Самое вязкое масло в раздатку нивы. Замена масла в раздаточной коробке шевроле нива

Масло трансмиссионное для "Нивы-Шевроле" без труда сможет выбрать и заменить даже новичок. Главное, пользоваться регламентом технического обслуживания, чтобы отслеживать состояние агрегатов и знать, когда потребуется заменить масло. Например, через каждые 15 тыс. км пробега нужно обязательно проверять герметичен ли корпус коробки, надежность крепления переднего и заднего моста, количество. Масло трансмиссионное для "Нивы-Шевроле" рекомендуется менять после 60 тысяч километров пробега, а уже после 120 тысяч в трансмиссии придется менять через каждые 40 тыс. км пробега. Это из-за того, что детали изнашиваются. Обычно, после 150 тыс. км пройденного пути самые изношенные детали приходится менять.

Выбор трансмиссионного масла для "Нивы-Шевроле"

Прежде чем выбирать трансмиссионное масло для своего внедорожника, нужно узнать о его эксплуатационных свойствах. Каждое транспортное средство имеет свое руководство по эксплуатации с указанными в нем всеми техническими данными. Как же выбрать масло трансмиссионное? Характеристики различных видов масел мы и рассмотрим в данном разделе статьи.

Для того чтобы обеспечить лучшую проходимость "Ниве-Шевроле", создатели оборудовали автомобиль полным приводом. Для раздаточной коробки, переднего и заднего моста необходимо подобрать масло разной степени вязкости. Это из-за различных температурных режимов в и на мостах. Коробке передач требуется масло с вязкостью 78w-90 или 80w-85; у данных материалов категория api-4. Лучшими продуктами в этой категории считаются масла следующих производителей: Mobil 1, ТНК и Shell. В мосты рекомендуется заливать масло вязкости 80w-90 или 85w-90; категория здесь - api-5. Это рекомендованное трансмиссионное масло для "Нивы-Шевроле", отзывы наиболее хорошие о следующих производителях: Zie и Castrol.

Многим автолюбителям эти цифры и аббревиатуры малопонятны, поэтому попробуем их расшифровать; ведь для того, чтобы правильно выбрать масло трансмиссионное, характеристики его нужно знать обязательно.

Расшифровка цифр и аббревиатур трансмиссионного масла

Так же как и моторное, трансмиссионное масло подразделяется на летнее и зимнее. Таким образом, буква W в классе вязкости означает слово Winter, это значит "Зима". Данный вид предназначен для эксплуатации зимой, но такие масла могут использоваться и летом. Летним трансмиссионным маслом пользуются в теплых странах, где климат более мягкий, а в России больше холодных месяцев, чем теплых. Классы вязкости определяются по общепринятой (всего в данной классификации 9 уровней вязкости). Цифры здесь обозначают температурный диапазон, при котором это вещество может использоваться:

75w-90 - эксплуатируется при температуре от -40 до +35 °С;
80w-85 - при температуре от -26 до +35 °С;
85w-90 - при температуре от -12 до +35 °С.

Следуя этой классификации, масло трансмиссионное для "Нивы-Шевроле" с легкостью приобретет любой новичок.

Буквы API также обозначают общепринятую классификацию. По этим принятым стандартам смазочные материалы разделяются на группы. В основе классификации лежит тип конструкции и условия эксплуатации. По данной системе масла обозначают цифрами от 1 до 5. Здесь чем цифра выше, тем в более жестких условиях могут эксплуатироваться смазочные материалы.

Итог по выбору масла

Масло трансмиссионное для "Нивы-Шевроле" нужно подбирать достаточно аккуратно, ведь данная машина предназначена для езды по бездорожью. Это значит, что коробка переключения передач, как и весь механизм в целом, испытывает большие нагрузки. Если использовать масло более низкого класса эксплуатации, то после первых же нагрузок придется менять коробку переключения передач.

Важно учитывать и то, что для двигателя и мостов не подходит универсальное масло. Впоследствии это повлияет на работу автомобиля.

Чтобы передач потребуется 0,8 литра смазочного материала, для переднего моста - 1,2 литра, для заднего моста - 1,3 литра. Итого 3,3 литра для полной замены масла в трансмиссии. При этом не стоит смешивать продукты разных составов - это быстро откликнется сбоем в работе автомобиля.

Как уже говорилось выше, предназначение этого авто в основном в езде по бездорожью. Это можно понять по связи коробки передач с полным приводом. Автомобиль хорошо преодолевает разные внедорожные препятствия и неплохо переносит различные погодные условия эксплуатации. Все эти факторы влияют на работу трансмиссии. Для того чтобы поддержать эффективность и надежность работы коробки переключения передач, нужно ответственно выбирать смазочные материалы.

Выбирая лучшее трансмиссионное масло для "Нивы-Шевроле", нужно соблюдать следующие рекомендации. Сначала нужно обратиться к инструкциям по эксплуатации автомобиля, которые даны производителем. Также не стоит гнаться за стоимостью масел, в большей степени высокая цена не всегда обозначает хорошее качество. Иногда на нее влияет известность бренда - чем больше его популярность, тем выше стоимость предоставляемого товара. Также важно правильно и вовремя менять масло, это продлевает срок работы трансмиссии, а сама езда становится более комфортной. Т.е., при покупке б/у автомобиля нужно учитывать, что возможно он прошел уже не одну сотню километров. Поэтому к замене масла нужно относиться внимательно и менять его чаще, чем на новых автомобилях. Желательно проверять уровень 1-2 раза в неделю, чтобы он не упал ниже нормы - это может привести к серьезным отклонениям в трансмиссии.

Подготовка к замене масла

Для работы придется подлезать под автомобиль, поэтому нужно заранее определиться - либо ехать на смотровую яму, либо воспользоваться подъемником. Важно: масло закачивают специальным шприцом, поэтому его нужно заранее купить. С помощью него масло заливается аккуратно. Также до начала работы нужно подготовить: кусок ткани, чтобы удалять маслянистые подтеки; пустую тару для отработанной жидкости; шестигранный и гаечный ключи. Предварительно нужно прогреть автомобиль, так как когда повышается температура, вязкость масла снижается, оно становится более текучим, и сливать его будет удобнее. Также и новое масло нужно сначала подержать в тепле.

в "Ниве-Шевроле"

Начинаем с коробки переключения передач. Сначала нужно очистить заливные и сливные пробки на коробке, и скрутить сначала заливную, а потом сливную пробку с помощью шестигранника. Под слив нужно заранее подставить тару для отработки. Важно обратить внимание на сливную пробку - на ее внутренней стороне расположен магнит для сбора металлической стружки. Эту пробку нужно иногда менять, так как эффективность ее со временем снижается. После слива отработки пробка очищается и ставится на место.

Теперь нужно промыть картер с помощью специальной очищающей жидкости - она заливается шприцем, после чего запускается двигатель. Сначала передача должна стоять на нейтральной скорости, а потом по очереди включается каждая скорость. Двигатель глушим, сливаем очищающую жидкость. Затем шприцем нужно закачать новое масло, дать автомобилю поработать минут 10, после этого заглушить и проверить уровень масла, при необходимости - добавить.

