Удаление катализатора – тема, волнующая многих автовладельцев, часто вместо каталитических нейтрализаторов собственники автомобилей устанавливают пламегасители, стингеры («пауки»), такое решение позволяет избежать покупки дорогостоящих деталей, меньше тратить время на ремонт выпускной системы. Но на машинах с двумя кислородными датчиками физическое исключение каталитического элемента не дает нужных результатов, и чтобы избавиться от ошибок в системе управления двигателем, нередко применяется электронная обманка лямбда-зонда.
В этой статье мы рассмотрим, как можно обмануть блок управления, какие методы наиболее эффективны. Сразу следует отметить, что не все способы подходят для конкретной модели машины, к каждому автомобилю нужно подходить индивидуально.
Механическая обманка лямбда-зонда
Любой автомобильный катализатор представляет собой банку глушителя с расположенными в ней металлическими или керамическими сотами с напылением из драгоценного металла (золото, платина и т. д.). Благодаря реакции окисления выпускные газы, проходя через такое устройство, очищаются от вредных примесей, снижается уровень токсичности выхлопа.
Каталитический нейтрализатор (КН) работает в условиях высоких температур, поэтому его ресурс относительно небольшой. Срок службы детали дополнительно сокращается при использовании некачественного топлива – соты забиваются нагаром, образующимся в результате неполного сгорания топливной смеси. Покупка нового КН обходится достаточно дорого, а так как менять его приходится довольно часто, многие собственники авто стараются избавиться от этого элемента выпускной системы, установив пламегаситель или стингер.
Простое удаление КН имеет побочное явление: на автомобилях с моторами Евро-4 и выше датчик кислорода, установленный за катализатором, фиксирует превышение нормы токсичности выхлопа, в результате на панели приборов загорается лампа Check Engine. Есть три способа избавиться от ошибки:
- установить дополнительную механическую проставку;
- внести изменения в электрическую схему кислородного датчика;
- перепрограммировать блок управления двигателем.
Механическая обманка представляет собой металлическую втулку определенной длины, с отверстием небольшого диаметра внутри. Также во внутренней части этого приспособления находится керамическая крошка с каталитическим покрытием. По сути, втулка представляет собой мини-катализатор, но здесь происходит очистка только тех отработанных газов, которые попадают на кислородный датчик. Следует отметить, что существует и простые обманки, выполненные в виде обыкновенной втулки с отверстием, внутри которой нет никаких элементов. Изготовить элементарную проставку может любой токарь, в этом случае не обязательно покупать фабричное изделие. Преимущества подобных устройств:
- недорогая цена (в среднем от 400 до 1000 рублей);
- легкость в монтаже;
- надежная и простая конструкция.
Однако, у механической обманки есть и свои недостатки – на некоторых моделях авто установить приспособление не удается (не хватает места в силу конструктивных особенностей), приспособление не всегда дает нужный эффект (ошибка полностью не исчезает). Еще нужно заметить, что на машинах с двигателями Euro-5 электронную систему с помощью дополнительной проставки обмануть не получается, Check Engine здесь все равно продолжает загораться.
Электронная «обманная» схема своими руками
Электронная обманка кислородного датчика представляет собой схему, включенную в электрическую цепь ЭСУД. За счет установки дополнительных компонентов корректируется сигнал, подаваемый на блок управления, и ЭБУ получает такие данные от датчика, как будто бы на машине установлен катализатор, и нет никаких изменений в выпускной системе.
Обычно своими руками модернизации подвергаются четырехконтактные лямбда-зонды с электронагревателем, нагревательный элемент необходим для разогрева кислородного датчика на холодном двигателе – все дело в том, что катализатор включается в работу только после нагрева выхлопной системы не ниже температуры 360 градусов Цельсия. Подогрев кислородного датчика запитывается от ЭБУ (блок управления), при этом полярность подключения проводов не имеет значения (обычно к нагревателю подводятся провода белого цвета).
В электронной обманке электронагреватель модернизации не подвергается, все изменения касаются лишь сигнального контакта. В простейшей схеме присутствуют два основных компонента – высокоомный резистор и конденсатор емкостью примерно 1 Микрофарад, и выглядит она обычно так:
- резистор включается в разрыв сигнального провода;
- конденсатор устанавливается между массовым разъемом и сигналом.
