Ремонт самолетов и вертолетов игрушечных. Решение проблем: не взлетает радиоуправляемый вертолет

Радиоуправляемый вертолет – уникальный современный летательный аппарат, которым увлекаются и дети и взрослые, желающие интересно занять собственный досуг. Несмотря на применение в их конструкции и металлического каркаса и специальных систем стабилизации полета и даже ударопрочного корпуса, даже в руках специалиста вертолет на радиоуправлении может упасть или столкнуться с препятствием. В результате такой встряски или простого износа внутренних компонентов возникают поломки.

На что можно рассчитывать при обращении в специализированный сервис?

Сразу отметим, что самостоятельное вмешательство в конструкцию летательного аппарата приводит в 90% случаев к новым, более серьезным проблемам. Так случается потому, что человек без опыта и знаний нарушает целостность внутри, а не исправляет проблему. У нашего специалиста есть под рукой все необходимое, чтобы провести диагностику и определить точно, в чем проблема. Занимает такой осмотр всего пятнадцать минут, а для пользователя он ничего не стоит, поэтому лучше не проявлять инициативу, а сэкономить собственные средства.

Мы предлагаем квалифицированную помощь в следующих направлениях:

Замена комплектующих;
Настройка режимов полета;
Сборка;
Замена корпуса;
Ремонт и замена мотора, лопастей и других основных компонентов;
Ремонт пульта управления;
Замена лопастей, шасси, флайбара и т.д.

Мы работаем с моделями любой сложности, будь то профессиональные радиоуправляемые летательные аппараты или игрушки в возрасте от 10 лет. у мастеров есть все необходимое для проведения качественного ремонта и диагностики. Они всегда имеют под рукой современное оборудование, качественные комплектующие и оригинальные запчасти.

С какими проблемами приходится сталкиваться?

Список проблем, с которыми сталкиваются пользователи очень обширен, но решение каждой из них должно ложиться на плечи специалиста, если вы не хотите потерять свою игрушку навсегда. К нам приходят со следующими поломками:

Вертолет не хочет реагировать на команды с пульта;
Светодиоды на корпусе не активны;
Аккумуляторная батарея стоит на зарядке, но не накапливает заряда;
В воздухе аппарат находится меньше, чем заявлено производителем;
Не активен пульт управления;
Вертолет включен, но не прослеживается связи с пультом;
Игрушка не может взлететь до необходимой высоты.

Большинство проблем нашим специалистам удается устранить в течение дня, как к примеру полностью заменить испорченную аккумуляторную батарею или электродвигатель, но есть и такие поломки, с которыми приходится повозиться. Одной из наиболее сложных поломок считается программное обеспечение, которое тоже может выходить из строя. Плата может просто сгореть, тогда требуется починить пульт управления или антенну приема сигнала на вертолете. Несмотря на то, что большинство деталей на складе нашего ремонтного сервиса есть, не редко пользователю приходится подождать, пока мастер с большой аккуратностью устранить его поломку и вернет радиоуправляемый вертолет к жизни. Мы советуем в ряде случаев просто обзавестись терпением.

В Сервисном центре Юный Папа мы оказываем следующие виды работ по радиоуправляемым вертолетам:

Настройка RTF модели
Тримирование
проверка каналов
тестовый полет

Замена лопастей. Замена пришедших в не годность лопастей с тестовым полетом.
Ремонт (замена) шасси, деки.
Замена спура (мотора).
Замена шестерни (А.Б.)
Замена хвостовой балки.
Замена хвостовой балки в сборе
Замена мотора (А.Б.)
Замена внутреннего вала
Замена внешнего вала.
Замена балансира.
Замена Платы приемника 2.4G для вертолета

«Ничто не вечно под луною», как писал в своих стихах Н. М. Карамзин,а уж тем более радиоуправляемые модели вертолетов. Все любители полетать рано или поздно сталкиваются с необходимостью ремонта. В этой статье мы постараемся дать некоторые советы по ремонту и диагностике радиоуправляемого вертолета (далее вертолет) фирмы SYMA S107 и ему аналогичных. В целом мы будем говорить о ремонте трех канального соосного радиоуправляемого вертолета.

Не будем спешить и посмотрим всё ли сделано согласно инструкции, а то есть:

Пульт включен и горит индикатор включения.Кстати иногда при использовании щелочных низко мощных батареек индикатор включения может гореть, однако мощности для уверенного и достаточного сигнала не хватает. Советуем использовать батарейки с маркировкой Alkaline.
Заряжен АКБ (аккумуляторная батарея), мигает индикатор включения в вертолете.
Нет прямого яркого источника света (мощная лампа освещения, или яркий солнечный свет)

Если всё в порядке а «признаков жизни» так и не появилось, тогда придется раздобыть крестовую отвертку 2.0х 55mm и паяльник с тонким жалом .

