Самой распространенной проблемой, с которой могут сталкиваться автовладельцы, являются внезапные «дергания» машины в разных ситуациях. Например, при разгоне, на низкой скорости или в самом начале движения. Те, кто за рулет уже не первый десяток лет, вовсе не акцентируют на этом внимания. Объясняется это тем, что данные «симптомы» могут выражаться у любого автомобиля, и не важно, сколько ей лет, какой она марки, сколько стаж у ее водителя.
«Рваться» с места может и Лада Десятка, и Хендай Солярис, и любой другой автомобиль. Но это, в любом случае, отклонение от нормы работы двигателя. Поэтому при первых же неприятных ситуациях необходимо выявить причину и избавляться от проблемы. Потому что, чем дольше вы игнорируете движения подобного рода, тем в большую сумму обойдется вам весь ремонт.
Дергающийся автомобиль – не самый желанный участник дорожного движения. В случае чего, парочку ДТП вы соберёте в свою копилочку однозначно. Фото: desertoasisautorepair.com
Кстати, не стоит пытаться решить проблему своими силами, если вы не уверены в своих навыках и умениях. Доверьте автомобиль знающему и опытному мастеру в СТО . Сделайте это как можно скорее.
Почему автомобиль может начать дергаться
Итак, если ваш автомобиль начал совершать «рвущиеся» движения, не свойственные для него и не проявлявшиеся ранее, следует сделать:
- Вспомните про свечи. Проверьте их работоспособность. При необходимости замените.
- Проверьте проводку автомобиля, а в частности катушку зажигания.
- Проверьте форсунки, может их засорение и является причиной дерганий.
- Не забывайте про воздушные и топливные фильтра.
- Если у вас карбюратор, проверьте момент зажигания
- Проверьте топливный насос. Возможно, из-за него бензин подается неравномерно
- Проверьте давление топлива. Возможно, просто не хватает мощности
Возможные причины, в зависимости от типа двигателя автомобиля, и их устранение рассмотрим ниже.
Если у вас инжектор
Дергающиеся движения – распространённое явление, особенно если вашей машине уже более трех лет, и в этот период она активно эксплуатировалась. Фото: 111.urall2.ru
Проблема возникает ввиду того, что когда двигатель еще холодный или только начинает прогреваться, наступает внезапный «упадок» оборотов, а разница между отклонением и нормой составляет доли секунд. Количество оборотов варьируется от пятисот до полутора тысяч. Далее, по мере уже большего прогрева двигателя, количество оборотов нормируется, провалы и перепады исчезают и не повторяются до следующего раза, когда двигатель вновь остынет, и его вновь начнут приводить в действие. Такие «фокусы» могут обескуражить даже самого бывалого автолюбителя. А причиной сей действий является всего лишь датчик. Да, температурный датчик.
Как решить эту проблему? Элементарно: покупкой нового и заменой старого.
На инжекторе такие проблемы могут возникать и из-за того, что на двигатель установлена система электронного впрыска топлива. А причина кроется в неправильном поступлении воздуха. Всё начинается с того, что блок управления неверно рассчитывает необходимое количество воздуха для поступления. Воздух поступает в цилиндры, открываются клапаны инжекторов. А воздуха-то попадает больше, чем необходимо! Следовательно, срабатывает датчик дроссельной заслонки, вместе с ним температурный датчик показывает, что двигатель уже нагрелся, и бензина нужно затрачивать меньше. У компьютера «шок», он не понимает, что делать с этим самым лишним воздухом.
Если при резком нажатии на педаль газа машину дергает вперед, то проблема кроется в забитых инжекторных форсунках. Лечится вымыванием их специальным средством под большим давлением, либо же ультразвуком.
- Также проблема может таиться и в системе зажигания. Ищите неисправности либо в проводке, либо в свечах, либо в катушке зажигания. В любом случае придется производить замену неработающего элемента.
- Другой причиной может стать заедающий клапан вентиляции картера.
Если у вас карбюратор
Дергание карбюраторной машины без сопровождения какими-то либо подозрительными и непонятными звуками и скрежетами может сигнализировать о неполадках или неисправностях самого карбюратора или системы зажигания.
В большинстве случаев машины с таким типом двигателя дергаются именно из-за его засорения. Фото: cdn.klimg.com
Что делать в этом случае? Ни в коем случае не самовольничать и не самодельничать ! Обратитесь к мастеру. Он прочистит карбюраторные каналы, систему холостого хода, жиклеры. Также специалист должным образом проверит карбюратор, если есть какие-либо механические повреждения, которые могут быть причиной рывковых движений автомобиля, он быстро их исправит. Одним из таких повреждений является заедание дроссельной заслонки смесительной камеры карбюратора. Ввиду этого двигатель не может набирать необходимую ему мощность и машину просто на просто начинает дергать.
Не забывайте про топливный фильтр. Если его замена производилась давно или вообще никогда, то машину на малых оборотах дергает из-за того, что бензин мало или практически вообще не попадает в систему подачи топлива.
Есть еще варианты причин, связанных с бензином. Например, негодный насос , качающий бензин. Из-за это машина «живет своей жизнью»: глохнет, тяжело разгоняется, дергается при переключении скоростей. Решение проблемы элементарно: продуть его от грязи или заменить на новый.