Емкость конденсатора и сопротивление резистора могут быть разными, их номинал в большой степени зависит от модели автомобиля и типа устанавливаемого двигателя.
Как сделать электронную обманку на автомобиле Opel Zafira
Обманная схема на машине Опель Зафира составляется по такому же принципу, который описан выше, для установки обманки потребуется неполярный конденсатор 1 Мкф и сопротивление номиналом 1 мОм 0,5 Вт. Работу по монтажу нехитрого устройства производим в следующем порядке:
Перед началом испытаний необходимо сбросить все ошибки ЭБУ. Следует отметить, что установка обманки не всегда дает положительные результаты, в некоторых случаях ошибка может появляться вновь. Самый надежный способ – перепрограммирование блока управления, но здесь важно найти нужную версию прошивки.
Эмулятор кислородного датчика
Имитатор лямбда-зонда эффективно используется на автомобилях с удаленным катализатором или на машинах с установленным газобаллонным оборудованием, устройство подключается к электрической схеме управления двигателем, достаточно достоверно эмулирует работу настоящего лямбда-зонда. Готовые фабричные эмуляторы можно встретить в розничной продаже, основой схемы-имитатора является электронный таймер, в роли которого чаще всего используется популярная микросхема NE555.
В основном эмуляторы промышленного производства устанавливаются после перевода машины на газ – после установки газобаллонного оборудования (ГБО) состав топливной смеси меняется, поэтому лямбда-зонд фиксирует повышенное содержание токсичных веществ в выхлопных газах, появляется ошибка. Рассмотрим, как установить имитатор кислородного датчика модели Zond-4 на автомобиль с ГБО.
Зонд-4 оснащен светодиодным трехцветным индикатором, сигнализирующим о состоянии топливной смеси (бедной или богатой). Свечение индикатора означает:
- зеленый цвет – бедная смесь;
- желтое свечение – соотношение топливо/ воздух в норме;
- красная индикация – смесь переобогащенная.
Крепится эмулятор в подкапотном пространстве, подключается к электрической схеме автомобиля с помощью четырех проводов. Задействовать Zond-4 очень просто, провода подсоединяем так:
После подключения следует проверить работу Зонд-4: на бензине индикатор загораться не должен, при работе на газу – светиться зеленым, желтым или красным цветом.
Схема обмана лямбда-зонда с диодом
Обмануть второй кислородный датчик на автомобиле можно и по-другому, только в этой схеме вместо резистора нужно установить диод, например, марки 1N4148. Обманка здесь делается следующим образом (на примере авто Мазда 323 с бензиновым ДВС 2.0 L):
- разрезаем сигнальный проводок (на Mazda он черного цвета);
- анод диода подключаем к лямбда-зонду;
- другой вывод сигнала, идущий к блоку управления, соединяем с катодом;
- также к катоду подсоединяем один из выводов неполярного конденсатора емкостью 4,7 Мкф;
- второй конденсаторный отвод подключаем к массовому проводу (на Мазде он серого цвета), разумеется, все провода пропаиваем.
Такая схема позволяет достаточно эффективно избавиться от ошибок в цепи кислородного датчика, но нужно иметь в виду, что сам лямбда-зонд должен быть исправным.
Быстрая проверка работоспособности датчика кислорода
Многими автовладельцами неоднократно подтверждено, что электронная обманка нормально работает лишь в том случае, если лямбда-зонды на машине исправны. Быстро проверить работоспособность датчиков достаточно просто, для диагностики понадобится лишь мультиметр. Выполняем проверку в следующем порядке:
Но стоит заметить, что такая проверка не дает представление о стопроцентной исправности датчика, она лишь подтверждает, что лямбда-зонд находится в рабочем состоянии.
Данное устройство представляет эмулятор лямбда-зонда для автомобилей
с инжекторным двигателем и установленным газовым оборудованием. Использование этого устройства позволит избежать увеличения расхода топлива при переключении на бензин. Такой перерасход обусловлен тем фактом, что при работе на газу цепь авторегулирования количества впрыскиваемого топлива (т.е. бензина) становится разомкнутой и Электронный Блок Управления (ЭБУ) двигателя, не получая сигнала от лямбда-зонда, переходит на режим «аварийной» работы, при этом зажигается лампочка "Check Engine". Если в этот момент переключить оборудование на бензин, то аварийный режим работы сохранится в памяти ЭБУ и расход бензина увеличится. Чтобы такое не случалось, во время работы на газу следует эмулировать работу лямбда-зонда.