Замена масла в мостах производится по такому же принципу.

Владельцы отечественных автомобилей марки ВАЗ 2121 и 2131 должны знать, какое трансмиссионное масло заливать и как правильно это сделать своими руками в гаражных условиях? Для этого требуется подходящая смазочная жидкость и определенный набор инструментов, и об этом мы подробно расскажем в сегодняшнем материале.

Физические и механические свойства различных масел для КПП Нива влияют на их эксплуатационные свойства. Далеко не каждый автовладелец разбирается в тонкостях, а определяет маслу лишь по диапазонам использования того или иного продукта. Специалисты рекомендуют руководствоваться рядом критериев при выборе трансмиссионного масла для Нивы:

масло должно подходить с учетом текущего состояния редуктора;
продукт должен удовлетворять требованиям автопроизводителя;
подходить под сезон эксплуатации авто;
трансмиссионное масло для ВАЗ 21214 или 21213 должно быть настоящим.

Следует упомянуть еще одно немаловажное правило: никогда не выбирайте масло по принципу чем дороже, тем лучше. Нередко он и вовсе оказывается ошибочным.

Требования производителя

Автопроизводитель с учетом конструктивных особенностей конкретной трансмиссии выдвигают требования, которым должно удовлетворять используемое автовладельцами масло. Данные требования всегда обозначены в сервисной книге. На упаковке любого масла помимо названия продукта всегда имеется маркировка со следующей информацией:

класс вязкости;
эксплуатационная группа.

Редукторы полноприводных автомобилей ВАЗ 2121 имеют гипоидную главную пару, которая работает в условиях высоких скоростей на малых крутящих моментах и ударных нагрузках на шестерни. Масла для этих отечественных машин должны относиться к следующим эксплуатационным группам:

по иностранной классификации API: GL-5;
по отечественному госту — 5-я группа.

Изучив сервисную книжку к автомобилю, вы найдете рекомендации автопроизводителя по конкретной группе. Использование более низких групп масел в гипоидных мостах приведет к неприятным последствиям. Например, на трущихся элементах могут образоваться задиры, а это вызовет дорогостоящий капитальный ремонт или замену целого редуктора. Прежде всего, это связано с тем, что масла низких эксплуатационных групп имеют меньшие показатели нагрузки сваривания и индекса задира, то есть не могут переносить необходимые нагрузки.

Еще одним немаловажным показателем, который присутствует в маркировке трансмиссионных масел – это класс вязкости. Все масла, в том числе трансмиссионные, делятся на всесезонные и сезонные.

О замене моторного масла в Ниве читайте на нашем сайте по следующей .

Сезонные масла

Их относят к ньютоновским жидкостям, в которых вязкость зависит от рабочей температуры. Когда она возрастает, вязкость снижается прямо пропорционально, а когда снижается – вязкость возрастает. Сезонные масла не подвергаются временным падениям вязкости из-за отсутствия дорогих загущающих наполнителей с целью удешевить стоимость продукта.

Независимо от этих преимуществ, сезонные масла сегодня используются все реже, и многие автопроизводители отказались их выпускать, отдав предпочтение всесезонным смазочным материалам.

Всесезонные масла

Эти смазочные составы в силу их загущенной природы относятся к неньютоновским жидкостям, а их вязкость зависит не только от температуры, но и от градиента скорости сдвига. Показатель определяют отношением скорости перемещения поверхностей трения друг относительно друга к зазору между ними, который заполнен маслом. Следовательно, свойства всесезонных масел зависят от состояния содержащихся загустителей. Их вязкость снижается в результате деструкции загущающих присадок. Независимо от содержания последних, кинематическая вязкость масел схожа с вязкостью сезонных масел в интервале оптимальных температур. При снижении температуры загущенные масла становятся более жидкими.

Первая цифра в обозначении вязкости масла указывает на вязкость холодной жидкости, а вторая – горячей. Теоретически это означает, что чем больше вторая и меньше первая цифра, тем лучше, так как при низком первом показателе трансмиссия будет легче работать при отрицательной температуре воздуха, а при борее высоком втором показателе будет выше прочность масляной пленки. Следовательно, получение оптимальных потребительских характеристик связано с некоторыми трудностями, с которыми сталкиваются производители. Они работают над получением более вязкого масла при высоких температурах при помощи загустителей, которые делают смазку более вязкой при низких температурах.

Как выбрать настоящее масло?

Старшему поколению автомобилистов помнятся времена, когда на рынке господствовало масло для трансмиссий ТАД-17И, но даже его хватало далеко не всем и приходилось искать аналоги. Современные автолюбители лишены такой проблемы, но имеют другую, связанную с выбором подходящего масла из десятков продуктов, предлагаемых разными магазинами. Например, сегодня можно легко нарваться на подделку неизвестного происхождения, продающуюся под брендом качественного масла для КПП Нива 21214.

Чтобы избежать проблем необходимо покупать масла трансмиссионные в проверенных магазинах с хорошей репутацией. В таких местах консультанты помогут подобрать подходящее масло под ваши запросы и предоставят необходимую техническую документацию, которая подтвердит соответствие жидкости требованиям классификаций и стандартов.

Разобраться в этом вопросе можно, проконсультировавшись с работниками авторемонтных мастерских, которые специализируются на трансмиссиях. Они хорошо знают, какое трансмиссионное масло для НИВЫ 21213 или 21214 лучше всего подходит. Такие мастера постоянно устраняют последствия естественного износа агрегатов при эксплуатации или их поломки из-за использования несоответствующих смазочных материалов.

Особое внимание при замене масла в КПП ВАЗ 21214 следует уделять рекомендациям автопроизводителя. Компания рекомендует заливать в трансмиссию Нивы следующие смазочные материалы:

«НОВОИЛ Т» (80W-90; GL-5);
«ОМСКОИЛ СУПЕР Т» (85W-90; GL-5);
«РЕКСОЛ Т ГИПОИД» (80W-90, 85W-90; GL-5);
«ВЕЛС ТРАНС» (85W-90; GL-5);
«ВЕЛСТМ» (80W-90, 85W-90; GL-5);
«УФАЛЮБ УНИТРАНС» (85W-90; GL-5);
«НОРСИ» (80W-90, 85W-90; GL-5);
«ЛУКОЙЛ ТМ-5 или ВОЛНЕЗТ-1»(85W-90; GL-5);
«ЛУКОЙЛ ТМ-5» (80W-90,85W-90; GL-5);
«АНГРОЛ Т» (80W-90, 85W-90; GL-5);
«СПЕКТРОЛ ФОРВАРД» (80W-90; GL-5);
«СПЕКТРОЛ КРУИЗ» (85W-90; GL-5);
«САМОЙЛ 4402» (85W-90; типа GL-5);
«САМОЙЛ 4404» (85W-90; GL-5);
«САМОЙЛ 4405» (85W-90; GL-5);
«AGIP ROTRA MP» (80W-90; GL-5);
«AGIP ROTRA MP DB» (85W-90; GL-5);
«MP GEAR LUBE-LS»

Использование любого автомобиля должно осуществляться с применением подходящих смазочных материалов. Замена масла — это одна из важнейших работ по обслуживанию авто. Для ее проведения не всегда требуется специализированная помощь. Каждый автомобилист может своими руками осуществить замену смазочной жидкости на своей машине.

