Установка дефлекторов боковых окон своими руками — легко и быстро. Порядок установки дефлекторов на окна автомобиля: пошаговые инструкции

Одним из самых распространенных видов автотюнинга, который доступен любому автолюбителю, является установка дефлекторов боковых окон автомобиля. Кроме того, что оригинальные полупрозрачные полоски на рамке дверей существенно улучшают облик машины, они несут множество полезных функций.

Установка дефлекторов боковых окон своими руками - с чего начать?

Залогом беспроблемной установки дефлекторов является их правильный выбор. Следует помнить, что дефлекторы на окна, и выбираются под конкретную модель автомобиля. Марка и модель машины, для которой предназначены изделия, обязательно указаны на упаковке или выполнены на поверхности элементов в виде рельефного тиснения.

Универсальных дефлекторов не бывает, так как каждая модель авто имеет свой уникальный дизайн кузова. При покупке следует учесть, что некоторые машины имеют декоративные хромированные накладки на рамках дверей. Для этого случая на дефлекторах выполняют имитацию хромнакладки, чтобы она не портила вид авто.

В настоящее время выпуском дефлекторов занимается большое количество производителей, в том числе и китайских. Оригинальные дефлекторы будут стоить на порядок дороже, и необходимо оставить для автовладельца. Прежде чем оплатить покупку, необходимо обязательно примерить каждый дефлектор на своё место. В случае малейшего несовпадения размеров или линий изгиба необходимо заменить весь комплект.

Что дает установка дефлекторов на окна автомобиля?

салон автомобиля частично защищается от солнечных лучей;
при движении создаётся аэродинамический поток, который уносит в сторону пыль, мусор, мелкие дорожные камни;
в дождливую погоду можно ехать с приоткрытыми стёклами;
завихрения воздуха позволяют вентилировать салон, что помогает пассажирам, если водитель курит.

Установка дефлекторов на окна может производиться с помощью металлических скоб, приклеиванием на наружную поверхность дверной рамки или монтажом между уплотнительной резинкой подвижного стекла и рамкой двери. Первый способ показал себя как непрактичный и вышел из обихода. Металлические скобы и жесткое крепление приводило к царапинам и сколам на лакокрасочном покрытии. В этой связи следует рассмотреть два других варианта.

Как установить дефлекторы на окна приклеиванием?

Подавляющее большинство моделей дефлекторов уже снабжены клейкой лентой для приклеивания их к рамке двери. Это существенно облегчает работу, но, с другой стороны, вынуждает отнестись к процессу с максимальной ответственностью, ведь при неудачном приклеивании придётся оставить дефлектор перекошенным или отрывать его и переклеивать заново.

Для установки дефлекторов необходимо подобрать подходящие условия. В месте, где находится машина, должно быть тепло и сухо. Кузов должен быть вымыт и просушен. Идеально процедуру выполнять в тёплый безветренный летний день прямо на улице. Для работы, кроме комплекта дефлекторов, понадобится: сухая чистая тряпка и любая жидкость для обезжиривания (спирт, «антисиликон» или обычная водка).

Установка дефлекторов боковых окон производится по определенным правилам. С дефлекторов снимается защитная упаковка (обычно это полиэтиленовая плёнка с двух сторон, с клеевой полоски не снимается). Затем они примеряются на место установки, одновременно на переднюю и заднюю дверь, точно определяется место приклеивания. Рамка двери в месте приклеивания очищается и обезжиривается тряпкой, смоченной заготовленной жидкостью. В передней и задней части дефлектора отклеивается защитная плёнка с клеевого слоя примерно на 3-4 сантиметра, концы ее выводятся вверх, а сам дефлектор прикладывается на место и лёгким нажатием приклеиваются его края. Убедившись в том, что он установлен правильно, плёнка снимается с остальной части клеевого слоя. Далее следует прижать его к рамке двери по всей длине несильными нажатиями. Подобная операция аналогично повторяется с каждой дверью.

Инструкция по установке дефлекторов окон без приклеивания

Среди моделей дефлекторов можно заметить такие, которые не имеют полоски для приклеивания и других крепёжных приспособлений. Некоторые модели автомобилей, как, например, ВАЗовская «классика», позволяют произвести установку дефлекторов без закрепления. Размеры пластин подобраны таким образом, что края упираются в углы оконной рамки, а бортик прижимается уплотнительной резинкой оконного стекла (бархоткой). Монтаж дефлекторов в данном случае, предельно проста.