Итак, вертолет включается, но верхние(нижние) лопасти вращаются с меньшей скоростью чем нижние(верхние),либо не вращаются вовсе .

Данная неисправность свидетельствует о неисправной системе привода.

Первым делом проверим пиньён на двигателях (маленькая шестеренка на валу двигателя) .
Проверить так же стоит и состояние самого пиньёна, т.к в некоторых случаях зубцы шестеренки бывают стерты и требуется замена.
Про диагностировать вертолет на исправность двигателя довольно таки просто,для этого достаточно прибавить газ и посмотреть с одинаковой ли скоростью вращаются лопасти верхнего и нижнего ротора. Смотрим какой двигатель отвечает за привод той системы лопасти которой вращаются с меньшей скоростью (либо не вращаются вовсе) и меняем двигатель. Для этого правда потребуется разобрать вертолет.

Если лопасти верхнего и нижнего ротора вращаются с одинаковой скоростью,но вертолет не взлетает, то причиной может быть АКБ. В среднем встроенный аккумулятор Li-Po держит 80-100 циклов заряд/разряд и со временем ресурс падает. Для замены рекомендую разобрать вертолет по указанной выше инструкции.

ВНИМАНИЕ! Остерегайтесь замыкания +(красный провод) на -(черный провод) , либо + на массу (допустим корпус вертолета)

В случае если вертолет не включается вовсе, а АКБ в нем не заряжается

Не спешите бежать в магазин за новым аккумулятором. Дело в том, что при длительном хранении в разряженном состоянии, либо при полном разряде(например забыли выключить вертолет и оставили на длительный срок) , мощности зарядного устройства,будь то пульт или USB адаптера не достаточно для старта. В этом случае можно попробовать восстановить АКБ методом подачи на соответствующие контакты повышенное напряжение от источника постоянного тока, примерно 4v-4.1v

Подождать 30 секунд и поставить АКБ на зарядку от стандартного зарядного устройства.

Если вертолет включается, лопасти вращаются с необходимой скоростью, но при взлете вертолет заносит вбок либо мотает по кругу.

В этом случае стоит обратить внимание на верхнюю часть соосной системы вашего вертолета.. Часто при ударах и падениях возникают механические повреждения, которые и являются причиной такого поведения.
Откручиваем 2 винтика и просто стягиваем всю верхушку целиком.

Обратите внимание на перемычки, которые необходимы для передачи крутящего момента от вала верхнего ротора на площадку держателя лопастей. Если хотя бы одна из них сломана вертолет будет мотать из стороны в сторону. В разных типах вертолета используются разные варианты исполнения этого узла, мы же рассмотрим вариант восстановления для нашей модели.

Для этого нам потребуется мини дрель с тонким сверлом (0.2 - 0.5 мм) либо тонкая игла, крестовая отвертка 2.0х 55mm,лезвие (бритва) и кусачки.

Всем удачи в ремонте Ваших вертолетов и спасибо за внимание.

Была ли полезна для Вас статья?

Народная мудрость гласит: "Летать на вертолете - одно удовольствие, чинить его - совсем другое! " И в самом деле, управлять игрушечным вертолетом не занимаясь время от времени его обслуживанием и ремонтом невозможно. Иногда надо поменять какую-либо деталь, иногда восстановить что-нибудь, иногда поднастроить. Ничего сложного в этом нет, для человека с нормальным зрением, растущими из нужного места руками и интересом к технике обычно это не составляет труда, а некоторым (например, мне 🙂), копание с мелкими детальками даже приносит удовольствие. В этой статье я буду рассказывать о простых и очевидных вещах, которые тем не менее могут быть кому-нибудь полезны.