Предлагаемый эмулятор сигнализирует о качестве смеси тремя светодиодами и никак не влияет на саму смесь, поскольку её расход определяется настройками газобаллонного оборудования. А при обратном переключении на бензин он позволит вашему автомобилю избежать повышенного расхода топлива.
Светодиодная индикация отображает состояние топливно-воздушной смеси:
Зелёный
- Бедная смесь;
Жёлтый
- Оптимальная смесь;
Красный
- Богатая смесь.
Характеристики:
Напряжение питания: 12 В;
Ток потребления: 20 мА;
Сигнал выхода: 1 В.
Схема, внешний вид и печатная плата эмулятора
Контакты Эмулятора подключаются в разрыв провода от Лямбда-зонда на ЭБУ двигателя следующим образом:
Контакт 1
- К переключателю топлива;
Контакт 2
- К корпусу автомобиля;
Контакт 3
- К блоку управления инжектором;
Контакт 4
- К Лямбда зонду.
Примечание: данное устройство можно приобрести в виде набора (печатная плата и комплект деталей)
Как определить износ катализатора?
Существуют три основные причины выхода из строя катализатора - потеря эффективности катализатора, разрушение и оплавление.
Для проверки на оплавление установите манометр на место кислородного датчика, и проведите замер давления в выхлопной системе. Если в разных режимах работы давление превышает 0,5 атм (Кг/см2) - каталитический нейтрализатор оплавлен.
Если показания лямбда зондов до и после катализатора совпадают, то это обозначает, что катализатор утратил свою эмиссионную способность (эффективность).
Эффективность катализатора можно проверить и другим способом. Прогрейте мотор (получасовая езда). После этого с помощью термо-пистолета (пирометра) проверьте температуру на шве сварки перед катализатором и после него, если температура за катализатором такая же или ниже, значит, катализатор неисправен.
В случае, когда внутри катализатора что-то тарахтит, нужно срочно принять меры. Иначе, осколки находящиеся внутри могут повредить двигатель.
Часто задаваемые вопросы
1. Оно точно работает?
- Да, мы даем гарантию на результат 2 года. В комплекте с эмулятором Вы получите инструкцию и гарантийный талон. Закон так же дает право вернуть товар в течении 2-х недель без объяснений причин.
2. Смогу ли я получить поддержку?
- да, можно проконсультироваться по телефону, скайп или e-mail. Все вопросы решаемы.
3. какой эмулятор нужен на мой автомобиль?
- в верхней части этой страницы есть форма подбора эмулятора по автомобилю.
4. Где я могу установить эмулятор?
- у наших представителей. Установить так же сможет любой автоэлектрик.
5. У меня не работает задний лямбда зонд. Эмулятор может его обойти?
- да, может абсолютно на всех автомобилях. Если передний лямбда широкополосный, с токовым сигналом (AFR, LAF sensor), тогда устанавливается эмулятор SK-08. Если неисправен задний зонд, то сигнал для эмулятора берется с переднего зонда. Если в заднем лямбда зонде неисправен подогреватель, то вместо подогревателя дополнительно подключается резистор сопротивление примерно на 10 Ом, мощностью 10 Вт.
6. Можно ли не удалять катализатор?
- можно если он механически целый (не оплавлен, не звинит, тяга мотора в норме) и передний лямбда с сигналом 0 ... 1 вольт (исключения в предыдущем вопросе). Опорный сигнал для эмулятора в этом случае берется с переднего лямбды.
7. Обязательно ли ставить стронгер (пламягаситель)?
- не обязательно, но желательно. Он влияет только на звук выхлопа. Без стронгера выхлопная быстрее не прогорит (распространенное мнение) так как после исправного катализатора температура всегда выше, чем до него. Ездили же раньше без катализатора...
8. После установки эмулятора снизится расход?