Если машина дергается при разгоне, обратите внимание на это видео:
Если у вас дизель
С дизельным двигателем всё предельно понятно. Во-первых, дергаться такие машины будут только на холостом ходу. Во-вторых, причинам рывкам только одна – заевшие подвижные лопасти в питающем насосе. А происходит это из-за распространенной болезни автомобилей – ржавчины. Только эта ржавчина образуется из-за воды, попавшей вместе с топливом. Откуда она там взялась? С улицы! Возможно, автомобиль преданно отстоял дождливую осень и снежную зиму на улице под открытым небом. Именно по этой причине автомобили рекомендуется ставить на зиму в гаражи или, как минимум, под навесы.
Но, если не такой возможности, и дизельному автомобилю все же придется стоять на улице, в топливо необходимо залить специальные присадки. А автомеханики из северных регионов рекомендуют лить в топливный бак немного специального моторного масла.
Итог
От поломки машины не застрахован даже самый аккуратный и бережливый водитель. На это влияют многие факторы, не зависящие от водителя. Качество сборки, надежность установленных деталей, верные расчеты инженеров, состояние дорог, срок и интенсивность эксплуатации и даже климатические условия. Но каждый автовладелец должен поддерживать работоспособное состояние автомобиля. И если упорно игнорировать его «жалобы» и продолжать ездить, то можно окончательно его «убить».
Конечно, можно будет попытаться его «реанимировать», но обойтись это может в достаточно круглую сумму. Тем более что причины, по которым автомобиль может дергаться, лежат на поверхности. Свечи, сцепление, фильтры – маленькие детали, ведущие к большим проблемам. Найдите время и немного денег свозить свою машину на диагностику.
Она ей необходима регулярно, как человеку посещение больницы. За должный уход автомобиль отблагодарить вас долгими годами верной службы!
На чтение 5 мин.
Дергается машина при движении инжектор или иные причины? Способы диагностики неполадки, основные варианты ремонта или очистки инжектора
Частенько бывает так, что относительно новая и на первый взгляд полностью исправная машина, которая хорошо заводится, на горячую, дергается при движении. Причин подобного поведения автомобиля может быть великое множество, но существует одна, которая, пожалуй, является основной. Скорее всего, у вашего транспортного средства, какие-то проблемы с инжекторным впрыском. Сама собой проблема, конечно, не решится и вам потребуется диагностика инжектора.
Диагностика инжектора своими руками дело не очень сложное, но осуществима эта процедура только в том случае если у вас имеются в наличии необходимые технические приспособления. Итак, что понадобиться:
- Микрокомпьютер с функцией диагностики работы двигателя. Подойдет и обычный бортовой компьютер с такими возможностями.
- Компрессометр – прибор необходим для измерения компрессии в цилиндрах.
- Манометр, для того чтобы измерить уровень давления топлива. Необходимо для диагностики неисправности регулятора давления, топливного насоса, или же засорения топливных фильтров.
- Омметр, необходим для измерения напряжения в аккумуляторе.
- Светодиодный пробник.
Впрочем, без большинства вышеперечисленных приборов можно без проблем обойтись. Для качественной диагностики работы инжектора достаточно бортового компьютера, который способен считать ошибки в момент, когда машина заводится и уже на горячую.
Итак, подключаем микрокомпьютер к двигателю или ставим на проверку бортовой компьютер и ждем результатов. Скорее всего, вы получите множество показателей. Однако если Машина дергается на горячую и именно в движении и нормально заводится, скорее всего, ничего страшного с инжектором не случилось. Просто необходима чистка устройства. Однако, если диагностика особых проблем не представляет, то с его чисткой ситуация несколько сложнее.
Чистка инжектора.
Прежде, конечно, следует проверить свечи, однако, если машина заводится нормально и дергается именно при движении на горячую, проблема, скорее всего, не в них, а в инжекторной системе. Прежде давайте разберем стадии засорения механизма, всего их три:
- На этой стадии вы не заметите никаких изменений. На горячую машина работает идеально, не дергается и, кажется, что нет никаких проблем с двигателем, который пока нормально заводится. Обычно эта стадия практически всегда переходит в следующую.
- Пока машина еще не дергается при движении, но двигатель на горячую уже работает не очень стабильно, возможны, небольшие подтраиваниятакже увеличивается расход бензина, машина чихает когда заводится.
- Последняя стадия, не заметить ее уже невозможно. Автомобиль заметно дергается при движении, прогревы не помогают, на горячую двигатель также работает отвратительно. Если не заняться инжектором и на этой стадии. Уже совсем скоро двигателю вашего автомобиля потребуется более серьезный и дорогостоящий ремонт.
Способы промывки инжектора
Если вы не являетесь профессиональным автомехаником, не стоит и думать о самостоятельной промывке инжектора. Иначе машина не только перестанет дергаться на горячую, но и вовсе не будет заводится и ездить.
Впрочем, так или иначе, теоретические знания в области очистки инжекторного механизма все-таки не помешают. Ознакомившись с теорией, и посмотрев на практике, как эту процедуру делают мастера, в следующий раз вы справитесь с ней и самостоятельно.