Организация рабочего места

Поскольку ремонт микровертолета можно сравнить с работой часовщика, настолько маленькие там винтики, то производить его "на коленке" не стоит. Нам понадобится стол, хорошее освещение и ровная однотонная поверхность. Я обычно просто кладу листок ватмана - на нем хорошо видны все мелкие детальки и сложно что-либо потерять. Так как в процессе ремонта нам придется извлечь множество мелких винтиков, лучше сразу позаботиться об их аккуратном складировании. Лучше всего для этих целей подойдет магнит, или какая-нибудь крышечка куда можно их сложить. Многие наверное видели в продаже специальные "чашки для винтиков" - емкости в дно которых вделан магнит, таким образом все металлические предметы прочно и надежно удерживаются внутри. Можно сделать такую самому или пойти еще дальше и сделать себе целый "магнитный поднос". Для этого нам понадобится листок картона и несколько магнитных фотографий на холодильник - приклеиваем их снизу к картону и получаем огромную поверхность на которой можно раскладывать винтики в порядке их разборки.

Ящик для запчастей

Главное правило при ремонте вертолетов: Никогда не выбрасывайте поломанные запчасти! И хоть вертолеты летают "только на новых запчастях", никогда не знаешь когда может пригодиться обломок старой. К сожалению у нас в России не всегда и не у всех есть возможность пойти в магазин и просто купить запчасть на замену, поэтому иногда приходится мудрить и колхозить что-нибудь из подручных материалов. Поэтому никогда не знаешь когда и зачем тебе могут понадобится сломанные детали, но такой момент рано или поздно настанет, проверено на собственном опыте. 🙂 Для хранения всего этого накапливающегося со временем добра лучше завести специальный ящик с перегородками для мелких деталей, так называемый "органайзер". Лучше если цвет этого ящика не будет темным (легче будет разглядеть детальки) и хорошо если он имеет отсеки продолговатой формы - многие детали вертолетов вытянуты в длину.

Инструмент для ремонта микровертолетов

Набор необходимого нам инструмента в общем-то невелик. В качестве отверточки для маленьких винтиков вполне подходит стоковая, которую многие производители кладут в комплект с вертолетом. Единственное, что для удобства пользования ее лучше намагнитить. Я - так просто прикрепил к ней небольшой редкоземельный магнит-таблетку купленный в DealExtreme. Таким образом удобно изымать винтики при раскручивании и насаживать их на кончик отвертки при закручивании. Очень нелишним будет хороший пинцет с острыми ножками. Чтобы не напрягать сильно зрение при детальном рассматривании запчастей, хорошо иметь лупу или очки с макролинзами. Если вы занимаетесь пайкой мелких компонентов, такая штука у вас уже наверняка есть. Для чистки и протирки деталей пригодятся обычные ватные палочки для чистки ушей. Ну или просто можно намотать кусок ваты на спичку. Для простейших проверок электрической части подойдет обычный тестер-мультиметр. Иногда для каких-нибудь колхозов требуется просверлить маленькое аккуратное отверстие, в этом случае очень нелишней будет мини-дрель с цанговым зажимом. Хотя это уже скорее редкость, а не инструмент первой необходимости.

Чем клеить детали радиоуправляемых моделей

Детали радиоуправляемых вертолетов могут быть сделаны в основном из трех материалов: пластмасса, карбон, металл. Проще всего заниматься ремонтом пластмассовых деталей. Неоценимую помощь в этом нам окажет Дихлорэтан, либо специализированый клей для пластмассы. Дихлорэтан - весьма ядовитое вещество, соблюдайте все меры предосторожности при работе с ним , проветривайте помещение и избегайте попадания на кожу. Клеи для пластмассы (например, клеи UHU для пластика и моделирования) не так токсичны, но их сложнее найти в продаже (я, правда, читал в интернете что все как раз наоборот, что дихлорэтан к свободной продаже запрещен, но нет - пошел и купил в первом попавшемся радиолюбительском магазине 🙂). Способ применения всех этих клеев такой: наливаем небольшое количество клея в какую-нибудь емкость, мелко стругаем туда пластиковую деталь (тут как раз хорошо использовать какую-нибудь сломанную запчасть из подобного же пластика). Ждем пока наструганные кусочки растворятся до кашеобразного состояния, параллельно мажем место излома чтобы его края также слегка растворились. После чего плоской отверточкой или лопаткой наносим "кашицу" заполняя место излома, заглаживаем края и оставляем деталь до полного высыхания. Для усиления эффекта, место соединения можно "армировать" какой-нибудь ниткой или даже проволочкой. При правильном применении прочность соединения не уступает оригиналу. Этот же метод можно применять превентивно - для усиления каких-нибудь слабых узлов еще до того как они сломались. Другие виды клеев для нас не так полезны, но в некоторых случаях уместно применять и их. Среди тех, что чаще всего используются моделистами - цианоакрилатный клей (больше известный нам как "супер-момент") и эпоксидная смола. Ими можно попытаться склеить карбон или металл с чем-либо. Очень хорошо себя зарекоммендовал в среде моделистов клей для потолочных плиток (например "Титан"). Им можно делать прочные но гибкие "сопли" для фиксации каких-либо элементов. В случае когда только клеевого соединения может не хватать, можно применять дополнительные усиливающие материалы. Например, многие ремонтируют шасси с использованием тонких булавок, накладывая их параллельно месту излома, заматывая нитками и пропитывая все это клеем. Иногда уместно использовать трубочки термоусадки. Они выпускаются самого различного диаметра, так что подобрать подходящий не составит труда. Внимание! Будьте осторожны при использовании фена при ремонте микровертолетов! Поскольку большинство деталей из пластмассы, можно легко и просто оплавить что-нибудь важное. Особенно стоит беречь шестеренки серв, зубцы которых могут оплавиться "на раз".