Прежде чем вставить элементы на штатное место, необходимо опустить стекло и с помощью тонкой пластиковой пластинки отклеить резиновый уплотнитель от наружной части оконной рамки в месте установки дефлектора.

Сама по себе резинка специально не приклеивается, но может прилипнуть на антикоррозионную смазку, которой обрабатывается оконная рамка после покраски. Немного изгибая дефлектор в средней части, наружный бортик вставляется в щель между уплотнителем и рамкой двери. Правильность монтажа проверяется закрыванием стекла, которое должно беспрепятственно войти в паз уплотнения.

Проблемы при установке дефлекторов на боковых окнах и их эксплуатации

Как и в любом другом деле, в процессе установки дефлекторов могут возникнуть затруднения. Хотя для приклеивания производители элементов тюнинга стараются использовать качественные клеевые составы, таких известных брендов как «ЗМ», но может случиться, что полоска частично не приклеивается, или отклеивается во время эксплуатации.

Помочь в такой ситуации может двусторонний монтажный скотч. Для ремонта необходимо вырезать полоску скотча необходимого размера, наклеить его одной стороной на дефлектор, а второй на рамку двери, соблюдая указанный выше алгоритм действий. Также следует поступить, если дефлектор приходится переклеивать, но до этого необходимо вымыть место приклеивания тёплым мыльным раствором или протереть растворителем.

Дефлектор – специальное пластиковое изделие, устанавливаемое на капот или боковые стекла автомобиля с целью их защиты от мощного воздушного потока, который образовывается во время движения, а также от грязи и камней, вылетающих из-под колес впереди идущего транспорта. Крепится это устройство при помощи специальных защелок или двухстороннего скотча.

Дефлекторы могут быть двух видов: вставные и клеящиеся. Какой бы из них вы ни выбрали для своего автомобиля – начать следует с тщательной очистки зон установки. Сперва хорошо вымойте машину при помощи мыльного раствора и мягкой губки. После того как авто обсохнет, займитесь обезжириванием поверхности. Для этого отлично подойдет обыкновенная бумажная салфетка. Хорошенько смочите ее раствором с высоким содержанием спирта и протрите ту область, к которой вы планируете крепить дефлектор. Чтобы точно определить места крепления ветровика, приложите его к рамке двери и обведите по контуру мелом или карандашом. Карандаш должен быть восковым или графитовым, но его стержень обязательно должен быть мягким. В противном случае есть риск повредить лакокрасочное покрытие автомобиля, что крайне нежелательно. Некоторые думают, что защитные дефлекторы следует крепить в самом верху дверцы, другие уверены, что идеальное место их установки – сразу над стеклом. Специалисты же рекомендуют монтировать их по центру металлической рамки, идущей над стеклом. Находясь в этом положении, дефлектор будет создавать оптимальный воздушный поток, который обеспечит правильную циркуляцию воздуха. Именно она защитит детали автомобиля от повреждений и загрязнений. Следующий шаг – удаление защитной пленки со скотча, приклеенного на внутренней стороне дефлектора. Когда пленка будет удалена полностью, можете нанести на нее немного клея, например, “Момента”. Это усилит крепление пластикового изделия к металлу и не даст ему отвалиться на мойке или во время сильного дождя. Завершающая стадия крепления клеящегося ветровика – непосредственная установка. Ориентируясь по меткам, нанесенным ранее, приложите его к дверце автомобиля и крепко прижмите по всей площади. Придержите его в таком положении несколько минут, после чего переходите к установке трех оставшихся частей. После завершения работы желательно не пользоваться автомобилем 12 часов, за это время клей окончательно засохнет, и дефлектор будет надежно закреплен. Вставной дефлектор, в отличие от клеящегося, монтируется в паз, расположенный в верхней части двери. Немного сожмите его по центу и вставьте в нужное место. Когда вы разожмете пальцы – разожмутся и фиксаторы, которые будут надежно удерживать защитное изделие на протяжении всего срока его эксплуатации. Иногда угол скоса дефлектора может не соответствовать оконному проему вашего автомобиля, в таких случаях допускается подкорректировать его самостоятельно. Только не гните слишком сильно – тонкий пластик может не выдержать нагрузки и разломаться. На капот дефлектор крепится при помощи специальных зажимов. Немного ослабьте винты, расположенные в передней части веторовика. После этого откройте капот автомобиля и оденьте на его переднюю часть дефлектор. Сделайте это так, чтобы торец капота оказался внутри фиксирующих зажимов. Откорректируйте положение пластиковой защиты – она не должна препятствовать свободному открыванию и закрыванию капота. При помощи отвертки крепко затяните винты и закройте крышку – установка завершена!