Жидкостная промывка
Итак, первой в списке стоит жидкостная очистка инжекторного механизма. Автомобиль в этом случае заводится, однако, отключается от подачи топлива. К двигателю вместо шланга подачи топлива подсоединяется специальная промывочная система, которая подает жидкость на форсунки. Процедура промывки в этом случае проводится, что называется, на горячую.
Важно, чтобы в этом случае промывка не попала в бензобак, иначе она растворит отложения на станках. В результате засорится топливный фильтр и насос и потребуется их замена.
Что касается выбора жидкости, тут все зависит от возраста автомобиля и степени загрязнения инжекторного механизма. Идеальный вариант доверить выбор промывки профессионалам. Те, кто сталкиваются с чисткой инжектора ежедневно, сумеют выбрать именно тот состав, который не повредит двигателю. Вообще, в идеале техобслуживание в виде такой жидкостной промывки рекомендуется для всех относительно новых автомобилей на каждый 30 тысяч километров пробега.
Ультразвуковая промывка
Более мощная альтернатива жидкости – ультразвуковая промывка двигателя . В этом случае форсунки демонтируются и помещаются в ультразвуковое устройство. Далее, остается лишь установить необходимое время промывки, все остальное будет происходить в автоматическом режиме. Сам прибор для ультразвуковой очистки инжектора стоит достаточно дорого, и знайте его можно только в хорошем сервисе. Главное, чтобы промывкой в этом случае занимался профессионал. Если выбрать неправильно время, инжектор будет испорчен и машина перестанет не только дергаться на горячую, но и заводится.
Что выбрать
Проблемы с выбором в вопросах чистки инжектора быть не должно. Здесь все зависит исключительно от возраста и общего состояния автомобиля. Если серьезных проблем нет – машина не дергается, хорошо заводится, а двигатель стабильно работает на горячую, выбирайте промывку жидкой химией. С первой и второй стадией загрязнения таким способом вы справитесь без проблем.
Если машина дергается, значит, пора прибегнуть к тяжелой артиллерии в виде ультразвуковой промывки. Однако прежде необходимо провести квалифицированную диагностику автомобиля и исключить иные причине нестабильной работы двигателя на горячую.
К примеру, свечи или датчик холостого хода. Примерно в 90% случаев проблема, как выясняется именно в этих запчастях, а промывка инжектора вовсе не нужна. О том, как выполнить диагностику, подробно написано выше.
Правильная эксплуатация инжектора
Есть несколько простых советов, однако, если им четко следовать, вы не столкнетесь с тем, что машина дергается при движении, а инжектор всегда будет находиться в исправном состоянии:
- Никогда не снимайте клеммы с аккумулятора во время работы двигателя, это может привести к ошибкам в работе инжектора.
- Если у вас установлен нейтрализатор, запрещено запускать двигатель с помощью буксира.
- Следите за тем, чтобы в инжекторную систему не попала вода – это гарантированно приведет к выходу из строя форсунок, топливного насоса и фильтра.
- Опять же если установлены нейтрализатор и L-зонд, запрещено заправляться этилированным бензином. Это может привести к некорректной работе электронного блока управления и переобагощению инжектора горючей смесью.
- И самое, главное. Никогда не заправляйтесь сомнительным бензином, бывает так, что машина дергается именно от него. Плохое топливо приводит к загрязнению топливного фильтра, насоса, а как следствие и системы инжекторного впрыска.
Ситуация, когда сравнительно новая машина, заведомо без каких-либо дефектов, троит по ходу, известна опытным водителям транспортных средств, оснащенных инжекторной системой. Почему же дергается машина при движении инжектор, в чем причины этого? Об этом пойдет речь в статье.
Диагностика
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!
Если автомобиль инжекторный, то причину следует искать в системе впрыска. Очевидно, что сама по себе проблема никуда не исчезнет, придется диагностировать инжектор.
В принципе, проверка инжекторной системы – дело не такое сложное, но вполне осуществимое лишь тогда, когда есть требуемые техприспособления. К ним относятся следующие желаемые инструменты, без которых осуществлять грамотную диагностику не рекомендуется.
- Компрессометр представляет собою инструмент, эффективно измеряющий компрессию в цилиндрах двигателя.
- Компьютерная система с опцией тестирования функционирования ДВС (вполне подойдет и стандартный БК с такой возможностью).
- Омметр предназначен для того чтобы измерять ток в АКБ.
- Чтобы измерять уровень давления горючего, нужен манометр (поможет тестировать неполадки регулятора и насоса горючего, даст возможность определить засорение в фильтрах).
- Наконец, светодиодный пробник.
Несмотря на то, что вышеперечисленные инструменты предусмотрены инструкцией, в некоторых случаях можно обойтись в диагностике только данными, полученными с БК. Компьютер считает все ошибки в момент, когда автомобиль заведется. Причем хорошая модель БК способна делать это эффективно и на горячий мотор.
Следовательно, первое и самое простое, что делается в диагностике – БК ставится в режим проверки или, если он в машине не предусмотрен, подключается к ДВС микрокомпьютер. Как правило, компьютер выдаст множество данных. Их нужно суметь расшифровать.