Выбор подходящего «расходника» для мостов и раздатки этого внедорожника будет гарантировать бесперебойное функционирование элементов трансмиссии. Смазка снижает трение, обеспечивает защиту всем агрегатам машины от преждевременного выхода из строя. Она способна продлевать период службы авто.

При выборе «расходника» для Шевроле Нива стоит руководствоваться рекомендациями производителя. Приобретать «расходник» лучше у проверенного производителя. Так будет меньше вероятности нарваться на подделку.

Если автомобилист приобрел подержанное авто, необходимо будет провести проверку уровня трансмиссионной жидкости. Если появятся сомнения насчет пробега, то «расходник» нужно будет поменять.

Для раздатки

При выборе смазки здесь стоит обращать внимание не только на производителя, но и на то, чтобы разные составы не оказались смешаны. По вязкостным свойствам допускаются к использованию смазки 78W-90, 80W-90, 80W-85.

При проведении заправки раздаточной коробки на Шевроле Нива необходимо следить за тем, сколько расходного материала осталось в коробке. Это нужно для того, чтобы при выполнении работ в дальнейшем не возникли затруднения.

Для мостов

Грамотный подбор «расходника» — это важное условие для функционального привода мостов при ежедневной эксплуатации авто.

Показатели вязкости смазки для мостов должны быть такие же, как и у смазки для раздатки.

Как поменять смазку в раздаточной коробке

В нормальных условиях замена масла в раздатке нива шевроле должна проводиться не реже, чем 1 раз в 60 тыс. км. В непростых условиях такая процедура может осуществляться и чаще. После того, как пробег в 120 тыс. км будет превышен, необходимо будет начать чаще менять «расходники». Делать это нужно будет через каждые 45 тыс. километров.

При принятии решения о частоте замены смазочного материала стоит учитывать множество факторов, в том числе и условия использования автомобиля. Если машина часто ездит по проселочным дорогам, то в ее агрегатах может скапливаться пыль, грязь.

В результате этого раздаточный механизм, а также другие компоненты автомобиля могут перестать функционировать нормально. Кроме того, из окружающей среды в смазку может проникать влага. Это тоже может обернуться не самыми лучшими последствиями. Смазывающая жидкость кроме защитной выполняет еще и очистительную функцию.

Проводить замену «расходника» в раздаточной коробке лучше после того, как автомобиль проедет по меньшей мере 5 км. Важно, чтобы смазка нагрелась. Так она будет более текучей.

Для проведения работ понадобится подъемник или смотровая яма. Сразу же приготовьте емкость для слива старой жидкости и тряпки для устранения подтеков. Также будет нужен и ключ на 12, шприц для заправки.

Проведение работ

Выкрутите сливную пробку и подождите, пока смазка не вытечет полностью.
Проверьте, присутствуют ли в слитой смазке посторонние составляющие.
Вытрите с наливного отверстия налет. Установите пробку обратно.
Отвинтите пробку заливного отверстия.
Шприцем залейте необходимое количество смазки.
Если есть необходимость, проверьте сапун и выполните его очистку.
Обязательно зафиксируйте пробег, чтобы не пропустить в дальнейшем смену расходной жидкости.

Как поменять смазку в мостах

Производиться замена масла в мостах должна через каждые 3 года использования автомобиля или через каждые 35 000 км пробега. Если авто используется в тяжелых условиях, то замена масла в переднем и заднем мостах должна проводиться чаще.

Для проведения замены «расходника» требуется установить авто на идеально горизонтальной поверхности. Рекомендуется предварительно прогреть машину. Для работы понадобится ключ на 12 и торцевая головка на 17. Также будет необходим шприц, сухая тряпка и емкость для отработанного «расходника».

Замена смазки в заднем мосту нива шевроле проводится так же, как и замена смазки в переднем мосту этого автомобиля.

Порядок проведения работ

Открутите пробку для слива «расходника».
Проверьте не прилипла ли на магнит болта стружка.
Слейте отработанную жидкость в подготовленный контейнер.
Затяните сливную пробку (только для заднего моста).
Откройте заливную пробку.
С помощью шприца заправьте смазочную жидкость в нужном количестве.
Затяните заливную пробку. Данное действие выполняется только для заднего моста.

Как видно, замена масла в Шевроле Нива не представляет ничего сложного. С ней сможет справиться каждый.

Видео: замена масла в Шевроле Нива

Трансмиссия на Шевроле Нива требует бережного ухода и замены масла в ней по регламенту завода-изготовителя. Но какое масло лучше заливать, попробуем разобраться в этом статье.

Допуски трансмиссионного масла на Шевроле Нива

Допуски трансмиссионного масла

Для начала, нужно обозначить, с какими допусками и вязкостью производитель рекомендует . Итак, по порядку:

Механическая КПП –SAE 75W90, 80W85, 80W90.
Раздаточная коробка — SAE 75W90, 80W85, 80W90.
Передний и задний дифференциал –75W90, 80W90, 85W90.

Масло должно иметь стандарт качества по API GL4, либо GL4/GL5 в коробку.

В редукторы переднего и заднего моста по API GL5, или GL4/GL5 (просто GL4 не допускается).

Следует помнить, что соблюдая данные допуски, и меняя масло вовремя, можно продлить срок службы агрегатов , а так же снизить шумность их работы. К сожалению, шум коробки, вой мостов – типичный случай для отечественного автомобиля.

Трансмиссионное масло

Вот некоторые марки масел, которые показали себя как проверенные и хорошо зарекомендовавшие себя.

Eneos 80W90 Gear GL5

Трансмиссионное масло ENEOS 75W90 GEAR GL-5, 4 л

Из положительных отзывов, и плюсов: стабильное сохранение текучести в суровых условиях низких температур (-30 С). К минусам можно отнести наличие только 4-х литровой тары.

Castrol Syntrax Universal Plus 75W90 GL4/GL5

Пожалуй, к главным достоинствам можно отнести интервал замены, около 300 000 км в коробке передач. Обеспечивает более мягкую работу трансмиссии, уменьшает шумность работы.Недостаток – сравнительно высокая цена.

Mobil Mobilube HD 75W90 GL5

Относительно невысокая стоимость при хорошем качестве именитого бренда, особых замечаний по маслу нет, достаточно популярный продукт.

Gazpromneft GL5 80W90

Отечественный производитель, невысокая цена. Тяжело включаются передачи, но, в принципе, подходит для мостов.

Shell Spirax S5 ATE 75W90 GL4/GL5

Масло для спортивных машин, хорошо подходит и для Шевроле Нивы. Не раз выручало при жалобах на шум редуктора/раздатки. Предназначено для высоконагруженных трансмиссий, рекомендуется при эксплуатации на бездорожье.

Mobil Mobilube GX 80W90 GL4

Высококачественное масло на базе парафиновых масел, современный пакет противоизносных присадок. Больших недостатков не обнаружено.

