Вам понадобится
- -шумоизоляция
- -виброизоляция
- -вспрмогательный инструмент
- -музыкальные автокомпаненты
- -большой емкости аккумуляторы
Инструкция
Чтобы добиться действительно качественного звучания музыки в автомобиле, необходимо проделать много изменений.
Первое, что необходимо сделать, это избавить автомобиль от посторонних шумов и сверчков. Для этого необходимо полностью проклеить транспортное средство шумоизоляцией, особенно в местах стыков деталей таких как соединения дверей с торпедой. Большое внимание стоит уделить шумоизоляции арок, потому что оттуда исходит 60% посторонних шумов. Двойным слоем наклеивают шумоизоляцию в арки, пороги, багажного отделение, двери и подкапотное пространство автомобиля.
После оклейки шумоизоляцией следует виброизоляция транспортного средства для. Стоит отметить, что между слоями шумоизоляции и виброизоляции необходимо использовать пластиковые пленки, особенно в дверях, чтобы не скапливался конденсат и не ржавели детали автомобиля. Виброизоляция более толстая по сравнению с первым материалом, поэтому необходимо рассчитывать место для её установки, особенно если машина отечественного производства.
Далее необходимо правильно расположить . Здесь следует обратить внимание на отражение звука непосредственно в автомобиле пользователя. Если это хетчбэк или универсал, то звук и бас из багажника намного лучше отражается в таком кузове, нежели в седане, что в свою очередь повлечет изменения задней полки . Для высокочастотных динамиков лучше также использовать отражение звука от стекол, для этого подойдет инсталляция в торпеду машины в верхнюю часть под лобовое стекло. Среднечастотные динамики лучше использовать в передних и задних дверях. Обратить внимание нужно на установку средечастотных динамиков, чтобы звук не искажался и не глушился, инсталляция должна быть в конец двери чуть выше сиденья. Динамики на бас лучше устанавливать в передние двери и , если автомобиль в кузове седан.
После того, как определились с установкой динамиков, необходимо использовать подходящие подиумы. Для лучшего звучания используют деревянные конструкции для избежания лишних вибраций и шумов. После покупки или изготовления подиумов их обтягивают дополнительные материалом, согласно стилистике автомобиля. В основном эти материалы карпет и кожа, все те материалы, которые дополнительно устраняют вибрации.
Далее необходимо установить силовые установки автозвука. Усилители, процессоры и зачастую помещаются в багажного отделение для экономии места, лучшего охлаждения системы и за счет веса системы более лучшей развесовки автомобиля. Аккумуляторы устанавливают повышенной емкости, порой даже два аккумулятора для питания всей аудиосистемы. Также лучше использовать генератор большей производительности для постоянного питания.
Для лучшего звучание системы стоит использовать лицензионные автокомпаненты и не злоупотреблять давлением звука. Для правильно компоновки стоит использовать 60% мощности средечастотных динамиков, 30% и 10% низкочастотных динамиков это самая приемлемая компоновки для качественного звучания. Не стоит и забывать о качественной магнитоле, которая должна быть процессорной или использовать через переходники процессор. Для качественной передачи звука стоит использовать CD-диск качество музыки на нем в соотношении 1:1 или использовать провод AUX, для передачи музыки с телефона на магнитолу, но для этого телефон должен поддерживать музыку в качестве (flac), чтобы оставить самое высокое качество звука.
Стоит уделить и внимание стилистики салона не только для эстетических целей, но и для дополнительного избавления шумов салона за счет применения материалом кожи. Все это позволит добиться максимального качества звучания в автомобиле.
Никогда не писал посты, так уж повелось, я техник, а не писатель:) Но многие спрашивают в личке, как настроить, что выбрать, как поставить. Вот решился попробовать, может кому то будет интересно. Ну а что получится увидим теперь уже по вашим оценкам вместе:)
Итак приступим:
Каждый из нас находясь в своем автомобиле, хочет чувствовать себя комфортно. Комфорт складывается из многих параметров, эстетика, ходовые качества, динамика, тактильные ощущения, и конечно же музыка. Именно она в большинстве своем является спутником водителя. Она скрашивает одиночество в пути, отражает эмоциональное состояние водителя, а порой и поднимает настроение. Именно поэтому многие люди уделяют огромное внимание улучшению качества звука и функциональности аудио оборудования своего железного коня.
Постараюсь раскрыть основные моменты, которые помогут начинающим строить свои системы.
Итак, автозвуком принято называть любое звуковое оформление автомобиля с применением определенных устройств и различных схем подключения акустических систем.
Схем не много: простая – магнитола и четыре коаксиальные колонки, более сложная, с использованием 2-х компонентных акустических систем, внешних усилителей и сабвуфера, ну и конечно же высокого класса, с использованием 3-х компонентных акустических систем, нескольких усилителей, сабвуферов, процессоров обработки звука. Соревновательную опустим, думаю начинающи она будет мало интересна.
Все системы, кроме самой простой, весьма требовательны к подготовке автомобиля. Самым первым и важным процессом подготовки является вибро и шумоизоляция. Для предотвращения "дребезга" металла и искажений звука.
Также важными моментами подготовки будет изготовление и точная подгонка проставочных колец и подиумов для динамиков.
Для чего же нужны те или иные компоненты? Магнитола, она же ГУ (головное устройство) используется в качестве источника сигнала, к ней могут подключаться внешние устройства, телефоны, плееры и так далее. Можно немного посмеяться, вроде как для детей такое надо объяснять, но именно ей стоит уделить много внимания, так как она первоисточник звука, так сказать голова всему. Если звук от нее изначально будет не качественным, то поправить его усилителями и процессорами уже не получится. Ну а далее внешний усилитель, который используется для более качественного и мощного сигнала передаваемого на колонки, акустика для излучения звука, и сабвуфер для басовой поддержки.