Теперь вы знаете, как установить дефлектор на свой автомобиль, и сможете сделать это без каких-либо проблем сэкономив не только время, которое пришлось бы затратить на поездку в автосервис, но и немного денег.

Если присмотреться к дымовым и вентиляционным трубам жилых домов, то разнообразие дымников на них (дефлекторов, флюгарок) поражает. Но главная задача дефлектора не украсить дымоход, а увеличить и стабилизировать тягу в зависимости от погоды, а тем самым улучшить КПД отопительного прибора и уменьшить расходы на отопление. Дефлектор на вентиляционной трубе может обеспечить энергонезависимую (и бесплатную) приточно-вытяжную вентиляцию, см. далее. Но вместе с тем противников установки дефлекторов на трубы жилых домов тоже хватает, и доводы в свою пользу они приводят веские. Цель настоящей статьи – помочь читателю разобраться, в каких случаях имеет смысл ставить дефлектор на дымоход или вентиляцию, как тогда выбрать подходящий или сделать его самому.

Самый главный вопрос

Прежде чем подбирать или делать дефлектор на трубу, нужно решить – а нужен ли он вообще? Дефлектор может обмерзнуть, затянуться сажей или нагаром (закоксоваться), засорить палыми листьями, несомым ветром мусором или пылью. В любом из таких случаев, если дефлектор на дымовой трубе, обитатели дома рискуют угореть. КПД печи или котла дефлектор увеличивает ненамного, зато требует регулярного осмотра и чистки. Не реже раза в 3 месяца для печей на твердом топливе и не реже раза в полгода для печей и котлов на газе, жидком топливе или пиролизных. Подробнее об опасностях, которые может повлечь за собой установка на трубу неподходящего дефлектора, см. видео:

Видео: чем опасны дефлекторы, зонтики и флюгеры на дымоходе?

Поэтому, если у вас старая дровяная или угольная печка, но тяга неважная и ветер в трубу задувает, вместо сложного дефлектора лучше поставить простой дымник, напр. зонтик или шатер. А в прочих случаях надо хорошенько разобраться, какой именно дефлектор нужен для данной конкретной печи/котла с данным конкретным дымоходом. Важно также не перепутать дымовой дефлектор с вентиляционным – мелкие торговцы и авторы некоторых популярных публикаций разницы между ними не видят или не делают.

Эволюция дефлектора

Deflectio по-латыни значит «отражаю» в смысле «отбрасываю». Не направленно определенным образом, как рефлектор, а лишь бы в сторону. Колпак на трубу дымохода из шкур, больших ракушек и т.п. ставили уже первобытные люди, чтобы избежать задувания ветра в трубу.

О роли дефлектора в создании тяги, ее стабилизации вопреки капризам погоды и способности дефлектора увеличить КПД теплогенерирующих приборов впервые серьезно задумались в ЦАГИ почти 100 лет тому назад по заданию только что вылупившегося советского правительства. До того теплотехники пытались в этих целях усовершенствовать дымовые трубы. Видали на старых фотографиях огромные пузатые, как перевернутая груша, трубы американских паровозов или длинные тонкие, с розеткой наверху, английских?

В ЦАГИ дефлекторами занялся маститый авиаконструктор Д. П. Григорович в творческом содружестве с владевшим в совершенстве математическим аппаратом А. Ф. Вольпертом. Последний также, и даже более, известен работами в области радиотехники (диаграмма Вольперта-Смита и др.). Вместе и порознь Григорович с Вольпертом разработали несколько типов дефлекторов различного назначения, поэтому в специальной литературе описываются разные дефлекторы Григоровича, Вольперта и Вольперта-Григоровича.