Motul Gear 300 75W90 GL4/GL5

Пожалуй, один из лидеров. Отлично справляется с нагрузками, во всем диапазоне оборотов. Однако, за качество приходится платить, цена довольно высока.

Май 10, 2017

Прошло не так уж много времени с момента покупки мною новенькой "Нивы", как цифра на электронном одометре приблизилась к 1000 км пробега. Многие автолюбители знают, что на любой новой машине именно на этой отметке необходима замена масла во всех узлах на ниве 21214-м. В случае с "Нивой", по причине её непростой внедорожной "породы", таких узлов будет совсем немало. Новое масло необходимо залить в следующие агрегаты:

двигатель;
коробку переключения передач (КПП);
раздаточную коробку (РКПП);
передний мост;
задний мост;

Плановая замена масла на этой отметке обязательна по целому ряду причин: неизвестно сколько, как и где стояла машина на складе до покупки и в каком состоянии сейчас масло; во время обкатки новой машины все детали "притираются", происходит сильный износ и выработка, что в свою очередь влияет на рабочие свойства масла, а так же иногда способствует образованию металлической стружки, которая попадает в масло, что совсем нежелательно; наконец это просто рекомендация завода изготовителя. Поменяв масло, вы уже будете сами знать, что залито в вашей машине и контролировать тем самым её состояние.

Выбор правильного масла

Итак, с гарантией мы разобрались, но и в сервис ехать на замену масла тоже нет никакого желания. Если руки растут откуда надо и с головой проблем нет - то в процедуре замены масла нет ничего сложного. Гораздо сложнее это масло правильно выбрать, не нарваться при этом на подделку и не ошибиться с классом масла, вязкозтью и другими параметрами.
Хоть для "Нивы" вопрос не такой уж страшный и нагрузки на ходовую и двигатель не будут запредельными в силу конструкции (по сравнению с какой-нибудь BMW), но всё равно отношение к обслуживанию механизмов будет напрямую влиять на долговечность, отдачу и ходовые качества. Банально, купив подделку масла - мы рискуем попасть на капитальный ремонт двигателя или как минимум серьезно "подпортить ему здоровье". Вот тут и приходит самое время разобраться во всех тонкостях выбора подходящего масла раз и навсегда, о чём будет написано далее.

Вообще, данная тема столь объёмна и в некотором смысле неисчерпаема, что можно написать огромный трактат, так и не добравшись до сути. Но попробуем ограничиться основными моментами. Главное запомнить, что в данном случае речь идет о выборе масла конкретно для "Нивы", поэтому для других автомобильных марок советы будут не совсем универсальны, хотя во многом смысл один и тот же.

Перед тем, как выбирать масло, ознакомимся с заправочными объемами для всех узлов в "Ниве", где его необходимо заменить:

Двигатель 3.75 литра;
Коробка переключения передач (КПП) 1.6 литра;
Раздаточная коробка (РКПП) 0.75 литра;
Передний мост 1.15 литра;
Задний мост 1.3 литра;

Ориентируясь на эти цифры, будем покупать масло с небольшим запасом, примерно в 1 литр, чтобы оставалось на доливку и на непредвиденные случаи. Больше покупать нет смысла, поскольку оно вряд ли понадобится и станет просто выброшенными деньгами. Таким образом, для двигателя нам нужно 5 литров масла, а для всей трансмиссии примерно 6 литров.

Идём далее. Если кто-то не знает, то масло бывает двух типов: моторное и трансмиссионное . Это будет основополагающий момент при выборе масла в магазине, перепутать типы масла ни в коем случае нельзя, т.к. они обладают разными свойствами, что критично в нашем случае.
Моторное масло тоже бывает двух типов - для бензиновых или дизельных агрегатов, в случае с Нивой думаю понятно, что речь идёт только о бензине. Вот такой набор основных критериев, по которому можно начинать поиски нужного масла на полке автомагазина. Поскольку масло бывает импортное, то не всегда бывает интуитивно понятно что есть что, если ориентироваться по надписям на этикетке. Поэтому старайтесь избегать слов "diesel", на маркировке масла и максимально внимательно изучайте всю информацию.

На этом заморочка с выбором масла только начинается. Теперь разберёмся с необходимой вязкозтью масла. На банке/упаковке обычно указываются две цифры, раскрывающие суть данных параметров. Обычно эта цифра выглядит примерно так: "10-w40" или различные вариации. Зачем нам знать эти значения, за что они отвечают и на что влияют? Вязкозть масла - одна из важнейших характеристик масла, она по сути сообщает нам температурный диапазон окружающей среды (не рабочей температуры!), при котором масло "работает", или сохраняет свои сврйства.
Другими словами, эти цифры говорят нам, при какой минимально-низкой температуре масло начинает слишком густеть, и при какой максимально-высокой температуре начнёт излишне разжижаться (выходя за пределы рабочих свойств в каждом из случаев). Для нормальной работы и долговременной сохранности всех узлов с маслом не должно происходить критических превращений, а вязкозть должна держаться на среднем уровне. Этот же параметр напрямую влияет на давление масла в системе и своевременную прокачку его насосом во все части двигателя. Рассчитывается исключительно исходя из условий эксплуатации, периодичности замены масла и т.д. Если вы активно эксплуатируете автомобиль зимой и летом, при этом замена масла происходит перед сменой сезона "зима/лето", то целесообразно на зиму заливать масло с первым индексом пониже, а на лето соответственно выбирать масло таким образом, чтобы второй индекс был повыше. Исходя из этого становится понятно, что первая цифра в формуле "10-w40" отвечает за сохранение рабочих свойств масла при низких (минусовых) температурах, а вторая цифра ответственна за работоспособность при высоких температурах. Но не всё так просто и однозначно.
Погода капризна и часто переменчива, зачастую сильных морозов зимой уже и не бывает (конечно зависит от региона), да и лето не встречает последние годы экстремальной жарой. Поэтому гоняться за крайними значениями в индексе вязкости глупо, достаточно подобрать универсальное масло с усредненным диапазоном температур. В этом смысле для зимы с морозами не ниже "минус 25" и для летнего зноя с температурой не выше "плюс 30" оптимальным выбором будет масло с вязкостью "10-w40". Оно же наиболее распространенное и часто встречающееся в магазинах и для условий эксплуатации Нивы подходит идеально. Конечно, в каждом конкретном случае этот вопрос индивидуальный и если вы эксплуатируете машину в суровых условиях сибирских морозов или же палящего африканского солнца, то выбирать вязкость необходимо в строгом соответствии с климатическими условиями. Ниже на таблице перечислены самые распространенные значения вязкости масла по отношению к температурным условиям:

На этом трудности выбора не заканчиваются. Определившись с вязкостью, стоит учесть во внимание основной тип масла, их бывает три: минеральное , полусинтетическое или синтетическое . В чём отличия масел разных типов? В общем-то разница довольно наглядна и понятна: минеральное моторное масло (как можно понять из названия) изготавливается из натуральных нефтепродуктов (масляных фракций нефти, очищенных от примесей), в то время как синтетика делается исключительно химическим образом из искуственных веществ (химически синтезированные однородные органические соединения). Исходя из сказанного, полусинтетическое масло - это смесь минерального и синтетического в нужной пропорции (обычно 50/50, хотя иногда минеральное преобладает) для обеспечения необходимых рабочих свойств.
Казалось бы, какая разница и что даёт тот или иной состав? Как и в любой области, у каждого типа масла есть свои преимущества и недостатки. Изначально, когда автомобильная промышленность только начинала развиваться, в ходу были только минеральные масла по причине их доступности и дешевизны изготовления. Но с постоянным усовершенствованием двигателей, росли и требования к маслам, сохранению их свойств в различных диапазонах температур и условиях эксплуатации. Именно это послужило толчком к появлению синтетического масла, которое лучше сохраняет все свои рабочие характеристики, работает в более широком температурном диапазоне, а также отличается значительно большей долговечностью в процессе эксплуатации и отменными энергосберегающими свойствами. Основное весомое преимущество искуственного синтетического масла заключается в его химической стабильности, или другими словами: во время работы оно практически не меняет своих свойств и не теряет таким образом работоспоспобное состояние, не превращается в другую субстанцию/вещество.

Однако на практике не всегда является целесообразным применять дорогое синтетическое масло, особенно для морально устаревших двигателей, не столь требовательных к температурным диапазонам и не работающих на пределе своих возможностей на сумасшедших оборотах. Это как раз наглядный пример автомобиля Нива с двигателем разработки 60-х годов прошлого века. Более того, в некоторых случаях чисто синтетическое масло может и навредить, т.к. за счёт более жидкой консистенции, высокой текучести и проникающей способности, а также своеобразного молекулярного состава, - оно более требовательно к качеству резиновых уплотнителей двигателя, с которыми на Ниве дела обстоят совсем плохо. В итоге получается, что синтетика - масло конечно хорошее по всем параметрам, можно даже сказать, что оно в некотором смысле опережает время и, если не нарваться на подделку, с гораздо большей вероятностью защитит двигатель в самых разнообразных условиях эксплуатации.
Но для владельцев Нив это масло (ровно как и его космические свойства) в общем-то бесполезно и будет скорее неоправданным и одновременно с тем рискованным вложением. Рискованным потому, что даже для новой машины велика вероятность того, что залив синтетику, у Нивы через несколько дней или недель (в лучшем случае) потекут сальники, а это не очень хорошо и грозит заменой этих самых уплотнителей вместе с разборкой двигателя. А бесполезным данное масло будет потому, что двигателю Нивы в общем-то не очень и нужен запредельный запас рабочих свойств, которым обладает синтетика, вполне хватит и самых посредственных. Таким образом, самым разумным и оптимальным выбором для двигателя Нивы будет полусинтетическое масло, которое обладает сбалансированными/усреднёнными характеристиками вязкости и качественных присадок, но практически гарантированно спасёт владельца автомобиля от досадной протечки. Правда полусинтетическое масло актуально лишь для новых и свежих машин, а если же она сильно поизносилась и "устала", тогда единственным выбором остаётся только минеральное масло. Опять же, исключением будут случаи, если машина эксплуатируется в жёстких условиях внешней среды и при экстремальных температурах - в этих случаях альтернатив синтетическим маслам просто нет.

С типами масла разобрались и поняли, что наш мудрый выбор для Нивы в большинстве случаев - полусинтетика. Идём дальше, для совсем замороченных (хоть для владельца "Нивы" это в общем-то не сильно принципиально) на канистрах с маслом часто указана довольно ценная информация, которая расскажет о соответствии того или иного масла стандартам единой системы классификации API (американского института нефти). Данная инфо обычно пишется самым мелким шрифтом на упаковке с маслом, а иногда и не указывается вовсе. Но на самом деле, как обычно и бывает - этот текст наиболее ценен для потребителя и расскажет о принадлежности масла к определенному типу, исходя из существующей классификации. Благодаря этому мы можем очень точно подобрать масло для соответствия именно нашим условиям и механизмам, а так же избежать переплаты за никому ненужный маркетинг, выбирая продукт с умом. Международная классификация API развивается с 1969 года и по сей день, практически все масла имеют отметку по данной системе, что весьма удобно, т.к. классификация включает в себя всего три класса:

S (Service) - состоит из категорий качества моторных масел для бензиновых двигателей, идущих в хронологическом порядке.
C (Commercial) - состоит из категорий качества и назначения масел для дизельных двигателей, идущих в хронологическом порядке.
EC (Energy Conserving) - энергосберегающие масла - новый ряд высококачественных масел, состоящий из маловязких, легкотекущих масел, уменьшающих расход топлива по результатам тестов на бензиновых двигателях.

Универсальные масла, подходящие одновременно для бензиновых и для дизельных двигателей обозначаются двумя символами соответствующих категорий: первый символ является основным, а второй указывает на возможность применения этого масла для двигателя другого типа, например API SM/CF.

Если уж разбираться в данной классификации и совсем успокоить свои нервы, тогда на этикетке надо искать соответственно класс S (Service) для бензиновых двигателей. Выглядеть данная запись должна примерно так: API SM. Если расшифровать для наглядности, то получится, что по классификации API масло принадлежит к классу "S" для бензиновых двигателей и относится к категории качества "M". Категории качества по системе API вводились буквенными значениями по возрастанию английского алфавита, начиная с буквы "A". С момента введения классификации API многие классы уже безнадёжно устарели, например класс "A" был в ходу ещё в 60-х годах прошлого столетия. С того момента требования к маслу и его свойствам значительно возросли, а морально-устаревшие классы выводились из оборота. На данный момент действуют три класса:

SJ - масла данной категории предназначены для всех используемых в настоящее время бензиновых двигателей и полностью заменяют масла всех существовавших ранее категорий в более старых моделях двигателей. Максимальных уровень эксплуатационных свойств (с 1996 года).
SL - масла данной категории обладают стабильностью энергосберегающих свойств, пониженной летучестью, удлиненными интервалами замены (с 2001 года).
SM - масла данной категории отличаются повышенными требованиями к смазывающим материалам относительно стойкости к окислению, защите от отложений, износа (с 2004 года)

Зависимость от рекламы или как не переплачивать за красивые слова

Современные люди часто сильно зависимы от окружающего мнения, уже буквально привыкли слепо идти на коротком поводке маркетинга и выбирать товар неглядя, без разбора и выяснения принципов работы того же масла и отличий одного от другого. Выбирая машинное масло, они автоматически попадают в тугой капкан неверного общественного мнения, основанного буквально на воздухе и на "промывке мозгов" рекламой. У всех на устах звучат такие бренды как Mobil1 , Shell , Castrol и прочие. На форумах и в разговорах люди тоже советуют выбирать масло из этих же брендов, якобы наиболее популярных, востребованных, а значит и "типа" качественных. Но всё это полный бред, т.к. на основании такого мнения не только происходит игнорирование реальности, но и почти гарантированно возникает вероятность сильно переплатить и нарваться на подделку, которая убьет ваш двигатель или трансмиссию.