Чистка инжектора
С другой стороны, если автомобиль нормально заводится, а дерганье обнаруживается только в ходе движения, скорее всего, стандартная чистка инжектора поможет проблему до конца решить.
Прежде, чем переходить к чистке инжектора (что, по сути, никак нельзя назвать простой процедурой), рекомендуется проверить работоспособность свечей зажигания. Вполне может быть, что это из-за них дергается инжектор.
Если со свечами все в порядке, нужно переходить к дальнейшим действиям.
Засорение механизма бывает разным. Специалисты выделяют три стадии:
- когда мотор на горячую не «глючит», нормально заводится, никакого дерганья не наблюдается;
- все также, только уже на горячую мотор работает не так стабильно, хотя дерганий еще нет, но наблюдается троение, увеличивается расход, система выхлопа чихает при запуске;
- третья стадия – ее уже нельзя не заметить, ведь машина страшно троит, и никакой прогрев не помогает.
Последняя стадия крайне опасна, так как вскоре двигателю придет конец, если не принять меры.
Промывка
О промывке двигателя своими руками стоит и не думать автолюбителям, не имеющим специализированных знаний автомеханика. Процедуру рекомендуется заказывать в СТО, где опытные мастера проведут все необходимые мероприятия.
Опасность самостоятельной промывки в том, что по незнанию, можно сделать еще хуже. Двигатель – тонкая штука, и возможно, что он после промывки не будет вовсе запускаться и работать.
Однако некоторые владельцы, увидев 1-2 раза, как это делают мастера, ознакомившись с теорией и практикой, в следующий раз уже справляются с этим делом самостоятельно.
Промывка жидкостная
Это первая разновидность промывки инжекторного ДВС. Машина запускается, но отключается от системы питания. Затем к мотору подводится промывочное оборудование, подающее жидкость непосредственно на форсунки. Проводят данную процедуру на горячий мотор, т.е., он функционирует по ходу.
Крайне важно, чтобы жидкость не попала в топливный бак, иначе это приведет к печальным последствиям. Состав ее едкий, легко разлагает отложения на стенках, что в итоге приведет к сильному засорению фильтра и насоса. Придется их обязательно менять.
Что касается типа жидкости для промывки, то здесь отталкиваются от следующего: возраста машины и степени загрязненности. Нужно доверить выбор промывочной жидкости специалистам, которые сталкиваются с очисткой инжекторных систем периодически и уже набили руку. Они сумеют подобрать именно такой состав, который не повредит мотору.
Касательно сроков проведения жидкостной промывки, то это четко указано в регламенте. На каждые 30 000 км пробега проводить одну промывку.
Промывка ультразвуком
Альтернатива жидкостной промывке, более эффективная. Только процедура проведения в разы усложняется, так как нужно снимать форсунки, после чего помещать их в УУ – ультразвуковое устройство.
Стоит УУ дорого, ведь оборудование должно быть очень качественным. Более дешевым китайским моделям лучше не доверять. Работать с УУ может только спец. Если время промывки поставить неправильно, вся инжекторная система автомобиля пойдет коту под хвост, а машина не то что перестанет дергаться, а и вообще – заводиться.
Таким образом, чистка инжекторной системы позволит улучшить работоспособность двигателя. Он перестанет троить и дергаться, все встанет в норму. Однако лучше вообще не доводить ситуацию до процесса засорения. Этого можно избежать, если следовать стандартным правилам эксплуатации транспортного средства, указанным в мануале. К основным запрещенным действиям относят буксировку, попадание воды в систему, и заправку на сомнительных АЗС.
Дергание автомобиля при разгоне может быть вызвано различными причинами. В большинстве случаев для их выявления данного явления достаточно просто проверить и прислушаться к работе определенных узлов машины. Однако вне зависимости от причин такого «поведения» автомобиля устранять неисправность надо максимально оперативно, иначе существует вероятность получения более серьезных проблем.
Провалы и дергания на карбюраторном двигателе
Если машина дергается при разгоне и дальнейшем наборе оборотов, а также имеются провалы при нажатии педали «газа» в первую очередь рекомендуется:
- Проверить или заменить воздушный и топливный фильтры. При их сильном загрязнении подача воздуха и топлива осложняется, что может и приводить к появлению рывков.
- Неустойчивое поступление топлива в поплавочную камеру, что обычно связано с проблемами в работе топливного насоса. Его замена позволяет решить вопрос с рывками машины.
- Поступление топлива под недостаточным давлением. Проверка давления топлива осуществляется за счет подключения к штуцеру на топливопроводе манометра (для этого используется отрезок шланга). При заведенном двигателе давление в топливопроводе не должно превышать отметки в 3 кгс/см2.
Если давление не соответствует данному показателю, то причину дефекта надо искать в следующих узлах автомобиля: регуляторе давления топлива, топливном фильтре или топливном насосе.