Григорович начал с того, что аэродинамически правильно рассчитал обычный дымник-зонтик, поз. 1 на рис. Это уже существенно улучшило показатели устройства; конус Григоровича – запомните, очень пригодится. Вольперт предложил снабдить дефлектор-зонтик аэродинамической юбкой-диффузором (поз. 2), но дефлектор оставался аэродинамически несовершенным, см. далее. Его дополняли обтекаемым телом вращения вместо колпака и цилиндрическим корпусом-обечайкой. В конце концов, после многократных продувок в аэродинамической трубе, правительственной комиссии был предъявлен дефлектор ЦАГИ (поз. 3), полностью удовлетворявший выданному ТЗ и намного его перекрывавший.

Дефлектор ЦАГИ до сих пор наиболее распространены в мире благодаря своему техническому совершенству. Существуют их модификации для разных целей, см. далее. Но и другие наработки Григоровича с Вольпертом не пропали даром – на их основе разрабатывается большинство моделей современных дымовых дефлекторов. Какой из них для чего более пригоден, об этом мы и поговорим далее.

Типы и схемы

Все разнообразие торговых наименований дымовых дефлекторов укладывается в ограниченное число конструктивных типов и аэродинамических схем. Прежде всего, по взаимодействию с естественной тягой дымохода дефлекторы делятся на:

Активные – со встроенным рабочим дымососом. Для обеспечения заданных характеристик дефлектора дымосос должен работать постоянно, пока горит в топке.
Активно-пассивные – дымосос маломощный на крайний случай: полное безветрие, буря, избыточно интенсивная топка и т.п. Минимально допустимые технические характеристики дымохода обеспечиваются и при выключенном дымососе.
Пассивно-активные – дефлектор создает небольшую собственную тягу энергонезависимым способом.
Пассивные – собственная тяга дефлектора отсутствует.

Активные дефлекторы как энергозависимые и не оптимальные для домовых отопительных приборов малой мощности мы далее не рассматриваем. Из активно-пассивных будет рассмотрен один, рассчитанный на маломощный 12 В вентилятор и пригодный для изготовления своими руками.

По аэродинамической схеме дефлектор дымовой трубы возможно выполнить след. образом (вверху на рис.):

Аэродинамически несовершенный (неполный) – в занятом дефлектором пространстве имеется «карман» – область заветривания, в которой возможно скопление воздуха, дымовых газов или их смеси;
Аэродинамически полный открытый – ветрового кармана нет, но ветру открыт свободный доступ в рабочее пространство дефлектора;
Аэродинамически совершенный закрытый – ветрового кармана нет, ветер в рабочее пространство свободного доступа не имеет;
Дефлектор-флюгер (см. далее);
Вихревой дефлектор.

Аэродинамически совершенный закрытый дефлектор наиболее сложен конструктивно и технологически, но обладает огромным преимуществом: вследствие нагрева обечайки аэродинамически совершенные закрытые дефлекторы почти все дают собственную энергонезависимую тягу. Это единственный пассивный тип дефлектора, способный увеличить естественную тягу дымохода в полный штиль.

Примечание: аэродинамически совершенный закрытый дефлектор и есть упомянутый выше дефлектор ЦАГИ. Данная аэродинамическая схема изобретена именно в ЦАГИ.

Вихревые дефлекторы легко узнать по «рваной» конструкции с острыми выступами. В их аэродинамике, как и в вихревой аэродинамике вообще, еще много неясного (уравнение Навье-Стокса было решено в общем виде всего 2 года назад). Предсказать поведение вихревого дефлектора при любых внешних условиях с любым дымоходом точно невозможно. Поэтому далее вихревые дефлекторы не рассматриваются. Верить или нет их производителям – это ваше личное дело.

Аэродинамика

Схем тока дымовых газов в дефлекторах в общедоступных источниках достаточно. Но с точки зрения домовладельца и мастера важнее характер взаимодействия дефлектора с естественной тягой дымохода и ветром в след. аспектах:

Не ухудшит ли дефлектор исходную тягу?
Способен ли дефлектор увеличить исходную тягу в безветрие?
Насколько и каким образом дефлектор увеличивает ветровые нагрузки на трубу?
Насколько дефлектор данной схемы склонен к обледенению/засорению и удобен для чистки?

Ветер тогда лучше рассматривать не по метеошкале, а по грубой градации силы и динамике поля скоростей:

безветрие;
слабый/средний (умеренный) – до 6 баллов по метеошкале;
сильный – 6-8 баллов;
очень сильный – свыше 8 баллов;
порывистый – ветер любой силы действительно порывистый, или резкий (сильно скошенный верх либо вниз), или взвихренный.