Для начала реальность такова, что почти всё масло из существующего многообразия брендов изготавливается на двух-трех заводах, остальные же бренды просто ЗАКУПАЮТ НА ЭТОМ ЖЕ САМОМ ЗАВОДЕ ТОЖЕ САМОЕ МАСЛО и продают его под своей этикеткой, со своей рекламной кампанией и по своей цене. Все "волшебные" свойства и сверсекретные технологии в большинстве случаев просто набор пустых слов для привлечения "приверженцев" на приманку. Потом эти люди, сами того до конца не осознавая, будут пассивно продвигать товар и убеждать окружающих - якобы это масло самое лучшее! А почему? Ответа на этот вопрос не последует, т.к. глубокого понимания вопроса просто нет.

Чтобы не зависеть от дурной рекламы и красивых картинок, стоит уяснить и понять единственную правду и перестать гоняться за ничего не значащим названием, а выбирать масло схожим образом с выбором продуктов питания, а именно по составу. И тут наступает парадокс - основа любого масла и необходимое количество присадок для обеспечения требуемых свойств масла регулируется стандартами (например тот же API). А т.к. почти любое масло стандартизировано, это уже автоматически означает, что почти всё оно в основе своей одинаковое! Конечно, отдельные производители могут добавлять от себя какие-то присадки или технологические решения, но выходить за основу стандарта они не станут (да и просто не могут). А ведь именно эта основа и обеспечивает должную работу масла, какую ожидает потребитель, а главным образом двигатель машины.

Вот и получается, что если подойти к вопросу здраво и осознанно, то можно и нужно покупать любое масло, не обращая внимания на бренд, а ориентируясь по нормальным и действительно важным для любого человека критериям: низкой стоимости, соответствию стандартам (подходящее именно для вашей машины и её двигателя) и низкой вероятности нарваться на поддельную продукцию.

Как обезопасить себя от покупки поддельного масла

Прежде чем у нас случится сама замена масла во всех узлах на ниве 21214-м, ожидает ответственный этап при выборе масла, от которого зависит чуть ли не 80% успешной покупки. Почему страшно нарваться на подделку? Момент достаточно очевидный, поскольку мы не можем знать конкретный состав поддельного масла и его свойства. Может так случиться, что эта непонятная жидкость и вовсе не будет обладать смазочными свойствами и конечно довольно быстро выведет двигатель или трансмиссию из строя.

Ну вот теперь, поняв всю серьезность ситуации с подделками, остается лишь не купить такое масло. Проще сказать, чем сделать. Если раньше мощным инструментом для борьбы с подделками были просто крупные розничные магазины автозапчастей, где вроде бы хоть как-то безопасно и доверительно покупать товар (так привыкли считать многие), то сейчас не спасает даже это. Поскольку магазины сами не знают, чем они торгуют. Что же остается покупателю, старающемуся обезопасить себя от покупки подделки? Существует два более менее гарантированных способа, которые помогут если не исключить вероятность поддельного масла, то хотя бы свести её к разумному минимуму. Вот они:

Таким образом, чтобы максимально обезопасить себя от подделки - достаточно быть "не как все" (впрочем этот подход и в повседневной жизни может принести "плюшки"). Выбирая масло, которое не пользуется популярностью и на которое никто не смотрит - мы выбираем заведомо выйгрышную стратегию, избавляющую нас от подделок и переплат, поскольку никто из мошенников попросту не станет возиться с малопопулярным брендом по объёму продаж, т.к. это автоматически не сулит для них прибыли. Запомнив эти простые правила можно навсегда избавить себя от головной боли и переживаний за сохранность агрегатов своего авто, в том числе и в режимах интенсивной/предельной нагрузки.

Несколько слов о выборе масляного фильтра для нивы

Что делает и зачем нужен масляный фильтр двигателя? Основная его задача, как следует из названия, фильтровать/очищать всё залитое в двигателе масло, пропуская весь объём через себя и задерживая частички грязи и других отложений, не давая им циркулировать вместе с маслом в рабочих областях. Резонный вопрос: как в двигатель попадает грязь и откуда она может появиться в масле, если теоретически вся система герметична? Начнём с того, что хоть в теории двигатель полностью изолирован от внешних воздействий, но в реальности и практике такого идеала никак не получается. На самом деле двигатель "дышит", а многие его соединения далеко не герметичны и какой-то низкий процент грязи попадает внутрь, даже хотя бы в момент откручивания маслозаливной горловины. Второй момент образования нежелательных примесей происходит во время непосредственной работы, внутри самого двигателя (с трансмиссией всё чуть чуть проще, но тоже вероятно). Когда двигатель работает в режиме длительной интенсивной нагрузки, то в результате такой работы может образовываться нагар или металлическая стружка в следствие соприкосновения трущихся металлических деталей.
Вся эта гадость конечно же попадает в цикл "круговорота" масла, но тут нам на помощь приходит тот самый масляный фильтр. Он задерживает любые примеси, оставляя всю грязь на фильтрующем элементе. К сожалению, описанный процесс как всегда идеализирован и работа фильтра не такая уж качественная, но далеко в дебри лезть нет смысла. Можно лишь сказать, что конструкция большинства современных масляных фильтров имеет один существенный изъян, благодаря которому грязь не успевает задерживаться во время первого холодного запуска автомобиля. На этот счёт есть пока труднодоступные альтернативы, например экспериментальные фильтры российского производителя "Базальт", где эта проблема решена полностью за счёт переработанной конструкции. И всё бы хорошо, но данные фильтры в розничной продаже крупной сети магазинов автозапчастей мне обнаружить не удалось. Доступны они пока только на заказ через интернет, что тоже хороший вариант.

Если абстрагироваться от этих заморочек и просто выбирать традиционный масляный фильтр для нашей любимой "Нивки", то и тут тоже имеются некоторые нюансы. Основное отличие многих современных фильтрующих элементов заключается в качестве его основного рабочего материала, ну и конечно же размера самого фильтра. Всё это сказывается на конечной стоимости, и если про качество более менее понятно, то на что влияет размер? Размер обеспечивает более эффективную очистку масла, позволяя удержать больше грязи внутри себя. Но для новых модификаций "Нив" большие и объемные масляные фильтры следует выбирать с осторожностью.
Предварительно необходимо удостовериться, влезет ли фильтр физически на своё место. Для этого достаточно визуально заглянуть под капот, найти установленный масляный фильтр и оценить оставшееся свободное место там, где он установлен. Дело в том, что на моделях с опцией кондиционера (как у меня) и вероятно с АБС (антиблокировочной тормозной системой) физически влезает только фильтр самой маленькой размерности. Если купить фильтр больше, то он не встает в своё законное место, упираясь в блок компрессора кондиционера. Да, вместе с хорошими и долгожданными технологическими внедрениями приходят и неизбежные проблемы. О своём приключении с фильтром бОльшего размера я напишу ниже.