Все компоненты системы опытными установщиками подбираются не только исходя из бюджета и музыкальных пристрастий владельца авто.
Вообще автомобиль – это самое ужасное место, которое можно себе представить для оформления звукового пространства. Хуже, кроме мотоциклов найти реально будет очень сложно..
Поговорим теперь о основных моментах.
Звук в авто должен излучаться спереди, с тыла может быть лишь подзвучка, связано это с восприятием звука человеком. На концерте ведь оркестр перед вами. А не разделен на тех, кто спереди играет и сзади. Место расположения динамиков играет огромную роль. В простых системах лучше всего использовать штатные места для мидбаса в нижней передней части дверей. В компонентной акустике, мидбас также ставится внизу, среднечастотный динамик (если используется 3-х компонентная система) ставится на уровне груди, или в нижнюю часть стойки лобового стекла, также можно врезать в панель с отражением от лобового стекла и углом звуковой атаки в район области горла, но при установке в панель будет необходимо создать динамику закрытый объем. ВЧ, они же твиттеры или пищалки советую устанавливать на уровне ушей слушателя.
Сабвуфер располагайте в багажнике, так как определить место излучения низких частот практически невозможно. Для более высокого звукового давления используйте сабвуфер с фазоинвертором. Для большей музыкальности лучше выбирать его в закрытом ящике. Таким образом вы добьетесь более правильного формирования звука. Это конечно только основы, в реальности тонкостей гораздо больше, но многим, их окажется вполне достаточно.
Несколько важных правил при установке звука в авто:
Во время вибро и шумоизоляции должно быть покрыто не менее 70 процентов ровных поверхностей металла, где установлен динамик, но я рекомендую покрывать максимально возможную площадь.
- При финально заклейке двери делайте это качественно, чтобы внутреннее пространство стало как можно более замкнутым.
- Для более качественной оклейки используйте промышленный фен, нагревая перед монтажом клеевой слой материала.
- В месте расположения динамика, внутрь двери, советую поместить звуковую линзу, она заметно улучшит качество и детальность звучания.
- Проставочные кольца при установке к металлу двери лучше герметизировать сырой резиной или герметиком, щели недопустимы и искажают звук.
- При установленном подиуме и динамике, сделайте кольцо из поролона или другого звукопоглощающего материала, которое закроет саморезы и будет уплотнителем к обшивке двери. Чтобы динамик играл в салон, а не в обшивку.
- Подключение ГУ (магнитолы) к питанию всегда совершайте уже после соединения всех линейных проводов (тюльпанов). Особенно часто выгорает канал сабвуфера, если его выдергивать или вставлять на рабочем устройстве.
- На силовой провод питания всегда ставьте специальный предохранитель, как можно ближе к аккумулятору.
- Провод питания всегда прокладывайте по одной стороне авто, удобнее с той, где расположен аккумулятор, а линейные провода с противоположной. Так вы исключите возможные наводки питания (жужжание), когда двигатель будет работать.
- Минусовой провод старайтесь делать как можно короче и крепить его к кузову максимально надежно.
- При использовании конденсатора, если он без автозаряда, не забывайте его зарядить через лампу, иначе толка от него не будет.
- Для сабвуфера советую использовать моноблок, а не мостовое включение многоканальных усилителей. В первую очередь это связано с более четким контролем самого динамика.
- При подключении сабвуфера к многоканальному усилителю в мостовом режиме внимательно проследите за положением переключателя фильтра частот - HPF - FULL – LPF, его надо поставить в положение LPF, то есть выделить только низкочастотный сигнал. В HPF ваш сабвуфер сгорит практически моментально и вы увидите прощальный дымок от него.
НО все как обычно начинается с выбора и покупки, и тут я читал много постов с помощью советом что купить, и как поставить.
Что купить зависит от вашего бюджета, головные устройства ценовой политикой до 6-7 тысяч будут примерно одинаковы, и отличаться в основном дизайном. Но есть моменты на которые стоит обратить внимание. Как минимум, чтобы был трехполосный эквалайзер, четыре линейных выхода и выход на саб. Это вам сильно облегчит жизнь.
Более дорогие модели уже будут явно отличаться по схемотехнике, функциям и качеству звука, а это уже тема более детального рассмотрения. Усилители – это вообще отдельная каста, писать про них можно много, но главное подбирать их надо с запасом по мощности как минимум в 25 процентов. Однако надо понимать одно, что большинство компаний пишут явно завышенные параметры, и тут вам поможет только опытный человек, так как выбора сейчас огромное количество. Скажу лишь одно – хороший усилитель, дешевым не бывает. Основным параметром при выборе усилителя для вас станет количество каналов и их номинал, у усилителя он должен быть выше, чем у акустики. С моноблоками (одноканальными басовыми усилителями) тоже самое. Саб конечно будет играть и при более слабом усилителе, но вот точности и корректности звучания вы, таким образом, не добьетесь. При выборе акустики надо смотреть множество параметров, и каждая из них будет играть по своему. Есть бюджетный класс, который, как правило играет все усреднено но лучше чем штатная акустика, есть средний класс, где предстоит выбрать музыкальность или напористость исходя из жанровых предпочтений, и есть дорогие трех полосные системы, где производители постарались максимально сбалансировать звук.
В заключение опишу лишь процесс простой настройки системы:
Начинаем мы ее с того что на магнитоле все сбрасываем. Все настройки звука должны быть заводскими и стоять на нуле.
Далее на усилителе есть регуляторы и переключатели:
Трёх контактный переключатель HPF - FULL – LPF, у четырехканального усилителя их два. Для акустики его надо ставить в положение HPF, чтобы отделить совсем низкие частоты которые динамики не смогут воспроизвести в избежание искажений, а для сабвуфера в мостовом включении надо ставить в LPF, чтобы он играл только басовую часть, которую не потянет акустика в дверях. А также, чтобы не спалить его.