Представление об аэродинамических свойствах пассивных дымовых дефлекторов дает рис. выше.

Простой колпак

Обычный дымник на печную трубу в виде зонтика, если он выполнен в виде конуса Григоровича, не так уж плох:

С массивным теплоемким дымоходом держит тягу в допустимых для дровяной/угольной печи пределах на ровном ветру силой до жестокого шторма (10 баллов).
На любом ветру вплоть до ураганного не создает разрушающих нагрузок на трубу; скорее сам сорвется и улетит.
Конструктивно прост.
Слабо закоксовывается и засоряется, легко чистится в порядке ежегодного осмотра и обслуживания дымохода.
Вследствие несовершенной аэродинамики мало чувствителен к конфигурации зонта. Если дом в заветрии, дымник-зонтик можно сделать шатровым (см. рис. справа), что упрощает работу и дает большие возможности для его дизайна.
С 2-3 канальным дымоходом (см. далее) обеспечивает технические показатели (кроме увеличения тяги в безветрие) не хуже, чем аэродинамически совершенный закрытый дефлектор.

Недостатки несовершенного дефлектора-дымника также достаточно серьезны:

В безветрие уменьшает исходную тягу тем сильнее, чем интенсивнее топится печь. Что особенно опасно суровой тихой зимой: печь может захлебнуться и пыхнуть угаром.
На сильном ветру способен создавать избыточную тягу, что резко уменьшает КПД компактных канальных печей (напр., голландских на 2,5-3,5 кирпича) и каминов.
На очень сильном/порывистом ветру не исключено задувание в трубу и появление обратной тяги.

В целом несовершенный дефлектор-зонт это оптимальный дымник на кирпичную трубу правильно построенной и ухоженной домовой печи на твердом топливе, эксплуатируемой в местах, где ураганы и бури крайне редки. Способы сделать дымник-зонтик незадуваемым есть (см. далее), но усложняют его до того, что чаще всего приходится выбирать аэродинамически полный или совершенный дефлектор.

Открытый

Аэродинамически открытый дефлектор не уменьшает исходную тягу и на любом ветру держит ее в пределах, допустимых для печей и котлов на твердом, жидком топливе и газе. Довольно сильно обмерзает, закоксовывается и замусоривается, но легко доступен для чистки. Недостатки его таковы:

Обтекаемое тело вращения вместо колпака – технологически сложный узел.
Результирующий вектор ветровых нагрузок таков, что аэродинамически открытый дефлектор стремится свернуть трубу, тогда как зонтик – сам с нее слететь.
На ветру сильнее 8 баллов боковая нагрузка на трубу резко возрастает и далее растет по степенному закону.
Плохо гасит динамическую нагрузку от порывов ветра, поэтому на кирпичную трубу открытый дефлектор ставить нельзя.
Непригоден для пиролизных теплогенерирующих приборов: на сильном ветру сразу высасывает пиролизные газы и печь/котел гаснет.
Мало пригоден под дизайн: нашлепки и фигурки портят общую аэродинамику. Единственно, где возможно разместить украшения – верхний полюс тела вращения и нижний обрез диффузора (см. далее).

Примечание: в свое время у нас и в США проводились опыты по применению открытых дефлекторов на паровозах, для увеличения КПД на малом ходу. Результат плачевный – на среднем ходу из трубы показывался язык пламени, и ни один не смог разогнаться до конструкционной скорости.

В целом аэродинамически открытый дефлектор пригоден для всех типов отопительных приборов, кроме пиролизных. При условии, что дефлектор осматривается и чистится не реже раза в 2 месяца, а перед каждой топкой тяга проверяется. Очень хорошо подходит для дымоходов с недостаточной тягой и, особенно, для банных печей: случаев угорания в банях из-за открытого дефлектора не отмечено. Правильно истопить баньку дело непростое, и проверка дефлектора заметно его не усложнит.

Примечание: существуют типы открытых дефлекторов, практически не создающих боковых нагрузок на трубу и пригодные для хрупких керамических и стеклянных дымоходов, см. рис. справа. Однако в открытом теле вращения скапливаются пыль, мусор и сажа, что портит аэродинамику устройства, а чистить его трудно. Поэтому производители рекомендуют такие изделия только для газовых котлов в местах с не сильно запыленным воздухом.