Процедура замены масла на Ниве 21214-М своими силами

К этому моменту у нас должно быть куплено необходимое для замены, а именно: само масло (5 литров моторного и 6 литров трансмиссионного), новый масляный фильтр. В остальном конечно же понадобится набор ключей (я пользуюсь рожковыми и накидными, но многим удобнее работать "головками" с трещоткой), а так же подготовленное место и тара для слива отработанного масла (с учетом объёмов немаленькая, или же много мелких). Тара для слива очень важна, т.к. моторное масло способно очень сильно загрязнять окружающую среду и по этой причине необходимо его правильно утилизировать или находить иное применение (например для консервации досок). Сам процесс замены масла предельно прост и не таит в себе подвохов, разве что по неопытности или из-за излишней аккуратности может занять немало времени. У меня на замену масла "по кругу" ушло около 3-ёх часов, но результат остается надолго, а главное уверенность в нём, поскольку работа проделана своими руками, что само по себе приятно и бесценно, т.к. уверенность в результате будет на 100% как и понимание, что узлы машины хорошо защищены. Помимо перечисленного инструментария понадобится некое хитрое приспособление для замены масла в трансмиссии - специальный шприц. Модификаций и вариантов последнего великое множество, но суть и принцип работы один. По ценам: от 200 до 1500 рублей за самый навороченный шприц, хотя разумнее всего конечно же выбрать золотую середину. Я, для примера, купил шприц среднего размера со стеклянной колбой примерно за 550 рублей. Хотя впоследствии он мне не понадобился, т.к. на даче случайно обнаружился старый дедушкин шприц с технологией воздушного нагнетателя давления, очень удобный и практичный в деле. Почему шприц так необходим и без него не обойтись? Дело в том, что в отличие от замены масла в двигателе (где всё в общем-то просто и понятно без изощрений), трансмиссия находится в самом низу, на днище автомобиля. А поскольку физику никто не отменял, то заливные горловины расположены в верхней точке каждого трансмиссионного узла. Вот и получается, что без специального приспособления залить масло внутрь никак не получится. Шприц с гибким шлангом без проблем доставляет масло "по адресу" и поможет залить его "до краев".

Теперь, когда у нас есть все необходимое, замена масла во всех узлах на ниве 21214-м становится наконец возможной и следует приступить к этому процессу. Если вы делаете это на улице, то разумно заранее предусмотреть время (хотя бы 2-3 часа) и выбрать погожий денек, а так же не работать на ночь глядя. Далее я опишу свой процесс работы по смене масла, соответственно всё можно делать по аналогии. Для начала стелим на землю подстилку (тем кто работает в яме, на подъёмнике или эстакаде повезло больше).

Замена масла в двигателе

Начинаем с двигателя и нашей задачей в каждом случае будет добраться до сливного отверстия. Двигатель - самая трудоёмкая и затратная часть всего процесса из-за защитных панелей, которые приходится снимать на пути к заветной сливной пробке.
Чтобы проще и эффективнее слить масло, полезно предварительно "погонять" машину и довести масло до рабочей температуры 90 градусов, в этом случае оно прилично разжижается и лучше (быстрее) стекает из поддона. Залезаем под машину и находим болтики крепежа щитков. Тут нам понодобятся ключи на "10" и на "13".
Работать удобнее трещоткой. Аккуратно скручиваем болтики крепления щитков (сначала наружнего, потом внутреннего), одновременно придерживая защиту рукой в конце. Так через некоторое время добираемся до поддона двигателя с заветной пробочкой. По дороге лично я сделал удивительное открытие (да, с "Нивой" не перестаешь удивляться) - на щитках скопилось прилично мусора, а под ним обнаружилась ржавчина! Это при том, что машина новая, ей нет ещё и полугода, и ездил я к тому моменту всего раз 10! Вот такой небольшой шок.
Ну да ладно, зато на щитках теперь есть заводские звукопоглощающие панели, хоть что-то изменилось на заводе, правда трудно сказать, что машина в конечном счёте стала тише "старой" модификации "Нивы". Очищаем щитки от грязи (полезная профилактическая процедура каждый раз во время замены масла. И вот она - заветная пробочка с шестигранником. На этом этапе подставляем тару для слива масла куда-то под пробку и потихоньку откручиваем её угловым шестигранным ключом, удерживая за кончик.
В этом случае, когда масло польётся, пробка останется надетой на ключ, а не упадет в тару с маслом. Ну а когда пробка откручена, останется только наблюдать за тем, как обычно чёрное и грязное масло сливается в подготовленную тару, скорость этого процесса будет зависеть от того, насколько хорошо прогрели двигатель до этой процедуры. Когда всё масло будет слито, можно выждать ещё 5-10 минут до того, как последние капельки не начнут стекать из поддона (тут важно, чтобы машина стояла на ровной горизонтальной поверхности, иначе не всё масло выльется из поддона, а это критично).
После, когда течь прекратилась, протираем чистой сухой тряпочкой резьбу отверстия и сливную пробку, и сразу же закручиваем её с достаточным (но не чрезмерным, чтобы не сорвать) усилием на прежнее место. Полезно сделать это сразу, чтобы не забыть. Касательно затяжки соединений есть золотое правила "баланса" - тянуть до тех пор пока не появится значительное сопротивление и крутиться станет совсем туго, тогда уже с этой отправной точки ещё с усилием рук протянуть два-три раза (только без рычагов и аналогичных приспособлений).

Когда масло слито и пробка закручена на своё законное место, приступим к замене масляного фильтра. В этой процедуре также нет ничего сложного, особенно если замена производится по регламенту в пределах указанных временных сроков, тогда фильтр должен открутиться руками. В остальных случаях, когда откручивание представляет трудности, понадобится специальный съёмник, или же достаточно будет пробить корпус масляного фильтра длинной шлицевой отвёрткой, чтобы использовать её в качестве рычага. В любом из вариантов - отворачиваем фильтр против часовой стрелки и вынимаем, теперь его можно выбросить.
На замену ему ставим новый, купленный заранее. Перед установкой полезно смазать внутреннее уплотнительное колечко свежим моторным маслом по кругу, удобно это делать с кончика отвёртки. Делается это для того, чтобы фильтр как можно более плотно сел на своё посадочное место "по смазанному".
При установке также закручиваем его только силой рук, никакие инструменты нам не понадобятся. Стоит только следить за тем, чтобы фильтр завернулся со значительным усилием!