Другие жидкости

Для резьбовых соединений металл-металл в вертолетах в обязательном порядке используется фиксатор резьбы (локтайт). Для микровертолетов это малоактуально, поскольку у них обычно нет резьбовых соединений из металла, но для более крупных моделей вам придется познакомиться с этим компонентом. Локтайты различаются по величине фиксации. Обычно она обозначается цифрой. Также идет деление на синие, зеленые и красные фиксаторы. Чаще всего используется синий локтайт - он не дает винтам выворачиваться от вибрации, но его можно "стронуть" отверткой. Винт посаженный на красный локтайт можно вывернуть только предварительно нагрев место соединения. Красный локтайт используется в определенных узлах головы классических вертолетов. Правильное использования локтайта: перед заворачиванием мажутся 1-2 крайних витка резьбы винта. Хороший локтайт должен держать винт от "страгивания", но не создавать проблем при дальнейшем выкручивании.

Смазки

Вопрос - нужно ли смазывать комнатные вертолеты до сих пор остается открытым. Большинство сходится в том, что маленьким вертолетам с пластиковыми узлами смазка не нужна. Смазка может быть полезна в месте крепления лопастей на вал и в узлах трения флайбара. Также, если желаете смазать свой вертолет можно просто опрыскать его силиконовым спреем. Но будьте готовы, что периодически вертолет придется разбирать и чистить от налипшей пыли. Для продления ресурса серв в том случае если их резистивные дорожки выполнены непосредственно на плате, некоторые люди рекомендуют покрывать эти дорожки специальной смазкой для контактов.

Ремонт электроники микровертолетов

У маленьких вертолетов все электронные компоненты с целью уменьшения веса обычно смонтированы на одной плате. В частности, у MCX, MCX2, MSR, Solo и Solo pro - эта плата носит названия 5in1 . Очень печально если с этой платой приключается какая-нибудь неисправность. К сожалению такие случаи иногда случаются. Из-за ударов могут возникать микротрещины и отпаиваться детали. Из-за попадания влаги, блокировки моторов, или банального брака производителя могут гореть какие-то компоненты на плате. Поскольку стоимость такой платы составляет чуть ли не половину от стоимости целого вертолета, то иногда разумней купить целый вертолет, чем менять ее. К счастью, обычно такие неисправности можно устранить. Хорошо если у вас золотые руки, острый глаз и огромный опыт по ремонту микроэлектронных плат. Также неплохо если у вас есть знакомый обладающий всем вышеперечисленным. Ну а если всего этого нет, можно попробовать обратиться в сервис занимающийся ремонтом похожей техники, например, в сервис ремонта сотовых телефонов. Рассмотрим частные случаи неисправностей плат "все-в-одном" вышеперечисленных вертолетов.

Плохой контакт, микротрещина, непропай

Чаще всего после падения и повреждения платы наблюдается следующий симптом - вертолет теряет связь с пультом. Виновата в этом скорее всего самая большая микросхема находящаяся на лицевой стороне платы в верхнем левом углу. Какая-то часть ее ножек имеет плохой контакт. Для проверки можно попробовать прижать эту микросхему пальцем, иногда этого достаточно чтобы восстановить работоспособность. Если это не помогает, можно воспользоваться следующими методами обнаружения неисправности. Первый - детальный визуальный осмотр контактов и дорожек платы под лупой и хорошим освещением. Возможно вы заметите где-то трещину. Второй - "метод тыка", требует терпения. Включаем пульт и и плату, берем зубочистку и начинаем методично двигаться по плате прижимая детали и их контакты. Есть шанс что мы в итоге найдем отошедший элемент. Есть один совет, пользоваться которым правда я предлагаю на свой страх и риск. Опытные люди утверждают что смола которой залиты микросхемы на плате слишком мягкая, поэтому при сильных ударах не справляется с задачей удержания микросхемы на месте. Для усиления фиксации можно очистить микросхему от смолы, обезжирить и проклеить ножки по периметру супер-клеем. Лично я бы такой фокус с новой платой делать бы побоялся, но если плата уже побывала в ремонте - почему бы и не попробовать?