Регулятор HPF, им устанавливаем нижний порог среза частоты акустических систем, тоесть обрезаем совсем низкие басы которые вносят искажения с колонок. Например, если high pass фильтр установлен в положении 100 Hz, то частоты ниже этой отметки (глубокий бас) попадать на акустику не будут. Если нет опыта настройки то я советую ставить его от 80до 100 Нz
Регулятор LPF – это срез саба. Тоесть вы ставите частоту выше которой саб не будет играть. Обычно его ставят в положение от 50 до 70 Hz. Если выставить больше бас уже будет менее точный и более раскатистый.
LEVEL – это мощность усилителя. Увернув его на минимум мы прибавляем звук на магнитоле до появления искажений, убавляем немного и начинаем крутить этот регулятор, прибавляем мощность усилителем, пока не появятся искажения. После чего поворачиваем регулятор немного назад. И убавляем громкость на магнитоле. Согласование уровней и настройка усилителей закончены.
Осталось настроить головное устройство и наслаждаться музыкой.
Ставим свою любимую музыку. Делаем погромче И начинаем настраивать верха, чтобы звук от пищалок был не слишком выраженный, но четко слышен. Далее басы по принципу “чем больше, тем лучше” до того уровня, когда не начнется искажение динамиков и немного уменьшаем. Сабвуфер при этом у нас максимально убавлен в магнитоле. Теперь начинаем регулировки уровня фронтальной акустики и тыловой (фадер и баланс). Общая звуковая сцена в автомобиле должна быть ориентирована на водителя. При нулевых положжениях звуковая сцена размыта, нам надо направить его в нужном направлении. Задняя акустика всегда ставится только на подзвучку, вся музыка должна исходить из передней акустики, в противном случае правильной звуковой сцены у нас не получится. смещаем фадер на перед примерно +20%. Весь слышимый звук должен исходить из передних динамиков, Далее баланс ставим на протиположную сторону от водителя примерно на +10 -15%. При настройке баланса добиваемся того, чтобы звучание исходило, как бы, от лобового стекла автомобиля. И в финале добавляем уровень сабвуфера в магнитоле до необходимого нам.
Не забываем, что все настройки нам необходимо производить используя диск с качественной записью!
Надеюсь, эти начальные знания помогут вам улучшить звук в своем автомобиле и сделать ваши поездки более комфортными.
Будем исходить из того, что в вашей машине уже установлены магнитола и четыре динамика. Де-факто автомобиль «с музыкой» в подавляющем большинстве случаев представляет следующий портрет: Магнитола импортного производства с выходной мощностью 4 х 20 – 4 х 50 Вт (по надписи на лицевой панели).
Фронтальная акустика – коаксиальные 2 – 3-полосные динамики диаметром 13 – 16 см. Установлены в передних дверях либо в штатных местах приборной панели.
Тыловая акустика – эллиптические коаксиальные 2 – 4-полосные динамики («блины» 6 х 9), реже – круглые коаксиалы 13 – 16 см, врезаны в заднюю полку или (реже) установлены в штатные места сзади.
Дополнительных устройств, влияющих на качество звучания, – нет.
Характер звучания с небольшими отклонениями («погромче – потише», «позвонче – поглуше», «с сильной окраской – с несильной окраской») однотипный – звук наполняет весь салон, громче играет сзади. Как правило, слушают с включенной тонкомпенсацией (LOUD), усилением басов (D-bass) либо с выкрученными полностью тембрами по высоким и низким частотам. Звук получается «цыкающий», бас – размазанный и рыхлый. На большой громкости динамики похрипывают, либо им «подпевают» панели, подсветка магнитолы подмигивает в такт музыке. Попытки с помощью фейдера перетянуть звук хоть немного вперед и восстановить тембральный баланс (тембры – по нулям) приводят к значительному снижению уровня высоких и особенно низких частот («блины» – те, которые сзади, затихают), звучание становится совсем неинтересным, музыка играет глухо из-под приборной панели. Картина грустная, и чаще всего после таких попыток все возвращается на круги своя с комментарием «так лучше».
Неоднократно проводил эксперимент: пересаживал владельца только что описанной аудиосистемы в машину с более или менее нормально поставленным звуком (при почти таком же наборе компонентов).
Наблюдается два типа реакции:
Первая: «Как мне сделать так же?»
Вторая: «А я привык, чтобы играло сзади» (варианты: «У всех так играет – и ничего», «Для фона – сойдет»).
Тем, кто склоняется ко второй группе ответов, дальше можно не читать. О вкусах, конечно, не спорят, но даже для того чтобы уклониться в споре о вкусе, его надо как минимум иметь. А вот для тех, кто способен на реакцию «первого типа», привожу рекомендации, каждая из которых мной проверена лично, на машине ВАЗ-2109. Ничего сложного здесь нет, больших капвложений не требуется, а описываемые работы можно проводить и комплексно, и по частям, в любой последовательности.
Подключение питания магнитолы. При «бесплатной» установке магнитолы в местах ее приобретения или собственноручном подключении, как правило, для питания используют провода прикуривателя, реже – одну из цепей, подключенных к замку зажигания. Критерий такого выбора – простота. Результат – ограничение мощности магнитолы на пиках нагрузки. При этом подсветка магнитолы на большой громкости может подмигивать в такт музыке, бас теряет упругость, высокие смазываются.