Совершенный

Достоинства аэродинамически совершенного закрытого дефлектора частично указаны выше. Кроме того:

Аэродинамически совершенный закрытый дефлектор обеспечивает стабильность тяги в любых внешних условиях, достаточную для любых бытовых печей и котлов.
Не засоряется и не обмерзает внутри, а наледь и пыль снаружи мало влияют на его работу.
С небольшими модификациями пригоден для использования в качестве как дымового, так и вентиляционного энергонезависимого, см. далее.
Отлично гасит динамическую нагрузку от порывов ветра и поэтому пригоден для установки на трубы из любых материалов.
В одну овальную, треугольную или квадратную обечайку могут сходиться пучком 2-3-4 дымохода.

Недостатки закрытого дефлектора не столь существенны:

Боковое усилие на трубу на ветру до сильного дает большее, чем открытый, но далее с усилением ветра оно растет линейно, т.е. трубу под открытый дефлектор всегда можно усилить или укрепить оттяжками.
Достаточно сложен конструктивно и технологически.
Непригоден под дизайн: любые нашлепки и фигурки портят общую аэродинамику, а раскраска только усиливает утилитарный вид дефлектора.

Технологические хитрости

Первое правило – не делайте дымников наподобие двухскатной крыши или цилиндрового свода (см. рис. справа). Такие годятся по назначению только для передвижных приборов, когда ось зонта возможно произвольно ориентировать по ветру. Или в качестве декоративных на фальшдымоход. Есть такая мода в домах с биокаминами. А в прочих случаях тяга будет гулять по воле стихий вплоть до обратной.

Далее, чтобы сделать дефлектор на дымоход своими руками, нужно освоить некоторые приемы жестяницких работ. Прежде всего – соединение листов в фальц (сгиб), или фальцовку см. рис. ниже. Чаще всего детали дефлекторов соединяются одиночным лежачим фальцем, но для зонтов несовершенных дефлекторов в декоративных целях иногда используется двойной стоячий фальц.

Зонт круглый:

Зонт пирамидальный (шатровый) с вершиной в центре:

Зонт удлиненный граненый:

Переход с квадрата на круг (квадрат внутри круга):

Очень важно для закрытых дефлекторов к маломощным печам и котлам, см. далее.

Переход с круга на круг:

Все эти выкройки возможно построить, пользуясь только линейкой и циркулем – козьей ножкой (в который вставляется карандаш. Ну, а для тех, кто склонен к углубленному изучению основ, прежде чем взяться за дело, даем подборку проекций и формул для точного построения разверток деталей. Обратите внимание на удлиненные зонты: их ставят на 2-3 ходовые дымоходы. Дымовые каналы, каждый минимально допустимого для данного отопительного прибора сечения, располагают в ряд. Вероятность задувания сразу 2-х каналов крайне мала, а всех 3-х практически отсутствует.

Здесь на рис. – данные для построения усеченного конуса, которых в дефлекторах хоть отбавляй. Исходные данные – высота конуса H, радиусы вершины и основания R1, R2. Обратите также внимание на врезку, отмеченную красным: это развертка того самого конуса Григоровича. Образующий угол (в данном случае 30 градусов) находится как φ = arcsin(H/r), где H – высота конуса, а r – радиус основания. Радиус R определяется аналогично L для усеченного конуса, но в квадрат возводятся H и r. Впрочем, тем, кто не забыл теорему Пифагора, это и так понятно.

После конусов разобраться с разверткой одноцентрового шатра труда не составит, см. рис. Одно лишь «но»: припуск на примере выкройки (справа на рис.) дан в расчете на одинарную клепку (для прочности) паяного шва.

Для соединения в одинарный фальц металла толщиной до 0,6 мм припуск с одной стороны надо взять 20 мм, а с другой 21+2+20 мм. Если металл 0,6-1,5 мм, то 30 и 31,5+3+30 мм соотв. Но, вообще говоря, паяный и склепанный на краю шов сделать легче, он выглядит аккуратнее и лучше сопротивляется коррозии, чем фальцевый. Если железом кроется крыша, то, понятно, склепывать и паять листы просто технически невозможно. Но зонт дефлектора – другое дело. Собирают его на пайке с клепкой так:

Размечают и вырезают развертку;
Сверлят отверстия под заклепку;
Отгибают внутрь под 90 градусов борта (крылья) припуска;
Заклепывают край;
Через деревянные подкладные бруски струбцинами сжимают борта;
Пропаивают шов.