Сгоревшие ключи моторов роторов

Признаки - после включения вертолета мотор начинает крутиться по полной, либо наоборот не реагирует на газ (случается реже). Ключи моторов роторов находятся на лицевой стороне платы и представляют собой небольшие трехлапые микросхемки. Сгоревший ключ обычно легко вызвонить простым тестером в режиме прозвонки диодов. По сравнению с исправным, который дает нормальное падение напряжения 300-600 мВ между определенным лапками в определенной полярности, сгоревший будет давать либо замыкание, либо наоборот обрыв. Заменить ключ проще всего имея "донорскую" плату. Если донорской платы нет, можно поискать по форумам маркировки подходящих аналогов.

Сгоревшие ключи серв

Признаки те же, как и с ключами моторов, только теперь это относится к двигателям сервоприводов. Ключи моторов серв находятся на тыльной стороне платы и выглядят как шестилапые микросхемы. Для каждого мотора используется по 2 ключа. Если у вас нет опыта пайки SMD компонентов, лучше даже не пытайтесь выполнить такой ремонт своими силами. Обратитесь к опытному человеку. Корпуса серв и шестеренки с платы перед ремонтом надо обязательно снять. Иногда причиной гибели ключа является плохой мотор, поэтому в некоторых случаях приходится перепаивать и моторы. И последнее, если вы покупали вертолет в магазине, прежде чем курочить плату попробуйте вначале обратиться к продавцу за гарантией. Либо даже напрямую написать производителю вертолета - были случаи когда компания-производитель высылала исправную плату взамен на дефектную.

Борьба с вибрациями и унитазом

Бывает такое, что все детали вроде бы исправны, но вертолет летает уже "не так как надо". Конечно, каждое падение не проходит бесследно. Что-то могло погнуться, что-то могло износиться. Варианты тут могут быть самые различные и иногда бывает достаточно сложно понять что же там не так и чего не хватает модели для ее нормального поведения. Самым простым способом разобраться в этом, конечно, являются новые заведомо исправные запчасти. Перебирая одну за другой можно найти в чем же была причина. Но лишних запчастей обычно нет, поэтому на помощь приходят здравый смысл и форумы. Помните, причин вызывающих "неправильное" поведение вертолета не так уж много: что-то погнулось, что-то износилось и увеличились зазоры, что-то заедает, что-то неисправно в электрической части. Погнутостям деталей обычно сопутствуют повышенная вибрация и увод хвоста. В этом случае можно попробовать их распрямить. Изношенным деталям сопутствует "расхлябанность" вертолета, неточность управления. Обычно такие детали можно определить визуально или покачивая их туда-сюда. Заедания можно проверить "на ощупь". С электрикой сложнее всего. Может быть виноват слегка умирающий мотор, или просто пропадающий контакт в разъеме. Если совсем ничего не помогает, остается "шаманство". Если детали можно перевернуть другим боком или поменять местами друг с другом - стоит это попробовать. Если не помогает совсем ничего, можно попробовать полностью разобрать вертолет, почистить все и собрать заново. Это скорее способ от безысходности и при наличии свободного времени, но иногда работает.

Разборка и сборка вертолетов

Для разборки и сборки вертолетов (как и другой мало-мальски сложной техники) могу дать один простой совет - фотографируйте весь процесс , это немного усложнит вам работу, но здорово поможет правильно собрать все назад при наличии каких-нибудь затруднений.

Заключение

Вот и все что я хотел сказать о ремонте вертолетов. Если я что-то упустил или где-то ошибся - поправьте меня, пожалуйста. Надеюсь эта статья будет вам полезна. Крепкого здоровья вашим питомцам! 😉 Подробности Категория: Ремонт своими руками

Сейчас в продаже мы видим огромное разнообразие аккумуляторных, радиоуправляемых вертолетов. Всевозможные размеры, от маленьких длиной 15 см и до сравнительно больших, достигающих в длину 60-80 см. С классическими и соосными схемами исполнения. Но как бы там ни было, для того что бы подняться в воздух и совершить полет необходимо иметь силовую установку. Так вот, в качестве силовой установки все эти модели вертолетов имеют в своем составе электродвигатели. В основном изготавливают модели с двумя или тремя моторами. Как правило, один из них стоит в хвостовой части и приводит в движение килевой винт управления. Это самый маленький мотор вертолета. При классической схеме исполнения (один несущий винт) ось этого мотора расположена горизонтально, а при соосной (два несущих винта) - ось расположена вертикально, хотя в этой схеме исполнения бывают отступления.