При подключении магнитолы «по уму» следует использовать медный провод с сечением жилы не менее 4 кв. мм, желательно с изоляцией повышенной механической прочности. Подсоединять провод постоянного питания магнитолы необходимо непосредственно к клемме аккумулятора. Провод должен быть снабжен предохранителем на 10 – 20 А на расстоянии не более 45 см от клеммы. Минусовой провод можно подключать к массе на минимальном расстоянии от магнитолы, при этом надо обеспечить надежный контакт. Очень помогает включение в цепь питания магнитолы буферной емкости – электролитического конденсатора с номиналом примерно 80000 мкФ на рабочее напряжение 25 В. Можно, разумеется, использовать два конденсатора по 40000 мкФ или четыре – по 20000. Включены они должны быть параллельно, с соблюдением полярности. В ВАЗ-2109 на полу за магнитолой есть укромное место, как будто специально для конденсаторов. Если эксплуатация вашей машины предусматривает отключение массы на время стоянки, то перед подключением массы, чтобы избежать больших токов и искр, надо зарядить конденсаторы малым током. Для этого советую использовать лампу на 12 В, 21 Вт с двумя припаянными проводками. Один проводок надо закрепить постоянно под гайку крепления жгута массы на внутренней стороне левого крыла, а второй проводок замкнуть на минусовую клемму перед замыканием цепи «массы». При этом лампочка загорится, и начнется заряд конденсаторов. Через пару секунд лампочка погаснет, конденсаторы будут заряжены, можно включать прерыватель массы.
Провода питания должны быть выполнены одним куском, без промежуточных спаек и скруток, аккуратно уложены и зафиксированы в салоне и моторном отсеке. Лучше потратить на это лишние полчаса, чем потом мучиться, пытаясь отыскать место повреждения. Для перехода провода из моторного отсека в салон самое удобное место – отверстие с резиновым уплотнителем, где проходят трубки гидрокорректора фар. При закреплении проводов надо исключить контакт с подвижными деталями: петлями капота, педалями, рулевым валом и т.п. Отдельно отмечу важность стопроцентно надежного контакта по всей цепи: на клемме аккумулятора, у предохранителя, конденсатора и колодки магнитолы. Длина проводов должна быть минимальной – без петель «на вырост». Забегая вперед, отвечу на резонный вопрос: «зачем тянуть толстые провода от аккумулятора, если на колодке самой магнитолы провода гораздо тоньше?». Дело в том, что тоненькие провода колодки питания магнитолы раз в десять короче, чем провода к аккумулятору, а сопротивление, как известно, пропорционально длине. Поэтому предложенный вариант организации электропитания магнитолы в сравнении с базовым «бесплатным» обеспечит на порядок меньшие колебания напряжения питания на пиках мощности.
Эффект от проделанной работы будет заметен для «невооруженного уха» уже при первом включении магнитолы. Особенно разительным будет улучшение звучания на повышенной громкости. Басы станут плотнее (появится «мясо»), верхние частоты на фоне тяжелых ударов, например большого барабана, перестанут «размазываться». Со «светомузыкой» – подмигиванием дисплея и подсветки магнитолы, будет покончено. Теперь главным препятствием на пути мощности остаются акустические провода.
В «базовом варианте» динамики подключаются к магнитоле при помощи проводов, которыми эти же динамики и укомплектованы. Все, казалось бы, логично: и штекеры есть, и плюс с минусом не перепутаешь. Вот только назвать эти провода акустическими можно лишь в первом приближении, примерно как синусоида в первом приближении является прямой. Некоторые фирмы – производители акустики поясняют, что «комплектные» провода предназначены только для проверки работоспособности динамиков. Это и понятно, иначе в бюджет не уложиться. Итак, в работоспособности динамиков при помощи «комплектных» проводов мы убедились. Настало время открыть новые способности динамиков посредством проводов акустических.
Самое правильное – купить именно акустические провода, если, разумеется, есть где и на что. Дорогие акустические провода в системе начального уровня – роскошь, ничем не оправданная. А вот если найдете недорогие (1 – 2 у.е. за метр), то дело того стоит.
Второй вариант – изготовить или подобрать провода самостоятельно. Правило такое: сечение должно быть в 2 – 4 раза больше сечения «комплектного» провода. Провод должен быть медным, провод должен быть многожильным, в остальном – голь на выдумку хитра.
При замене «комплектных» проводочков на более солидные эффект будет заключаться в появлении ранее не слышимых нюансов в хорошо известной фонограмме. В некоторых случаях эффект сходен с ощущением, вызванным прочисткой ушей. Это при удачном выборе или изготовлении проводов. При неудачном эффект – как будто по ушам «проехали». Короче, дело это тонкое и резервы неисчерпаемы.
Фронтальная акустика В «базовом варианте» (для ВАЗ-2109 с низкой панелью) основное место расположения фронтальных динамиков – передняя дверь. Вариации – нижний передний угол или середина двери выше подлокотника. Крепление динамиков – саморезами к обивке двери. Результат: динамики закреплены не жестко или недостаточно жестко. На повышенной громкости динамики раскачивают обивку двери, слышны призвуки. При работе только фронтальной пары водитель, в основном, слышит звук «своего», левого динамика, пассажир – соответственно, правого. Звук привязан к динамикам.
Как известно, головки в любом случае должны быть закреплены жестко. В самом простом варианте на обивку двери необходимо установить опорное кольцо из фанеры. Наружный диаметр кольца – как у декоративной решетки динамика, внутренний – по диаметру посадочного отверстия, толщина – около 20 мм. Кольцо надо установить с наружной стороны обивки и закрепить с внутренней стороны шурупами через металлические распорки. Распорки разной длины (по месту) можно изготовить из стальных полос шириной 10 мм и толщиной 1 – 2 мм. При таком креплении увеличится жесткость обивки двери. Динамик устанавливается снаружи через резиновую прокладку. Внешнее оформление – по возможностям и усмотрению: от масляной краски до рояльного лака.
Недостаток простейшего способа монтажа динамиков – принудительная ориентация их «лицом к лицу», на одной акустической оси. Так было и в «базовом варианте». Но теперь динамики на большой громкости уже не вибрируют, исчезают призвуки, уменьшается эффект привязки звука к головкам, поскольку отчасти этот эффект как раз и обусловлен призвуками.