Причинами «провалов» (при нажатии на педаль газа автомобиль отказывается разгоняться) и сопровождающихся при этом рывков часто являются:
- Катушка зажигания совместно с высоковольтными проводами, которые вследствие длительной эксплуатации и износа начинают «пробивать», в результате чего двигатель начинает троить. Решение проблемы – замена проводов и катушки.
- Свечи зажигания. Они становятся причиной рывков автомобиля в результате появления на них сильного нагара и плохого контакта с проводами.
Проверка высоковольтных проводов
Для осуществления проверки состояния высоковольтного провода необходимо снять его наконечник, подходящий к свече зажигания. Внутри обмотки располагается центральная жила, которая должна максимально плотно прилегать к т.н. металлическому пятаку, размещенному в наконечнике провода.
Данный пятак предназначен для передачи тока к свече зажигания, и если отсутствует контакт между проводом и пятаком, то ток может не поступать, в результате чего возникает троение. Основная причина «выхода из строя» провода – его окисление.
Проверка на факт окисления провода проводится при помощи второго щупа мультиметра, которым надо прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода. Если наблюдается прогорание по всей длине, то поврежденный участок определяется за счет прокалывания провода каждые 5-10 мм при помощи особого наконечника мультиметра. Поврежденный участок, если это позволяет длина провода, просто отрезается, в других случаях – меняется весь высоковольтный провод.
Причины рывков на инжекторных двигателях
Инжекторные двигатели по сравнению с карбюраторными вариантами обладают лучшими техническими и эксплуатационными характеристиками. Однако они обладают и более сложной конструкцией, поэтому причин, которые вызывают рывки машины при разгоне, может быть гораздо больше, чем для машин, оборудованных карбюраторами.
Особенность инжектора – наличие электронного блока управления системой подачи топлива, которая регулируется при помощи различных датчиков. Дергания автомобиля преимущественно вызывают проблемы со следующими датчиками:
- Датчик массового расхода воздуха.
- Датчик положения дроссельной заслонки.
- Датчик положения коленвала (ДПКВ) – проблемы с данным датчиком считаются наиболее «неприятными», так как выход его из строя приводит к прекращению работы инжектора, соответственно, полностью исключается возможность завести автомобиль.
Проверка ДПКВ производится при помощи подключения к нему автомобильного осциллографа. Если датчик исправен, то на экране устройства будут отображаться четкие импульсы работы инжектора. При отсутствии импульсов или их размытости необходимо оперативно произвести замену/ремонт датчика. Также желательно произвести дополнительную проверку работу других контроллеров, что может позволить определить неисправности кислородного датчика или, например, электрического клапана инжектора, которые тоже могут привести к дерганию автомобиля.
Причинами рывков инжекторных машин, как и для карбюраторных транспортных средств, могут быть проблемы в системе зажигания (свечи, катушка зажигания, высоковольтные провода), а также неисправности топливной системы (засорение топливных форсунок и фильтра).
Еще одна распространенная причина появления рывков машины – использование некачественного топлива. Такое топливо приводит к образованию бедной смеси, характеристик которой не хватает для устойчивой и качественной работы двигателя.
В большинстве случаев ликвидировать проблему дергания автомобиля при разгоне удается достаточно быстро, главное – своевременно начать производить ремонтные работы и не допустить появления более серьезных неисправностей.
Машина дергается неожиданно, то же происходит и на спусках, при подъемах и так далее. С чем связано такое поведение транспортного средства? Причин достаточно много, но при любых условиях дергающаяся машина может стать невольной причиной аварийной ситуации. Ниже мы обрисуем самые распространенные ситуации, в которых можно столкнуться с этой проблемой.
Профилактика лучше ремонта!
Но сначала ответьте на вопрос: "Как определить, что машина дергается на газу?" Казалось бы, странный вопрос. Но если вы уже отчетливо чувствуете потряхивания в машине, значит, проблема достигла своего апогея и стала слишком явной. А, как известно, любую проблему легче предотвратить, чем устранить. Поэтому постарайтесь обратить внимание на изменения в движении своего автотранспортного средства как можно раньше. И тут возникает заминка - немногие водители смогут это заметить.
Сразу надо сказать, что проверять машину на наличие/отсутствие дёргающих движений на неправильно (за исключением редких случаев), это можно сделать только при езде. Выбрав ровный безопасный отрезок пути, поочередно переключайте передачи. На каждой из них резко жмите на педаль газа. Машина должна отзываться только на ваше нажатие, даже самое лёгкое. Если же машину дергает без вашего желания или чувствуются толчки при подъеме, значит, нужно искать причины возникновения этой проблемы.
При разгоне машина дергается…
Вы набираете обороты, и машину начинает дергать, ее ход перестает быть плавным? Причина кроется в непостоянном поступлении топлива в поплавковую камеру: оно исчезает оттуда быстрее, чем поступает. Подает туда топливо бензонасос, так что дело может быть в его неисправности. Как его «вылечить»? Для этого снимите крышку бензонасоса и внимательно осмотрите отверстие, где должен находиться клапан. Зачастую уплотнительное кольцо лежит рядом, а не на месте, или вообще отсутствует. Из-за разгерметизации и возникают перебои с впрыском топлива, и, следовательно, машина дергается на ходу. Ремонт в данном случае заключается в замене клапана и восстановлении герметичности системы. Выполнить его можно и самостоятельно при наличии нового уплотнительного кольца подходящего диаметра и инструмента. Займет эта работа от силы полчаса, а профессионал справится и за 5 минут.