Как бывает обидно, когда любимая игрушка выходит из строя и перестает радовать своими виражами. Одной из часто встречающихся поломок, при которой не вращается один из винтов вертолета, является выход из строя электродвигателя, который приводит этот винт во вращательное движение. В этой статье я расскажу, как можно без особого труда отремонтировать электродвигатель и вернуть вашего друга в воздушную стихию.

К основным поломкам таких движков можно отнести обрыв или перегорание обмотки ротора (якоря) и выход из строя щеточного узла расположенного на крышке корпуса. В первом случае, при поломке якоря, мы ничего сделать не сможем, т.к. перемотать столь крохотную катушку без специального оборудования не получится. А вот при обгорании и разрушении щеток, можно провести реанимацию, после которой двигатель оживет и самое главное он станет ремонтопригодным.

Итак, у меня на вертушке “Syma F3” перестал вращаться хвостовой мотор. Причем если помочь ему сделать оборот, то он может запуститься и поработать некоторое время или тут же остановиться. Не имея мощности на своем валу, его работа стала не эффективна. Вывод один: замена или ремонт. Найти запчасти сейчас в принципе не проблема. Интернет в помощь, заказал и через месяц получил. Но я решил все-таки попробовать отремонтировать. Вертолет относится к классу маленьких, поэтому сам размер движка уже пугает.

Начинаем со снятия двигателя с вертолета. Способы крепления у каждой модели свои, поэтому, что бы ничего не сломать, тщательно разберитесь, как устроен держатель и только после этого приступайте к демонтажу. Если вы на 100% уверены в его неисправности, то питающие провода можно откусить у самой крышки корпуса, оставив питающие концы подлиннее. Лопасти можно снять как до, так и после демонтажа. Когда у вас в руках окажется крохотный моторчик с размерами 15 мм в длину и 5 мм в диаметре, начинается самое интересное.

Стает вопрос, как разобрать сие чудо Китайской техники. В большинстве случаев корпус монолитно-штампованный с пластиковой крышкой в тыльной части из которой выходят питающие провода (которые мы уже успели откусить). Эта крышка закреплена на корпусе вальцованными прихватками в четырех точках. Все мои попытки отогнуть эти прихватки не увенчались успехом, так как металл оказался довольно упругим, и я решил открыть это место любыми способами, сказав себе: «Все равно назад дороги нет». После нескольких движений скальпелем крышка все-таки открылась, вернее отвалилась Как я и предполагал на крышке крепились металлические щетки, которые в процессе эксплуатации полностью износились и осыпались. Мне повезло, что обломками щеток, отвалившихся внутри корпуса, не повредило обмотку якоря.

На фотографиях уже разобранный движок. Магнит статора в Китайских моторчиках находится не над ротором, как в традиционных исполнениях, а внутри ротора, т.е. обмотка вращается поверх статорного магнита. Этим достигаются такие крохотные размеры.

ВНИМАНИЕ! После снятия задней крышки ни в коем случае не спешите доставать якорь из корпуса! Вы сразу повредите обмотку об те загибы, которыми держалась крышка. Нужно аккуратно отогнуть их заподлицо с корпусом. Я это делаю с помощью обычных маленьких бокорезов. Только не погните корпус, обратно выровнять его уже не удастся.

После этих нехитрых операций можно аккуратно вынуть якорь и обдуть его сжатым воздухом или обработать мягкой кисточкой, например для рисования, не прилагая усилий. Внутри корпуса не должно быть постороннего мусора, поэтому тоже тщательно осматриваем и продуваем. После очистки от остатков щеток, вставляем, ОСТОРОЖНО , обратно ротор в статор, или другими словами, якорь в корпус и откладываем полу-разобранный мотор в сторону.

Теперь нам предстоит изготовить новую крышку и установить на ней щетки коллектора. Для этого нам понадобится фольгированный стеклотекстолит, а из инструментов острый нож или медицинский скальпель, иголка, линейка, сверло на 0.4 – 0.5 мм, микродрель, в которую можно вставить это сверло, паяльник, пинцет, плоский надфиль и суперклей. Если указан паяльник, то естественно припой и флюс, т.е. канифоль.