Теперь всё готово к заливке нового свежего масла в двигатель. На этом этапе важно помнить всего один нюанс: необходимо следить за тем, чтобы в масляный тракт (как и в само масло) не попала грязь, даже малейшие частицы - это будет как минимум не полезно для двигателя, и уповать на работу масляного фильтра не стоит, лучше лишний раз просто проследить за аккуратностью процесса. Для удобства также поможет воронка, чтобы не залить всю верхнюю крышку маслом и всё не перепачкать, хотя это вопрос личного удобства. Чтобы залить масло: откручиваем маслозаливную горловину двигателя и аккуратно, медленно и размеренно заливаем средней струйкой.
В процессе заливки крайне важно следить за уровнем: сначала выливаем по ощущениям больше половины канистры (обычно это 4 или 5 литров), а после приостанавливаем процесс и ждём, минимум 5 минут (лучше 10). Нужно это для того, чтобы масло стекло до поддона, хотя и это время не гарантирует, что всё масло дотечёт до нижней части двигателя, но повысит вероятность этого. Только после этого имеет смысл проверять уровень щупом. Почему важно контролировать уровень? Он придуман не случайно и говорит о том, что масла либо слишком мало, либо слишком много. Оба случая крайне нежелательны и могут вывести двигатель из строя. Самый опасный - это когда масла меньше чем нужно , тогда двигатель и его детали начинают испытывать масляное голодание и работают по сухому трению, что в конечном счёте приведёт к выходу из строя, т.к. износ сухого трения возрастает в десятки раз. Но не менее опасна ситуация, когда масла больше чем нужно . В этом случае могут быть различные последствия, от лёгких, до тяжёлых. В простейшем случае лишнее масло будет попадать не туда, куда следует, например заливать свечи или попадать в воздушный канал. Также повышается расход топлива, т.к. всем движущим компонентам двигателя приходится преодолевать дополнительное сопротивление излишней жидкости. В худших случаях может вывести из строя маслосъёмные кольца или выдавить излишним давлением сальники, а это неизбежно приведёт к дорогостоящему ремонту. Поэтому, самое разумное - залить масло один раз и правильно, по уровню, чтобы потом не сталкиваться с различными серьёзными проблемами по причине своей легкомысленности. Правильный уровень масла чётко посередине между отметками Min и Max (50% в пределах этих значений). Всё что выше будет прогорать и так же нежелательно, всё что ниже тоже может привести к масляному голоданию. Поэтому баланс или "принцип золотой середины" хорошо работает и в отношении процедуры замены масла. Теперь как отследить уровень во время заливки? Как говорилось выше, залив больше половины канистры (4 или 5 литров) выжидаем какое-то время и смотрим щуп - масло должно появиться где-то в самом низу. Тогда вновь доливаем какое-то количество "на глаз" и снова контролируем уровень по аналогичной схеме. В конечном счёте таким образом достаточно точно можно будет долить масло ровно до середины между Min и Max, и успокоиться на этом. Да, это занимает немало времени, но ведь сохранность двигателя/сердца автомобиля для нас важнее, не так ли?

После заливки масла до нужного уровня закрываем маслозаливную крышку, не забываем надёжно вставить щуп на место и проверить, чтобы под двигателем всё было сухо и не было подтёков. Останется только в обратной последовательности установить защиту двигателя на прежнее место. На этом процедура окончена, и если сделана как описано, то в сохранности двигателя можно не сомневаться - всё будет работать как часики.

Замена масла в трансмиссии

Описывать замену масла в каждом узле трансмиссии нет смысла, т.к. процесс схож и достаточно будет понять общий принцип. Я начинал менять масло в таком порядке: КПП, РКПП, передний мост, задний мост; Однако порядок может быть произвольным. Итак, как и в случае с двигателем, с каждым конкретным трансмиссионным узлом необходимо сначала найти сливное отверстие, открутить его шестигранным ключом, слить всё масло (так же выжидая нужное время, пока масло не начнёт стекать уже по капельке). Сливное отверстие всегда находится в самом низу того узла, с которым мы работаем, а заливное всегда чуть выше (это хотя бы для того, чтобы ничего не попутать). Сливные пробки в Ниве на шестигранниках. Откручиваем по уже описанному принципу - угловым ключом так, чтобы не испачкаться и не утопить пробку в таре со слитым маслом.
Не забываем подставить ёмкость и оценить масло на выработку, отложение, наличие металлической стружки и прочей грязи (если такое обнаруживается, то это часто сигнализирует о проблемах). Затем протираем пробку и сливное отверстие чистой сухой тряпочкой, надёжно закручиваем обратно. Остаётся самое интересное и сложное - залить новое трансмиссионное масло. Для этого нам наконец пригодится тот самый шприц (не путать с медицинским). Откручиваем заливную горловину масла, набираем шприцем масло из канистры на весь объём (зависит от конструкции шприца), и впрыскиваем всё через заливное отверстие, стараясь не пролить. Бывают пластиковые шприцы с большими зазорами или даже стеклянные с некачественными уплотнителями, у них вечная беда - это течь масла из вышеобозначенных щелей во время работы, старайтесь избегать такой дешёвой продукции, чтобы замена масла не превратилась в грязный кошмар, но главное в бесцельно потерянное масло. В любом случае, каким бы ни был шприц, необходимо заливать масло до тех пор, пока оно не начнёт выливаться из заливного отверстия.

И тут наступает тонкий момент - хоть это и не обязательно, но будет неплохо, если масло будет по уровню чуть выше заливного отверстия. Достигается это несколько странным способом: ближе к концу, когда масло уже вот вот начнёт переливаться, необходимо подготовить шприц с маслом и пробку в другой руке, затем брызнуть внушительную порцию масла внутрь и прям поверх вытекающего масла попытаться завернуть пробку. Технология не совсем приятная и чистая, однако трансмиссия скажет вам за это большое "спасибо" и останется в целости на долгий срок. Такой "перелив" полезно устраивать ещё и потому, что масло в трансмиссии меняется не так уж и часто по сравнению с моторным, а значит лучше отнестись к замене с особой тщательностью и щепетильностью. Залить масло чуть выше пробки можно и другим, более затратным способом - слегка приподнять одну сторону машины домкратом (противоположную пробке), чтобы перекос позволил сделать это без лишних ухищрений (или же поставить автомобиль на уклоне, суть та же). Выбирать способ каждому для себя, да и не совсем это обязательно, однако поможет продлить жизнь и обезопасить узлы трансмиссии в случае повышенных нагрузок (для Нивы это будет езда на максимальной скорости или же постоянная нагрузка в условиях бездорожья на пределе возможностей). Также есть информация, что в ряде случаев за счёт конструктивной особенности КПП, при езде на 5-й передаче шестерёнки крайнего положения остаются без масла и испытывают голодание, что приводит к выходу её из строя. После залива масла закручиваем пробку и готово!

Итоги процедуры

Запускаем машину с ощущеним, будто она помылась внутри и преобразилась, а значит теперь готова к новым дорожным, а в случае с Нивой и внедорожым испытаниям любой сложности. После замены масла также можно ощутить изменение в движении - иногда машина начинает ехать резвее, плавнее, становится чуть тише на прежних уровнях оборотов, но всё это возможно только с действительно качественным маслом.
Правда в моём случае никаких чудес не случилось, однако чувство сохранности узлов не покидает ещё долгое время после "круговой" замены. Несколько дней после замены масла машину стоит обкатать, пристально следя за тем, чтобы на поверхности под днищем во время стоянки не появлялось масляных пятен, а так же наблюдая за повереднием машины на скорости и самое главное, контролируя ежедневно уровень масла в двигателе на щупе. Напоследок хочется сказать: не забывайте своевременно менять масло в своём автомобиле и подходить к вопросу максимально серьёзно, ведь от этого зависит не только общая долговечность вашего авто, но также и сохранение изначальных эксплуатационных характеристик.