Рывки при движении на маленькой скорости
Если машина дергается на малых оборотах, то следует проверить работу форсунок. Внимательно осмотрите и жгут - если он лежит прямо на топливной трубке, то может перетереться. Это приведет к тому, что при задевании проводами трубки будет происходить замыкание проводки и отключение форсунок впрыска. При замене проводки проблема должна исчезнуть.
Что делать, если при нажатии газа автомобиль дергается?
Если при нажатии газа дергается машина, то для того чтобы устранить этот дефект, следует разобраться, в чем причина. Например, причиной того, что машина дергается на газу, может быть вакуумный регулятор угла опережения зажигания. Эта деталь, как правило, находится на трамблере. Характерное подергивание проявляется чаще всего, если регулятор пробит, и здесь замена карбюратора бессмысленна. Как работает вакуумник? Скорость сгорания топлива всегда постоянна, а обороты двигателя увеличиваются, значит, нам нужно увеличивать и скорость поджигания топливной смеси при движении. При оборотах величиной от 1500 до 2000 центробежный регулятор в автомобиле не работает, при движении на больших оборотах эту задачу берет на себя именно вакуумный регулятор угла зажигания. При открытой дроссельной заслонке по нему происходит разрежение в диафрагму. Это тянет за собой подшипник, и, следовательно, увеличивает угол опережения. Исправность работы шланга проверить достаточно просто. Закройте языком или пальцем один из его концов - шланг должен слегка «засосать» эту часть тела и остаться висеть, так как внутри него вакуум. А попадание туда воздуха приводит как раз к тому, что при разгоне машина дергается.
Следующий виновник возникновения подергивания при езде - распылитель ускорительного насоса (водители часто называют его «чайником», «носиком» или «самоваром»). Чтобы увидеть эту деталь и оценить эффективность ее работы, придется снять два съемных диффузора и, нажимая на рычажок, посмотреть, как работает «носик» в каждой из камер. Если даже в одной из них происходит сбой, то это повод для возникновения неприятной ситуации, при которой машина глохнет и дергается. Ремонт заключается в следующем: снимите распылитель, зажмите его нижнюю часть плоскогубцами и вытащите шарик. Затем прочистите оставшуюся часть, продуйте ее и соберите деталь обратно. Избегайте деформации, так воздух должен попадать строго в диффузор и в коллектор, а не на стенку. После того как установите распылитель на прежнее место, снова проверьте его работу - исправная деталь дает длинную прямую струю. Съемный диффузор должен быть установлен правильно, то есть вплотную к корпусу карбюратора. Если в месте соединения будет оставаться пространство, может возникать нежелательное разрежение.
Машина дергается при езде: неисправность диафрагмы
Поломка диафрагмы ускорительного насоса - проблема очень редко диагностируемая. Она выражается в том, что на диафрагме остается только пружинка, а закрывающей ее кнопки нет. В этом случае можно придумать ее самодельный аналог, но зачастую в автомастерских не проверяют наличие этой мелкой детали, а прибегают к дорогостоящей замене карбюратора.
Проверяем топливные фильтры
Недостаток топлива, который приводит к толчкам при движении машины, может быть обусловлен и загрязнением Их количество разнится в зависимости от типа двигателя. Например, в дизельных двигателях их имеется два: для предварительной и тонкой очистки топлива. Чаще всего именно последний является причиной того, что машина дергается при езде. Чтобы определить, в каком состоянии находится первый фильтр на топливоприемнике, нужно отсоединить резиновый шланг от него и продуть сеточку. Выполняя это манипуляцию, не забудьте об одном обязательном условии: крышка топливного бака должна быть снята. Процедуру через несколько дней следует повторить, причём не ограничиться прочисткой топливных фильтров, а добавить к этому промывку топливного бака. Это поможет избежать повторного засорения сетки и продлит срок эксплуатации фильтра. Если при трогании машина дергается по-прежнему, осмотрите фильтр тонкой очистки. У машин японских марок он одноразовый, то есть его не нужно очищать, а просто потребуется поставить новый. Чтобы после замены топливо поступало в фильтр уверенно, наполните им деталь до того, как запустите двигатель. Для этого один шланг, идущий от бака с топливом, заменяем на прозрачную трубочку и ртом нагнетаем жидкость в фильтр. После этого можно снова поставить штатный шланг и несколько раз нажать на Только после этого можно завести движок и оценить его работу. Таким образом вы сможете быстро заполнить фильтр, при закачке топлива же только ручным насосом понадобится гораздо больше времени.