Профиль будущей крышки показан на рисунке, размеры указаны в мм. Для других двигателей размеры тоже будут другими, но смысл остается тот же. Наша задача изготовить два кружка с разными диаметрами, потом склеить их, просверлить два отверстия, впаять в эти отверстия щетки и окончательно собрать мотор.

Итак, приступим. Берем небольшой кусок стеклотекстолита (его толщина обычно в пределах от 1 до 1.7 мм) и делим скальпелем его примерно пополам. Он легко поддается расслаиванию, но будьте предельно внимательны что бы не поранить руки.

Фото расслаиваемого текстолита.

Затем чертим на одной и второй части окружности диаметром равным диаметру двигателя или чуть больше. Я использовал для этой цели офицерскую линейку, в которой есть такие шаблоны отверстий.

Можно использовать любой шаблон с подходящей окружностью. Прочертить лучше иголкой, она оставит не стираемый след. Ножницами, с небольшим запасом вырезаем получившиеся заготовки и начинаем обрабатывать их плоским надфилем до нужного диаметра. Та заготовка, которая без медной фольги должна получиться по диаметру чуть меньше той, которая с фольгой, и должна без усилий входить в корпус двигателя, но не проваливаться свободно. Та которая с фольгой, соответственно должна быть чуть больше диаметром и должна ложиться на края корпуса. Когда мы склеим эти два пятачка, должно получиться, что то вроде шляпки.

Если все выточено и подогнано в соответствии с рекомендациями, можно склеить эти пятачки между собой суперклеем и после высыхания проверить как готовая, новая крышка выглядит на своем новом месте.

Теперь можно просверлить два диаметрально противоположных отверстия и сделать прорезь со стороны фольги, что бы получились две контактные площадки, к которым в дальнейшем припаяются проводники.

Прорезать фольгу можно острым ножом или отверткой, но я использую сломанное ножовочное полотно. Из него получается хороший резак.

Наша крышка корпуса готова к лужению контактных площадок и впаиванию импровизированных щеток.

Отдельное внимание следует уделить изготовлению щеток коллектора. При выборе материала нужно учитывать упругость металла и его твердость. Из практики могу сказать, что мне приходилось делать щетки из обычной медной проволоки (две-три жилки очищенного монтажного провода), из лезвия одноразового бритвенного станка, из стальной тонкой пружинки. Медная проволока – отличный материал, хорошо контактирует с ламелями коллектора, но плохо пружинит и при износе перестает касаться коллектора. Лезвие от бритвенного станка больше подходит для крупных двигателей, причем требует обработки краев абразивным инструментом. Иначе из-за твердости металла износ коллектора будет более интенсивным, чем щеток, а это уже ремонту не подлежит, во всяком случае у крохотных движков. Наилучший результат показала распущенная пружинка от одноразовой зажигалки, но тут возникает сложность в ее лужении. Обычной канифолью залудить не получится, нужен кислотный флюс. Лезвие, кстати, тоже облуживается с помощью кислотных флюсов.

Ну что, если с материалом определились, можно приступать к приданию нужной формы будущим контактным щеткам. Далее будет сложно объяснить словами, что и куда загибать, поэтому внимательно посмотрите на фотографии и вы поймете, как это делается. В данном случае щетки сделаны из бритвенного полотна одноразового станка.

Готовые щеточки вставляются в просверленные отверстия и тщательно пропаиваются. У нас получилась крышка – щеткодержатель. Теперь окончательно регулируем зазор между щетками путем подгибания. Он должен быть примерно как половина коллектора якоря. Если материал слишком упругий, то зазор можно увеличить, тем самым ослабить силу прижима щеток к коллектору и наоборот.

Осталась заключительная часть. Выдвигаем якорь из корпуса двигателя, что бы был виден коллектор, и вставляем его в зазор между щетками. Затем эту конструкцию осторожно погружаем в корпус и следим при этом, что бы коллектор якоря оставался в зазоре между щеток.

Почти все готово. Осталось обмазать клеем стык вкруговую между нашей новой крышкой и корпусом. Нагрузки в этой части большой нет, поэтому не стоит наглухо все заливать клеем. Потом будет сложнее отковырять если снова придется экспериментировать. Рекомендую использовать клей момент классик, он более эластичен чем супер клей и имеет хорошую адгезию к металлу. Хорошие результаты склеивания показал супер клей-гель, но при замене щеток в следующий раз крышку "отодрать" от корпуса будет сложнее.