Более трудоемким способом установки фронтальной акустики является изготовление подиумов. Описанный ниже вариант изготовления подиумов позволяет сориентировать динамики в пространстве необходимым образом, причем это относится к излучателям диаметром до 200 мм, которые можно установить, не вмешиваясь в ручной привод стеклоподъемников. Доказательство – уже упоминавшаяся система в моей ВАЗ-2109.
Основные детали подиума – опорное кольцо, аналогичное вышеописанному, и «подошва». По форме «подошва» может быть любой при соблюдении простых правил: всей плоскостью «подошва» должна прилегать к плоской части обивки двери, не выходить за ее пределы и не мешать ручке стеклоподъемника.
«Подошву» изготавливают из фанеры толщиной 12 – 20 мм. Приложив ее на свое место к обивке двери, размечают отверстие, совпадающее в отверстием для динамика в обивке. Дальше необходимо определить, как должно быть расположено опорное кольцо по отношению к «подошве», чтобы обеспечить правильную ориентацию динамика. Вопрос об ориентации часто предлагают решить опытным путем. Дело это непростое, поэтому я рекомендую готовое решение, приемлемое для 90% случаев: постараться направить оси динамиков в сторону потолочного плафона освещения, а если точнее – правый динамик – «в голову» водителя, левый – «в голову» пассажира. Для такого варианта положение опорного кольца относительно «подошвы» выйдет таким: кольцо одним краем касается «подошвы», а диаметрально противоположный край максимально удален от «подошвы». Допускается и даже приветствуется, чтобы проекция кольца на плоскость обивки выступала за переднюю часть обивки, то есть, чтобы динамик при закрывании двери «въезжал» в салон, прикрывая кик-панель. При установке головки диаметром больше 165 мм без этой хитрости вообще ничего не получится, уж вы поверьте. В любом случае при такой геометрии увеличивается расстояние до динамиков, кроме того, они оказываются лучше защищены от повреждений.
Выбрав правильное положение кольца, его закрепляют длинными шурупами или деревянными проставками, упрочняют соединение эпоксидной смолой с наполнителем, а зазор заполняют монтажной пеной. Изнутри подиум полезно оклеить тонким поролоном или войлоком, а снаружи – отделать по вкусу и возможностям, это тема отдельная.
Когда подиум закреплен на обивке двери, а динамик – на подиуме, эта фаза работы окончена, можно оценивать эффект. Он не замедлит сказаться: звук «отвяжется» от динамиков, исчезнут призвуки, добавятся низкие частоты, улучшится прозрачность звучания.
В «базовом варианте» на задней полке установлены «блины» 6 х 9. Задняя полка ВАЗ-2108/09 не рассчитана на тяжелые динамики. Со временем полка провисает, с боков появляются щели. Простейший способ усилить полку – прикрепить лист фанеры толщиной 12 – 20 мм на всю поверхность не откидной части полки. Учитывая специфическую характеристику направленности овальных динамиков (широкая диаграмма вдоль малой оси), для выравнивания тылового звучания целесообразно их немного повернуть на плоскости полки так, чтобы малые оси были направлены на слушателя, сидящего с противоположной стороны.
Теперь насчет того, что звук идет сзади. Давайте-ка попросим музыкантов покинуть галерку и занять место на сцене, как положено. Для этого потребуется хирургическое вмешательство в тыловые динамики, чтобы из коаксиальных они стали компонентными. Операция несложная и много времени не займет. С торца магнита, под фирменной наклейкой есть винт, который держит все «хозяйство» в центре коаксиальной системы. Винт аккуратно выворачивается, «хозяйство» снимается, при этом, разумеется, надо отпаять канатики-провода. Теперь на центр диффузора надо наклеить колпачок, чтобы было как у «настоящих» компонентников. Отличная заготовка для колпачка – сферическое дно от алюминиевой пивной банки. Пиво надо выпить, а дно отрезать напильником, сняв фаску с выступающего кольца по периферии донышка. Действовать надо именно в такой последовательности, иначе алюминиевые опилки испортят пиво, а у нас бюджет строгий. После операции по удалению лишнего и пересадки нужного динамик приобретает респектабельный вид, а зазор магнитной системы оказывается защищенным от пыли.
При сборке задней полки с фанерным «усилением» зазор между полкой и фанерой надо заполнить ватой или поролоном, а отверстия под штатные динамики и задние ремни герметично заглушить – здесь главный источник акустического замыкания. Насколько выразительнее зазвучат после такой операции низкие частоты, будет очевидно даже самому скептически настроенному слушателю.
Освободившиеся после «хирургии» узлы СЧ/ВЧ-излучателей тыловых «блинов» не вздумайте выбрасывать. Они устанавливаются на кронштейнах в углах стоек лобового стекла, подключаются, как и было, в параллель с тыловыми динамиками и будут теперь работать фронтальными пищалками.
Эффект от проделанной работы перевернет звук с головы на ноги (только в горизонтальной плоскости). То есть музыканты, кроме разве что бас-гитариста, перейдут вперед. Можно будет, наконец, всерьез говорить о звуковой сцене, которая благодаря вынесенным далеко вперед СЧ/ВЧ-излучателям поднимется и отодвинется вперед. Высоких частот будет в достатке, а значит – отпадет желание их «добавлять», внося лишние искажения.