Аналогичным способом строится развертка и собирается вальмовый шатер (зонт) дымника, см. рис.

И, наконец, самая сложная деталь: диффузор аэродинамически совершенного закрытого дефлектора, он же – переходник-юбка с квадрата на круг (круг внутри) для установки дымника-зонта на кирпичную трубу. Правила построения не сложны (см. рис.), но требуют точности и аккуратности в работе.

Примечание: дополнительно выровнять тягу открытого и несовершенного дефлекторов на круглой трубе, а также свести в ничтожной вероятность задувания в последний можно, если образующую диффузора/юбки прогнуть внутрь, см. рис. Но работа такая сложна – после сборки переходника с круга на круг его нужно выколачивать на болване из твердого дерева.

Конструкции

Теперь посмотрим, какой возможно и как сделать дефлектор на дымовую трубу самостоятельно. Проще всего начинать с несовершенного дефлектора-зонта; его возможности гораздо шире, чем может показаться, а материалов и не очень сложной работы требуется немного.

На что способен зонтик

В климатических условиях РФ дефлектора-зонта на печную трубу чаще всего оказывается достаточно, тем более, что угара по его вине тоже не отмечено. Но – если дымник-зонт сделан правильно. Самая распространенная ошибка – колпак слишком высоко поднимают на стойках. Вернуть 100% исходную тягу это не поможет, но вероятность задувания в трубу резко возрастает.

Правильные размеры дефлектора-зонта на дымовую трубу даны слева на рис. Для труб с просветом диаметром 100-200 они уменьшаются пропорционально, а затем величина H1 увеличивается в 1,3 раза для труб 150-200 мм и в 1,6 раза для труб 100-150 мм.

Справа на рис. даны размеры незадуваемого дефлектора-зонта, но в условиях РФ такой лучше ставить на вентиляционную трубу естественной вентиляции, т.к. сетка быстро обрастает сажей или конденсатом дымовых газов, и тогда на нее очень хорошо налипает пыль.

Также не задувается, сохраняет исходную тягу и даже немного увеличивает ее двухэтажный дефлектор-зонт. Схема его действия дана на поз. 1 след. рис.:

Для дымоходов маломощных бытовых печей/котлов (прим. до 40 кВт) ее можно упростить, выполнив этажи одинаковыми, поз. 2. Каждый этаж – обрезанный вдвое по высоте конус Григоровича (см. выше); расстояние между этажами равно высоте этажа. Верхний этаж щипцовый, т.е. срезанная вершина конуса закрыта глухой крышкой. 3-этажный зонт на вентиляционную трубу (поз. 3) реже обмерзает и меньше засоряется, чем зонт с сеткой. Для труб 130-200 мм размеры меняются пропорционально. И, наконец, дефлектор Кирюшкина (поз. 3; все конусы – Григоровича) используется преимущественно как активно-пассивный – под малым конусом ставят маломощный дымосос на 12 В 100-200 мА.

ЦАГИ

Прежде чем браться за аэродинамически открытый дефлектор, посмотрим, как модифицируется под частный дом самый совершенный дефлектор ЦАГИ. Его исходная конструкция была рассчитана в первую очередь на промышленные объекты и затем на многоквартирные дома.

Чертежи 3-х вариантов дефлектора ЦАГИ даны на рис. Размеры исходного промышленного варианта приведены справа вверху. Не полностью, т.к. рассчитан он на прочную трубу и уж никак не на сэндвичевый дымоход. Для дымохода частного домовладения более подойдет работающий по такой же схеме дефлектор Ханженкова (слева на рис.). Он дает меньшую горизонтальную ветровую нагрузку и его можно вставлять в трубу, как описано ниже.

А справа на рис. – размеры вентиляционного дефлектора ЦАГИ. Его можно из пассивного превратить в пассивно-активный, выкрасив обечайку черным кузнечным патом или др. краской, хорошо поглощающей тепловое излучение земли и окружающих дом объектов. Вентиляторы в отдушинах домовой системы вентиляции нужно, конечно, оставить, но включать их придется изредка. Как сделать своими руками дефлектор ЦАГИ, см. видео

Видео: дефлектор ЦАГИ из металлочерепицы своими руками

Примечание: вентиляционный дефлектор не такая уж роскошь, как может показаться. Когда ветер задувает в вентиляцию, в ванной холодно, а кухонный чад и туалетные запахи разносятся по дому. Клапаны-хлопушки не решают проблемы – захлопнулся, в ванной и кухне душно.