Наш двигатель готов. Если есть внешнее питание можно проверить его работу до установки. Если такой возможности нет, устанавливаем мотор на вертолет в порядке обратном снятию. Припаиваем откушенные провода к контактным площадкам. Если они короткие, то добавляем длину другим проводом. СТОИТ ОТМЕТИТЬ , что пайку к площадкам нужно произвести за короткий промежуток времени и с использованием теплоотводящего предмета, иначе можно слишком прогреть общую пайку и щетки сдвинутся с места. Все готово, можно проводить испытания. При включении, двигатель может вращаться не в ту сторону – это решается перепайкой полюсов, т.е. меняем местами токоведущие провода.

Все работает, все летает!

Всем удачи! Если возникнут вопросы, замечания или пожелания по написанию статьи, пожалуйста пишите в комментариях или в личку.

Один из знакомых недавно принес на ремонт вертолет на радиоуправлении. Проблема заключалась в том, что при включении выключателя вертолет не включался. После недолгого осмотра стало ясно, что проблема в аккумуляторе.

Но к моему удивлению аккумулятор был скрыт под корпусом - в таких устройствах он обычно прикрепляется снизу.
Вертолет, по словам знакомого был куплен 3 года назад за 300$ и работал отлично. Но несколько месяцев назад потерялся пульт управления, с тех пор вертолет не включался. Сам пульт вновь нашелся, а вертолет пришел в негодность...

Питается такой аппарат от встроенного литий-ионного аккумулятора - всего одна банка с напряжением 3,7 Вольт. Емкоксть аккумулятора составляет 1500 мА. Мои подозрения оказались на напрасными - аккумулятор полностью вышел из строя. Процесс зарядки не шел, такое ощущение, что к зарядке вообще не подключен аккумулятор. Даже после 6-и часовой зарядке на аккумуляторе по-прежнему нулевое напряжение. После нескольких попыток восстановления, стало понятно, что аккумулятор не подлежит восстановлению. Под рукой оказался совсем новый аккумулятор от мобильного телефона SAMSUNG (модель точно не помню), с емкостью 1100 мА/ч, Аккумулятор был поставлен на зарядку, после чего установил на вертолет.

После нескольких попыток, вертолет удалось поднять в воздух. Интересно то, что ток потребление этого зверя во время вылета составляет аж 2 Ампера - поэтому аккумулятор греется во время работы. После замены аккумулятора нарушился баланс и вертолет летел не равномерно, но тот косяк позже был исправлен при помощи небольших грузиков, которые были установлены в передней части вертолета. Нарушение баланса было вызвано тем, что прежний аккумулятор был раза в два тяжелее нового.

Сами пропеллеры сделаны из ударопрочного пластика, поэтому даже при жестких падениях они не ломаются. Каркас - легкий и прочный титан, вес без аккумулятора всего 300 грамм.
Для управляющего винта (на хвосте) установлен маломощный двигатель без редуктора, для основных винтов (вращаются противоположно) использованы два высокооборотных авиационных двигателя. Шестеренки выточены из металла, что обеспечивает их долговременный срок службы.
В комплектации имеется специальное зарядное устройство, которое обеспечивает ток до 700мА, что позволяет за два часа зарядить полностью севший аккумулятор.

Вертолет можно управлять в радиусе 300 метров, для посадки имеется отдельный режим, который отключает нижний винт и снижает обороты верхнего, таким образом осуществляется плавная посадка.
Управляется вертолет при помощи маленького винта, который расположен на хвосте.

Данный вертолет интересен тем, что может двигаться вперед и назад, также может выполнять резкие повороты налево и направо. Это стало возможным, благодаря тому, что основные винты могут уклонится от основной оси вращения при соответствующей команде с пульта управления.
Мозг - приемник со встроенным гироскопом. Имеется также функция настройки высоты, которая позволяет вертолету висеть в воздухе без каких либо команд. Одним словом, если из рук оператора пульт выпадет, то встроенный гироскоп автоматическим образом настроит винты, сбалансирует массу и вертолет будет висеть в воздухе до тех пор, пока аккумулятор не разрядится. При разряде аккумулятора вертолет будет плавно опускаться.
Вот именно благодаря указанным функциям вертолет стоит так дорого, играть с ним одно удовольствие - если попадется такой вертолетик, то не жалейте денег, он еще успеет доставить вам массу удовольствий и острых ощущений.