Восстановить старый топливный фильтр, отчистив его от ржавчины и загрязнений, тоже можно, но это актуально для автомобилей не японского производства. Чтобы вынуть фильтр, снимите крепление подкачивающего насоса, выкрутите из детали нижнюю пластиковую пробку и саму деталь. Не бойтесь повредить ее нижнюю часть, зажимая деталь тисками: фильтрующая составляющая находиться в ней выше, а нижнюю треть составляет стакан-отстойник, в нем скапливаются все загрязнения. Отчистить фильтр нам поможет горячий керосин. Для этого налейте чистый керосин в любую металлическую емкость (миску, кастрюлю и т.д.), добавьте к нему небольшое количество воды (приблизительно столовую ложку) и поставьте на огонь. Естественно, что испарения керосина ароматами не назовёшь, так что данные манипуляции рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении, заблаговременно позаботившись и о средствах личной защиты. Следя за водой на дне кастрюли, можно проследить нагрев керосина. Когда вода закипит, можно опускать в емкость фильтр, предварительно сняв с него все пластмассовые детали. Придерживая фильтр пинцетом, прополощите его в нагретой жидкости. При необходимости можно после выкипания воды остудить керосин, а затем повторить всю процедуру заново. Как уже наверняка стало понятно, вода тут играет только роль индикатора температуры. Для чего это нужно? Таким способом мы выпариваем из фильтра воду и очищаем его от ржавчины.
Кипящий керосин способен очистить деталь и от парафиновых осадков, которые оседают на сетке, если в автомобиле используется топливо с их высоким содержанием. Керосин растворяет парафины, и фильтр после подобной очистки сможет вам прослужить еще около десяти тысяч километров (конечно, если вы не станете заливать после этого в бак некачественное топливо). Если вы боитесь порвать фильтрующий элемент, не рекомендуем продувать его сжатым воздухом. Некоторые водители ловко переделывают систему фильтров тонкой очистки, что позволяет им использовать отечественные модели фильтрации. Модернизация заключается в том, что базовый импортный фильтр дополняется стаканом, который можно разобрать. Такая переработка актуальна, если вы находитесь в местах, где невозможен ремонт автотранспортного средства или замена детали на новую. Но и тут вы можете столкнуться с трудностями. Модели японских сменных фильтров имеют зачастую двойные стенки с наполнителем между ними, поэтому сварочные работы могут стать не только трудоемкими, но и пожароопасными, так как наполнитель горюч. Также, говоря о фильтрах тонкой очистки, нужно иметь в виду, что при загрязнении этой детали двигатель может работать с перебоями, но при этом не дергает машину. Особенно это становится заметно при езде на подъем - движок постоянно глохнет, чихает. То, что двигатель потерял мощность, можно определить, остановившись на обочине и начав ручным насосом заполнять топливный фильтр. В норме кнопка должна возвращаться в исходное положение, но при нажатии на газ ее будет удерживать нажатой давление от питательного насоса от ТНВД. Если же при торможении машина дергается, то виной этому может быть неисправность дисков сцепления, либо нужно искать причину в АКПП.
Дизельные двигатели снабжены одинаковыми системами фильтрации тонкой очистки, поэтому подбирать к ним детали проще - они не зависят от типа двигателя или марки машины.
В некоторых случаях может быть снабжена еще одним сетчатым фильтром. Он находится на входе топливного насоса высокого давления, например, он есть на всех автомобилях марки «Ниссан». Чтобы увидеть и вынуть его, снимите болт, прикрепляющий трубопровод к насосу, и увидите пластмассовый корпус, в котором установлена данная деталь. А вот в автомобилях «Toyota» она будет установлена несколько иначе: над ней будет находится для отсечки топлива (участвует в глушении двигателя). Кстати, если вы обладатель машины с дизельным двигателем и заметили, что при холостом ходе его обороты «плавают» (то увеличиваются, то падают, то возвращаются в норму), проверьте чистоту фильтров - нередко наличие в них загрязнений приводит к появлению этой проблемы.
Если говорить о карбюраторном движке...
А что делать, если у вас В начале статьи мы уже упоминали несколько ситуаций, в которых машина дергается на ходу по вине неправильной работы карбюратора. Но причиной могут стать и фильтры тонкой очистки топлива. Проще всего в этом случае, конечно, их заменить, но не всегда в дорожных условиях это можно сделать. Если проблема обнаружилась в поездке и посетить автомастерскую не представляется возможным, первое, что может помочь - промывка фильтра обратным ходом бензина, так как на машинах японских марок его чаще всего ставят на прямой направляющей к бензонасосу. Это поможет вам добраться хотя бы до ближайшего автосервиса или гаража. Некоторые водители прибегают к протыканию этого фильтра, однако такой совет не только неправильный, но даже вредный. Ворсинки, отделяющиеся при этом, несомненно попадают в карбюратор, что очень быстро выводит эту деталь из строя, таким образом, потребуется замена этой дорогостоящей детали. Если у вас нет под рукой «родного» фильтра, например, от «Тойоты», можете воспользоваться его аналогом от другого автомобиля с карбюраторным двигателем, в этом случае такие комплектующие являются взаимозаменяемыми и отличаются друг от друга порой только диаметром.