Поскольку магнитол, динамиков, сочетаний материалов и геометрии узлов неисчислимое множество, можно с уверенностью сказать, сделанная вами по приведенным рекомендациям аудиосистема уникальна, другой, точно такой же, в природе не существует. И все же, некоторые особенности звуковой сцены спрогнозировать можно. До описываемых переделок никаких особенностей не было заметно, поскольку звуковой сцены как таковой не существовало. Теперь она есть, а вместе с ней нередко возникает эффект «черной дыры» в ее центре: звук нормально распределен слева и справа, а в центре – провал. Локализовать этот эффект можно с помощью фонограммы, на которой записана несложная музыкальная композиция с вокальной партией. Послушав ее на домашней аудиосистеме (не обязательно дорогой и сложной), надо запомнить расположение инструментов и вокала. Вокал практически всегда записывается по центру. Если при воспроизведении в машине голос сильно «уедет» от центра, имеет смысл организовать центральный канал в его простейшей форме. В качестве динамиков центрального канала я с успехом использовал ВЧ-излучатели от фронтальной коаксиальной акустики. Операция по «разделению сиамских близнецов» аналогична описанной в рекомендации №4, с той разницей, что центральные колпачки из пивных донышек здесь будут великоваты. Надо подобрать что-нибудь другое. У меня, например, отлично подошли капсулы от «киндер-сюрприза».
Освобожденные из коаксиальной конструкции ВЧ-головки закрепляются на кронштейне зеркала заднего вида. Направление осей пищалок – в сторону «своей» половины лобового стекла. Помимо заполнения «дыры» в центре недавно обретенной звуковой сцены, пищалки центрального канала поднимают звуковую сцену заметно выше уровня приборной панели. Недостатком центрального канала в его простейшей форме надо признать некоторое сужение звуковой сцены, но здесь уж компромисс неизбежен.
Заключение
На переделку звука в своем автомобиле с «базового варианта» на описанный выше у меня ушло полтора года. Почему так много, если все так просто? Да потому что львиная долы времени ушла на эксперименты, ведь здесь я рассказал только о том, что завершилось успешно и что я могу рекомендовать другим. А получилось это далеко не сразу. У вас теперь есть возможность продвинуться дальше. Успехов!
Поскольку аудиосистема не влияет прямо ни на безопасность, ни на надежность автомобиля, автопроизводители традиционно не стараются сделать ее звучание лучше: главное, чтобы "музыка" была надежной и не портила статистику поломками. Как правило, на конвейере автомобили комплектуются аудиокомпонентами известных брендов - Blaupunkt, Clarion, Panasonic, Philips. Но не стоит покупаться на "доброе имя" - в штатные комплектации идут самые простые версии оборудования без цели угодить меломанам.
Штатная акустика обычно имеет узкий частотный диапазон, воспроизведение с "пластмассовым" или "картонным" призвуком и плоскую, необъемную звуковую сцену. Кроме того, на высокой громкости динамикам нередко начинают "подыгрывать" детали отделки интерьера, "украшая" фонограмму трелями и вибрациями фрагментов торпедо и дверных карт.
Конечно, тут мы не говорим об автомобилях премиум-сегмента, которые "с завода" комплектуются компонентами элитных марок (Harman Kardon, Bang & Olufsen, Bose), отличаются специальной подготовкой кузова, наличием усилителей, сабвуфера и тщательно рассчитанным размещением динамиков.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Что такое качественный звук в автомобиле?
Это возможность не только насладиться вокалом поп-звезд, но и оценить мастерство исполнителей отдельных инструментальных партий, солистов с широким диапазоном голоса. "Правильные" динамики точно передают все оттенки звучания инструментов, не приукрашивая звучание и не скрадывая его особенностей. Хороший звук должен быть чистым, без примесей в виде резонанса деталей салона. Конечно, нештатная музыка может быть еще и громче, чем "родная", но это нельзя считать основным фактором качественной инсталляции.
Кому стоит оставить штатную аудиосистему?
При всех ее минусах штатная аудиосистема обычно надежна, обладает достаточной громкостью, неплохо воспроизводит звук в диапазоне человеческой речи и многих популярных музыкальных жанров. Так что если вы на недорогой машине гоняете с утра до вечера по разбитым дорогам в компании разговорчивых пассажиров, слушаете шансон или FM-радио и дорожите оригинальным состоянием интерьера, скорее всего, штатная акустика как раз для вас.
Сколько динамиков должно быть в машине?
Количество громкоговорителей - отнюдь не самый важный фактор, гораздо важнее - тип акустической системы. Для точной передачи всех нюансов фонограммы акустика должна быть компонентной - как минимум с двумя частотными каналами. Фактически каждый такой громкоговоритель состоит из двух динамиков: высокочастотного твитера ("пищалки") и низко-среднечастотника - мидбаса, а также из частотного фильтра-кроссовера.
Необходимый минимум в автомобиле - одна пара таких двухканальных комплектов, размещенная в передней части. Это так называемый фронт, которого в целом достаточно для того, чтобы "почувствовать разницу" на фоне штатной системы. Для лучшего воспроизведения низких частот желательно разместить в задней части салона еще одну пару обычных (однокомпонентных) громкоговорителей диаметром побольше (не менее 16 см или "овалы" 6х9 см).
В идеале это должен быть специальный низкочастотный динамик - сабвуфер, подключенный к отдельному каналу. Дальнейшее наращивание количества динамиков повлияет не столько на качество звучания, сколько на лучшую слышимость в разных точках салона.
Как подбирать параметры динамиков?
Первая проблема при подборе динамиков на замену штатным - размеры, ведь штатные часто бывают меньше стандартных по диаметру и глубине. Кроме геометрии, громкоговорители должны подходить по электрическим параметрам.
Особо важны две характеристики - сопротивление и чувствительность. Если мы говорим о подключении акустики по-бюджетному - напрямую к головному устройству (без усилителя), то сопротивление должно быть не менее 4 Ом, а чувствительность - порядка 92 децибел.
Как выбрать недорогие, но качественные динамики?
У большинства производителей car audio с мировыми именем в ассортименте присутствует акустика всех трех ценовых групп. Исключений немного, например, Focal с его исключительно топовыми моделями или JBL с его бюджетной ориентацией. Комплект недорогих фронтальных динамиков (два твитера, два мидбаса и два кроссовера) хорошей марки будут стоить порядка $45-50.