- если у вас сейчас завышенный расход, то он должен снизится. На автомобилях евро-4 и 5 задний лямбда чувствует в приготовлении топливной смеси и расход прямо зависит от состояния катализатора. На автомобилях евро-3 и ниже расход может снизиться за счет перехода двигателя с аварийного режима на нормальный. Расход так же может снизиться если у вас был оплавленный катализатор.
9. Чем эмулятор лучше программного удаления?
- автомобиль продолжает ездить на заводской программе, вмешательство в блок управления двигателя не производится. Неграмотное программное удаление может привести к тому, что лампа неисправности на панели приборов вообще никогда не будет загораться - несвоевременное устранение неисправностей может привести к поломке мотора. При программном уделении могут изменяться режимы работы мотора и никто не знает как это отразится на нем.
10. У меня установлено ГБО, постоянно появляется ошибка по катализатору, никто ничего сделать не может.... -
Мы часто сталкиваемся с этой проблемой. Для начала нужно попробовать поездить на бензине. Если проблем на бензине нет, то проблема в ГБО. Подробнее можно прочитать в этой статье.
Собираю в копилку вопросы об установке эмулятора лямбда-зонда, попутно на них отвечая 🙂
Эмулятор лямбда-зонда. Расположение компонентов на плате.
Во избежание мозгового штурма, потерь времени и ошибок в распайке схемы привожу изображение, на котором подписаны все компоненты, указана полярность (когда она требуется) и указаны номиналы компонентов эмулятора лямбды.
Именно в таком виде перед вами предстанет плата после травления. Естественно, это вид сзади, со стороны дорожек, имейте это в виду, т.к. компоненты на этой стороне будут припаиваться, а на лицевой стороне находиться 🙂
2. Какую лямбду выбрать для установки ее с эмулятором лямбда-зонда?
Вот на эту тему выбирать только вам. Нужна циркониевая, т.е., та, которая есть в любом магазине автозапчастей. На профильных форумах каждой машины есть целые темы с ответом на этот вопрос. Но несколько номеров я напишу позже, это те лямбды, которые стоят у людей и работают совместно с обманкой лямбда-зонда.
3. Как правильно установить обманку лямбды?
На момент написания этой статьи существовало два изображения-инструкции по подключению. Первое - фото неизвестного автора, второе-мое) Прилагаю.
Эмулятор лямбда-зонда. Схема подключения.
Забегая вперед-скажу, возникла мысль записать видео с процессом установки эмулятора и комментариями. Пока ничего не обещаю по срокам, но очень надеюсь, что видео будет записано с приходом летнего тепла) Ожидаем, мониторим)
Да, кстати, схема, приведенная выше будет дополнена ну вот прям на днях...
4. Автомобили, на которые возможна установка эмулятора лямбда-зонда.
В этом пункте будет дополняемый список. Дополняемый обратной связью, значит медленно) Вы всегда можете помочь, если вашей машины в списке нет.
Как определить стоящую на машине лямбду? Залезть в машину любой приблудой, "нюхающей" лямбду и посмотреть цифры, либо графики лямбды. Титановая лямбда колеблется от 0 до 5 вольт, циркониевая от 0 до 1 вольта.
- Jeep Cherokee XJ. 1987-1991 годов выпуска (г.в.)
- Opel Vectra. ????-???? г.в.
- Hyundai V6 - ?????
Самое главное - это обратная связь! Есть вопросы-пишите их в комментах, в форму обратной связи, на Драйве, буду статью дополнять для последующих читателей)
Эмуляторы 2 лямбда зонда каталитического нейтрализатора (стандарт ЕВРО-3 и выше)
В связи с тем что стоимость нового каталитического нейтрализатора (тем более оригинального) зачастую равна половине стоимости нового двигателя, поэтому пытливые умы автолюбитей начали исследовать и экспериментировать эту тему...
Жизнь столь дорогого компонента современного авто зависит во многом от качества используемого топлива, (что до сих пор является проблемой) его марки (достаточно один раз заправиться например этилированным 80 и нейтрализатор прийдет в негодность) и многих других факторов... но это тема отдельной статьи заглублятся в нее мы не будем!!!