Некоторые марки автомобилей (например, Honda) имеют нестандартное расположение бензонасоса, следовательно, и систему фильтров найти будет с первого раза сложно. Но если ваша машина дергается при езде и вы желаете это исправить, вот несколько советов. Чаще всего электрический бензонасос будет находиться рядом с бензобаком, а фильтры - перед ним. Не забывайте, что в двигателях такого типа есть и третий фильтрующий элемент. Он находится в самом карбюраторе, в месте, где поступает бензин. Чтобы очистить или хотя бы осмотреть эту деталь, зачастую требуется разобрать карбюратор, но в некоторых автомобилях (к примеру, в «Ниссане») доступ к фильтру-сетке значительно облегчен. Весь процесс работы заключается в следующем:
- Отвинтить крепежный болт подводящего патрубка.
- Снять патрубок.
- Достать фильтрующую сеточку, находящуюся прямо под ним, и прочистить ее.
- Поставить фильтр на прежнее место и прикрепить патрубок.
В случае если такой возможности нет, вам придется выполнить следующий ряд манипуляций:
- Снимаете верхнюю крышку карбюратора и переворачиваете ее.
- Вытаскиваете ось поплавка.
- Снимаете поплавок и запорную углу.
- Далее переходите к игольчатому клапану и вывинчиваете его седло (для этой цели вам понадобится маленький гаечный ключ или обычная плоская отвертка).
- Снимаете седло, переворачиваете его, вычищаете фильтр-сетку на его обратной стороне.
Иногда полного снятия седла не требуется, достаточно просто после снятия запорной иглы продуть струей сжатого воздуха образовавшееся отверстие. Эта простая манипуляция поможет качественно очистить фильтр. Но первая система фильтрации, которую проходит топливо в карбюраторных двигателях - это сетчатый фильтр на приемной трубке в бензобаке. Его очистка похожа на очистку фильтров в дизельных двигателях, о которой мы уже писали выше.
Переходим к рассмотрению проблем бензиновых двигателей, которые также могут привести к тому, что вы почувствуете, как автомобиль подергивает. Как уже понятно, подробно мы будем разбирать его системы фильтрации. Сразу надо сказать, что количество фильтров здесь варьируется в зависимости от расположения топливного насоса. Если он находится внутри бензобака, то система фильтрации будет состоять из приемной сетки, фильтра тонкой очистки и сетчатых фильтров перед инжекторами. Если же насос выведен наружу, то кроме уже перечисленных можно будет найти четвертый - сетчатый конусообразный фильтр, расположенный в трубопроводе перед бензобаком. Если вы хотите его вытащить и прочистить, снимите сначала шланг для входного патрубка бензонасоса, после чего с помощью пинцета можно аккуратно уже вынимать и конус. Но не забывайте и то, что если вышесказанное не помогло, и машина дергается при езде, инжектор в таких случаях тоже необходимо проверить на исправность.
Дергает машину? Проверь искру!
Дефектная работа системы искрообразования чаще всего выдает себя тем, что машину начинает дергать при съезде с возвышенности или на ровном участке дороги. Например, такая проблема встречалась часто у машин марки Nissan, так как их двигатель СА-18 был оснащен бесконтактным трамблёром. В корпусе этой детали находится коммутатор, сбои в его работе и приводят к такому специфическому движению автомобиля. Исправить подергивание можно, только заменив комплектующие.
Виновник - блок управления
Еще одна возможная причина того, почему дергается машина при переключении передач - неисправная работа блока управления карбюратором (в англоязычном варианте его название звучит как «emission control»). В этом случае характер толчков будет случайным. Вычислить настоящую причину их появления бывает довольно сложно, так как они не постоянны, а только иногда появляются при езде. Если вы заподозрили, что с машиной что-то не так, рекомендуем обратиться в автосервис, сделать диагностику всех систем на стенде. Также на подъемнике легко увидеть, что машина дергается на холостых оборотах. «Движение» автомобиля при свешенных колесах обычно помогает не только определить, почему машину толкает, но и отследить «плавание» оборотов, о котором уже упоминалось нами ранее. Зачастую эти две проблемы связаны, и только качественная работа автомехаников помогает определить, в чем кроется причина. А виновником тут является блок управления (EPI). К сожалению, в этом случае, чтобы обнаружить причину, нужно создать определенные условия эксплуатации автомобиля (подача оборотов конкретной величины, определенная нагрузка), а выполнить все эти условия во время езды нереально. Из-за движения по дороге работа двигателя постоянно меняется, и возникает эффект подергивания.
Заключение
Итак, мы описали практически все варианты того, почему дергается машина при езде. Как видите, причин такого движения достаточно много, и не будучи знатоком автомобильной «начинки», вы вряд ли сможете исправить ситуацию. А ведь есть и такие моменты, когда без профессионального оборудования не обойтись, например, это касается диагностики при холостом ходе. В любом случае, если вы заметили толчки или подергивания при езде, не оставляйте это без внимания и обязательно посетите автосервис. Обращайте при этом внимание на репутацию мастерской, прочитайте отзывы о ней, посетите сайт, чтобы не попасться на удочку мошенников. Многим начинающим водителям прочистка фильтров, например, может влететь в копеечку, поэтому поинтересуйтесь стоимостью услуг заранее. Полезно также опросить знакомых. Но обязательно помните: эксплуатация автомобиля, который подергивается, не только неудобна, но и опасна, так как чревата аварией. Будьте осторожны и удачи вам на дорогах!