При этом аналогичные по характеристикам громкоговорители от неизвестного производителя можно купить и за $15, но, как правило, работают такие не больше года. В случае, когда речь идет о недорогой аудиосистеме, рекомендуется обратить внимание на попадающие в диапазон $45–50 американские бренды (Polk Audio, MTX, Kicker). Они традиционно рассчитаны на использование в свободном объеме двери, багажника и т.п.
Что нужно сделать, кроме замены динамиков?
Первое условие - правильно выбрать место для динамиков. Высокочастотники-твитеры нужно размещать повыше, поближе к слушателю и направлять на него. Мидбасы (динамики средне-низкочастотного диапазона) обычно располагают ниже, сабвуфер может стоять в любой части салона.
Также важно обеспечить жесткое крепление динамика к массивной детали кузова. Если это будет не штатный пластиковый подиум, то придется изготавливать как минимум кольца-проставки, к примеру, из толстой фанеры.
И, наконец, существенно улучшит звучание громкоговорителя даже локальная виброшумоизоляция. Если нет возможности обработать специальными материалами все панели двери, в которую установлена акустика, нужно наклеить лоскут поглощающего материала хотя бы напротив тыльной стороны динамика. Это в значительной мере устранит нежелательные призвуки от вибрирующего металла.
Насколько дорога акустика высокого уровня?
Акустические системы среднего ценового уровня авторитетных брендов продаются по цене $100–120 за комплект, топовые модели - в среднем $250–300. Существует также акустика премиум-уровня ценой порядка $900 – 1 000 за пару. Это динамики ручной работы для настоящих гурманов автозвука и для высокопрофессиональных установщиков.
Такие комплекты выпускаются под заказ и, интересуясь их ценой, нужно помнить также о цене работ по их инсталляции в автомобиль (а это может быть и $1 000, и $2 000) - только установщики высокого класса помогут полостью реализовать потенциал таких динамиков.
Чем отличается простая аудиосистема от дорогой?
Кроме более дорогих громкоговорителей, аудиосистема высокого класса отличается способом их установки. Если у недорогой системы динамик "играет" на объем двери, багажника или всего салона (смотря где установлен), то для каждого (за исключением некоторых твитеров) динамика Hi-Fi-системы создается собственная камера, объем которой определяется производителем или установщиками.
В продвинутой системе обязательно есть сабвуфер ($60 – 600), несколько усилителей мощности ($70 – 12 000) для поканального усиления сигналов фронта, тыла, сабвуфера. Все компоненты соединены специальной проводкой ($100 – 1000). Весь автомобиль подвергается работам по шумоизоляции с полной разборкой салона и багажника ($400 – 1 000). Естественно, при таком подходе головное устройство не остается штатным, и его или заменяют ($60 –1 500), или подвергают апгрейду (от $100).
Наконец, профессионалы автозвука окончательно настраивают звуковую сцену, меняя угол оси громкоговорителей на считанные градусы, регулируя уровень и частотный диапазон сигнала каждого динамика. В итоге мало-мальски качественная аудиосистема обойдется в сумму не менее $2-3 тыс., а действительно совершенная легко может стоить и $10 тыс.
Приветствую!
Данная статья посвящена автовладельцам и автолюбителям, которые только начинают задумываться о замене штатной автоакустики.
Причин на это может быть множество сами понимаете, но самые распространенные:
«Захрипели» динамики по причине перегрузки или механических повреждений, попадания внутрь различного рода загрязнений и тд.
Другая распространенная причина как известно нет предела совершенству и очень многие в поисках «своего» звука не нашли еще "того" звучания которое было бы по нраву, а то что есть не нравится и тогда Вы начинаете задумываться о приобретении чего-то по серьезнее и по качественнее.
Рано или поздно перед вами встанет вопрос выбора колонок в машину из всего того многообразия что есть в наше время на рынке.
Всем, кто сталкивается впервые и особенно новичкам просто необходимо знать и свободно ориентироваться в технических характеристиках динамических головок.
У кого есть дома усилитель или домашний кинотеатр прекрасно представляют, что эта аппаратура звучит гораздо мощнее и качественнее, чем любое головное устройство в машине. Ранее мы рассматривали что получить мощность свыше 20 Ватт от 12 Вольт без каких либо преобразователей DC/DC просто не возможно по законам физики и схемотехники. Тот факт, что на магнитоле написано 4 Х 50 Ватт указывает лишь на максимальную мощность, но никак не на долговременную с низким уровнем искажений. Именно поэтому на долю динамиков приходится очень большая ответственность «вытянуть» общее звучание системы за счет собственных возможностей. Если динамики окажутся слабыми по мощности Вам они не доставят ни малейшего удовольствия от прослушивания любимой музыки, которое Вы ожидали от них - это пустая трата денег.
Что-бы сделать в дальнейшем правильный выбор предлагаем уяснить для начала какие же бывают виды колонок в машину. Итак, автомобильная акустика бывает 2-х видов:
КОАКСИАЛЬНАЯ И КОМПОНЕНТНАЯ
На этом фото изображен пример как выглядит коаксиальная акустика
Коаксиальная акустика - имеет в своем составе несколько динамиков, они воспроизводят весь спектр звуковых частот слышимый человеческим ухом. Все динамики в такой системе располагаются на одной общей "корзине".
На этом фото изображен пример как выглядит компонентная акустика
Компонентная акустика - точно также состоит из нескольких динамиков, но главное отличие такой системы состоит в том, что все динамики располагаются по всему салону автомобиля, а не сосредоточены в одной «корзине». Для каждого частотного диапазона предназначен свой динамик который воспроизводит только определенную полосу частот. Например для воспроизведения НЧ и СЧ частот служит так называемый "мидбас" или он еще известен под названием как средний бас (в переводе с английского). Для воспроизведения ВЧ служит отдельный динамик, называется он твитер или пищалки так называют его в народе. Благодаря разнесению по салону авто именно компонентные колонки позволяют получить шикарную и объемную сцену.