В той ситуации когда каталитический нейтрализатор забит и соответсвенно не пропускает нормально выхлопные газы его нужно срочно менять, так как возможно повреждение двигателя (что ведет к дорогостоящему его ремонту) и не только!!!
Другая ситуация когда нейтрализатор все еще способен пропустить нормально выхлопные газы, но уже не в состоянии выполнять свою функцию очистки выхлопа от загрязняющих окружающую среду CO и CH (это наиболее характерно для старых по возрасту или пробегу авто) ЭБУ двигателя переходит в аварийный режим работы т.н. "ковыляй до гаража". Соответственно долго и комфортно на таком авто не поездиш, увеличивается расход топлива, ухудшаются мощносные характеристики, плохая приемистость и т. д. ...
Выходом из вышеуказанных ситуаций только 2 это:
- Наиболее правильный и экологичный замена на новый оригинальный каталитический нейтрализатор, либо как вариант разборка с заменой старого элемента на новый, (сейчас они продаются на некоторые машины отдельно) для чего потребуется простая "болгарка" и сварочный аппарат (в интернете можно найти много видео по этому виду ремонта)
- Другой не совсем правильный и неэкологичный выход из этой ситуации это эмуляция каталитического нейтрализатора. Вариантов тут множество, это замена на пламегаситель подходящего размера и крепления, разбор старого катализатора с удалением элемента и заполнения например сеткой с последуюшим завариванием и т. д. ....
Когда мы идем по пути эмуляции КН (каталитичекого нейтрализатора) мы получаем некоторую пользу улучшаются мощносные показатели двигателя, дешовый нейтрализатор, вроде все просто, классно но нет!!! ЭБУ двигателя анализируя показатели обойх лямда зондов управляющего и контролирующего не видит разницы между ними и переводит двигатель в аварийный режим. Простым удалением 2 лямбда зонда тоже проблему не решить опять аварийный режим!!! Как вариант перепрошивка ЭБУ с программным удалением 2 лямбда, но на этом пути есть сложности:
- отсутствие хороших с таким же оборудованием специалистов
- возможное безвозвратное повреждение дорогостоящего ЭБУ
- отсутствие хорошего, надежного ПО
- нет никакой гарантии нормальной работы двигателя после перепрошивки (на заводах тоже спецы сидят!!!)
Но мы пойдем другими путями-электронная и механическая эмуляция нормальной работы 2 лямбда зонда. В интернете описано много схем от простых до сложных но я alex.ho.ua из личного опыта остановился на одной и ее вариациях на примере 2 лз от авто субару:
По этой схеме исправный 2лз остается в КН на своем месте в разрыв сигнального провода впаивется постоянный маломощный резистор на 1 мегаом и шунтируем сигнальный и земляной провод ЭБУ постоянным конденсатором на 1 микрофараду с рабочим напряжением от 16 вольт и выше.
Приблизительная оссцилограма работы данной схемы(эмуляция желтая кривая, синяя без эмуляции) ниже:
*Примечание auto.18 в если схема заработала без включения аварийного режима то ничего не меняем в ней, если нет то впаиваем переменный резистор 1-1Мом подключаем к сигнальному проводу на выходе этого эмулятора (со стороны ЭБУ) оссцилограф и смотрим форму и размах сигнала. Возможно прийдется также опыным путем подбирать и шунтирующий конденсатор от 0,1-10Мкф
И еще одна схема эмулятора лямбда-зонда...
Несложный эмулятор с регулировкой "состава топливовоздушной смеси" можно
построить на модуле мультивибратора 555
Инфранизкая частота обеспечивается большим значением ёмкости конденсатора С2. Регулировка частоты переключений осуществляется резистором R1; всреднем его положении
частота приблизительно
равна 0,5 Гц. Сигналы эмулятора показаны на рис.
"Качество смеси" регулируется резистором R6. В
среднем его положении
"стехиометрическая смесь"
0,110,9 V (осциллограмма № 1). В правом (по схеме)
положении движка резистора R6 "богатая смесь"
0,5550,9 V (осциллограмма № 2). В левом (по схеме)
положении движка резистора R6 "бедная смесь" 00
0,45 V (осциллограмма № 3), что определяется прямым напряжением диодов
VD1, VD2. Предпочтительны
диоды типа КД925В. В промежуточных положениях
разная степень "обогащения" или "обеднения".