Коаксиальные колонки более демократичные по цене и стоят иногда в разы дешевле в сравнении с компонентными системами. Это нисколько не означает что они какие то плохие по звуку, просто каждые колонки создаются под определенные задачи у данной акустики эти самые задачи более простые чем у других видов. Но есть и свои плюсы коаксиальная акустика проще в установке и стоит небольшие деньги.
Динамики по воспроизводимому спектру частот бывают МНОГОПОЛОСНЫМИ И ШИРОКОПОЛОСНЫМИ.
Широкополосные динамики имеют в своем составе всего один диффузор, который воспроизводит достаточно широкий спектр частот.
Многополосные системы состоят из нескольких (от 2 до 5) встроенных динамиков.
По форме динамические головки бывают круглые и овальные на качество звучания это нисколько не влияет.
Влияют такие характеристики как:
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (sensivity). Минимальные значения – 84-86 Дб, но лучше если будет около 92 Дб. Чем выше будет чувствительность динамика тем, меньшую мощность нужно к нему подводить, иными словами к примеру динамику с большой чувствительность достаточно будет и 30 Ватт чтобы его раскачать, а другому и 100 Ватт будет мало. Именно поэтому чем больше этот параметр тем однозначно лучше!
РЕЗОНАНСНАЯ ЧАСТОТА (Fs). Чем ниже это значение, тем более глубокие низкие частоты сможет выдаст данный конкретно взятый динамик. Оптимальный показатель предпочтительнее – от 50 до 80.
ОБЩАЯ ДОБРОТНОСТЬ (Qts). Минимальное значение должно находится в пределах – 0,4-0,6. Если хотите качественный звук выбирайте модель где этот показатель выше минимальных значений.
МОЩНОСТЬ: Бывает номинальной (долговременной) и максимальной (пиковой). Номинальная - это та мощность которую динамик может хоть часами спокойно выдерживать без повреждений, а максимальная - это мощность которую может переварить динамик обычно в несколько секунд без риска повреждения и выпуска волшебного дыма:)
Классификация размеров автомобильных динамиков:
Большинство, автомобильных динамиков имеют стандартные размеры. Круглые динамики бывают как правило диаметром: 10 см (4 дюйма), 13 см (5,25 дюйма) и 16 см (6,5 дюйма). Овальные динамики, в основном, выпускаются размером 15х23 см (6х9 дюймов), но редко встречаются "овалы" размерами 18х25 см (7x10 дюймов) и 13х18 см (5х7 дюймов).
В наше время существует огромное количество фирм на рынке специализирующихся на выпуске акустики, некоторые из них дешевые родом из Китая, а некоторые очень даже хороши собой и имеют за своими плечами солидную репутацию, но как следствие и более высокую стоимость.
Так как же их отличить спросите Вы? Честно сказать это задача не из легких, уже на рынке присутствует свыше 200 производителей. Есть и Китайские фирмы которые не совсем «барахло», так же как существуют и откровенные подделки на известные и популярные фирмы производителей. Самое главное будьте бдительны и не нарвитесь на такую продукцию не покупайте колонки за 100$ истинная цена которых равняется 20-30$.
Колонки выпускаемые под брендами Sony, Pioneer, Kenwood, JVC, Panasonic «левыми» конечно не являются, естественно если это оригинальная продукция, но в большинстве своем именно эти фирмы наиболее часто подделываются. Качество звука у таких динамиков среднее и они вполне подойдут для замены отслуживших штатных динамиков.
Выбирать колонки только по размерам магнита будет абсолютно неправильным решением. Если магнит больших размеров - это совсем не значит что перед нами какой-то супер динамик. В современных моделях акустики используется неодимовый магнит, который очень маленький по своим размерам и обладает шикарной эффективностью.
Лучше обращайте свое внимание на диффузор и подвес они расположены на лицевой стороне динамика. Самым лучшим вариантом когда диффузоры изготавливают из бумаги или прессованного картона с обязательной водоотталкивающей пропиткой (для максимальной защиты в суровых условиях работы - автомобиль таковым и является), для подвеса диффузора - применяют мягкую резину или каучук. Покупать динамики с тряпочными или поролоновыми подвесами крайне не рекомендуем.
Высокочастотные динамики они же твитеры желательно приобретать именно шелковые они наиболее приятные на слух по звучанию в следствии "правильной" АЧХ.
Если присутствует в колонках внешний кроссовер - замечательно, у вашей системы будет хорошее разделение частот методом фильтрации.
И пожалуйста, запомните самое главное в акустике - это место ее установки. Имейте ввиду, что даже самый дорогой и качественный динамик без акустического оформления не даст ожидаемого эффекта то есть не оправдает Ваши средства потраченные на него. Чтобы услышать более менее качественный звук, колонки надо установить в акустический объем. В большинстве автомобилей в заводском исполнении этот объем представляет собой не что иное как консервную банку если рассматривать с точки зрения акустики.
Что-бы динамик хоть как-то зазвучал установленный в дверях автомобиля их надо обязательно обработать шумо-вибро изоляцией и закрепить динамик не к металлу, а через дополнительное деревянное проставочное кольцо.
Если Вы все сделаете правильно в Вашем авто будет непременно качественный звук!
Рекомендуем соблюдать осторожность и не путать полярность при подключении что-бы не искать потом куда же исчез бас:), потому что колонки в таком случае будут работать в противофазе это приведет к отсутствию НЧ.
На этом все. Желаем Вам качественного звука в свой автомобиль слушая который не возникнет желания выключить его, а наоборот сделать еще чуточку по громче! :)