Детали таковы: биполярные транзисторы BC547C или ВС847С, диоды 1N4007, светодиоды
любые диаметром 3 мм, электролитические конденсаторы напряжением 25 V.
Эмулятор 2 лямбда зонда каталитического нейтрализатора (стандарт ЕВРО-3 и выше) версия 2
Данную схему можно рассматривать не только как эмулятор 2 ДК но и как временную замену неисправного 2 ДК!!!
Для эмуляции сигнала ДК2 из сигнала ДК1 была использована следующая схема (изменяя сопротивление подстроечного резистора и емкость конденсатора настраиваем сигнал по значению необходимому для нормальной штатной работы ЭБУ ДВС):
Для эмуляции подогревателя ДК2 использован резистор 300ом/2Вт. Можно заменить на обмотку катушки от обычного автомобильного реле на 12в. Как вариант можно использовать подогреватель (при условии что он испрвен) 2 ДК.
Check не горит, динамические характеристики не изменились.
Оригинальные разъемы (ДК1, и входные в ЭБУ ДК1 и ДК2) заменены на "волговские" 4х контактные. Все устройство смонтировано на монтажной плате, соединения просто проводом.
Upd. Совсем разжеванная схема:
Примечание* Для настройки данной схемы желательно использовать оссцилограф наблюдая за кривой проэмулированного сигнала 2 лямбда-зонда.
Каталитическая проставка под лямбда-зонд (мини катализатор)
Должен сразу сказать - данные проставки это не трубочки с дырочкой и сеточкой, как думают многие, в том числе и те, кто пытается их подделывать. Именно поэтому Вам не придется «дорабатывать дырочку сверлышком», что бы надоедливая лампочка CheckEngine наконец погасла, как Вам могут посоветовать продавцы похожих изделий.
В наших проставках имеется эффективный каталитический элемент, способный работать при низких температурах, за счет которого на датчике обеспечивается состав выхлопных газов, эквивалентный составу, прошедшему через штатный катализатор, то же самое количество кислорода.
Зачем это нужно? Поверьте, не только, что бы погасла лампочка, но прежде всего затем, что бы система управления двигателем работала правильно. Ведь по закатализаторному зонду блок управления двигателем следит за интегральным соотношением смеси и постепенно подстраивает смесь, обеспечивая быстродействие и эффективность регулирования смеси по зондам докатализаторным. Почти каждый хороший диагност знает, что время восстановления гораздо больше времени реакции для цепи регулирования смеси по первичным зондам в случае отклонения смеси от заданной. Именно это и определяет необходимость в правильной работе закатализаторных зондов. Малейшее отклонение долговременной коррекции топливоподачи, формирующейся из показаний закатализаторных зондов, вызывает состояние, когда коррекция по передним зондам большую часть времени будет находиться в зоне восстановления, т.е. будет постоянно происходить перерегулирование и неправильно формироваться топливоподача. А это и расход топлива и мощность…
Что Вам надо, правильно работающая машина или сомнительная экономия в случае приобретения дешевых подделок? Решать только Вам…
Тем более, что результаты тестирования наших проставок показали, что «уплывшие» за время неправильной работы катализатора адаптации возвращаются в норму. Так же следует отметить, что ресурс встроенного катализатора значительно выше, чем у катализатора штатного, но только при условии исправной и правильно работающей системы смесеобразования.
Из недостатков можно отметить только один – штатный зонд поднимается на 32мм и иногда установить зонд с проставкой оказывается проблематично. Тут уж ничего не поделать – приходится вваривать гайку в другом месте.
Но можно сделать проставку и самому...
В двух словах - суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше" от выхлопного тракта, да "через маленькую дырочку" - в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому "виной" нормально работающий катализатор.
Вот фотка проставки (сразу оговорюсь - на фотке чуть неверно сделана проставка - "вот это отверстие" должно быть диаметром 1-2мм, хотя, есть случаи, когда и с отверстием в 6мм Check больше не загорался, но стоит начать с отверстия в 1-2мм диаметром (как указано ниже на чертеже - 2мм).
А вот чертеж, который мы печатаем на принтере и спокойно идем с ним к токарю:
Продолжение следует...