Что получается из конусов

Из дефлекторов открытого типа доступнее всего, и, по всему комплексу технических показателей, оптимален для частного домовладения дефлектор Вольперта-Григоровича. Хотя, сколько в нем на самом деле того и другого, знали только они сами.

Канонические (исходные из исследований ЦАГИ) пропорции дефлектора Вольперта-Григоровича даны на поз. 1 рис.:

Слева – модификация под асбоцементную трубу, хорошо держащую продольные нагрузки, но хрупкую поперек. Увеличенная вдвое высота верхнего образующего тело вращения конуса дает большую подъемную силу, стремящуюся сорвать дефлектор с трубы, но тугой хомут удержит его на любом ветру. Для труб 130-180 мм по внутри размеры меняются пропорционально.

Примечание: еще об одном варианте самодельного дефлектора Вольперта-Григоровича см. след. ролик:

Видео: дефлектор Волперта Григоровича для увеличения тяги в печи

Флюгеры

Дефлекторы для труб – флюгеры называют еще флюгарками. Иногда так называют все дымники вообще, но это неверно, т.к. флюгер по определению устройство поворотное.

Дефлектор на трубу – флюгер может быть выполнен поворотным самоориентирующимся и вращающимся. Последние называются еще турбодефлекторами, а самоориентирующиеся дымовыми зубьями, что тоже неверно. Дымовой зуб – часть дымохода английского камина. Слабое место всех флюгерных дефлекторов – подшипник. Он очень легко засоряется и затягивается сажей, а уплотнения подвержены усиленному износу. Поэтому осматривать дефлектор-флюгер нужно не реже раза в 2 месяца. Но сам дефлектор-флюгер почти никогда не обрастает главным врагом всех неподвижных дефлекторов – сосульками.

Дефлекторы для труб – флюгеры

Многолопастный дефлектор-флюгер (поз. 1 и 2 на рис.) дает стабильную тягу на ветру до 9-10 баллов при незначительных нагрузках на трубу, поэтому его можно ставить на сэндвичевые, керамические и стеклянные дымоходы. Однолопастный дефлектор-флюгер на сильном ветру сильно нагружает трубу, поэтому она должна быть прочной и дом располагаться в месте, где штормовой ветер не разгуляется. Зато однолопастный дефлектор-флюгер несложно оформить в виде птицы (поз. 3 и 4).

Турбодефлектор (поз. 5) – запомните и никому не верьте – не дымовой! Он вентиляционный или для газовых котлов с электроподжигом. Турбина вращается как ветром, так и током воздуха в трубе, причем правильно выполненная турбина, как в некоторых типах ветровых двигателей, самораскручивающаяся: достаточно самой слабой начальной тяги иди легкого дуновения ветерка, чтобы турбинка завертелась и потянула воздух, а остановится она только когда и тяга, и ветер полностью прекратятся. В системе вентиляции дома с турбодефлекторами включать вентиляторы в отдушинах приходится, как говорится, раз в год не каждый год. К сожалению, турбодефлектор легко затягивается пылью и мусором из воздуха, поэтому проверять его нужно тоже не реже раза в 2 мес.

Технические свойства турбодефлектора такие же, как у многолопастного самоориентирующегося, но трубу он нагружает еще меньше. Турбодефлектор вполне возможно сделать своими руками, см. видео ниже.

Видео: турбодефлектор своими руками

Как ставить дефлектор

Ставить на трубу дефлектор возможно, только если дымоход выполнен точно по правилам СНиП 41-01-2003, поз. 1 на рис. ниже. Весьма желательно, чтобы труба, на которую будет установлен дефлектор, располагалась на подветренном относительно направления господствующих ветров скате крыши. Для справки: подветренный значит противоположный направлению, откуда ветер дует.

Крепить дефлектор к выдре (верхнему расширению кирпичной трубы) безусловно можно, только если труба изначально рассчитана под дефлектор. Если нет, или в кладке трубы есть хоть малейшие нарушения, крепить к ней дефлектор нужно так, как показано на поз. 2 рис:

В трубу вставляют прочную гильзу (стакан; переходник квадрат-круг) С;
Стакана закрепляют глухими анкерами А на уровне не выше нижнего ряда кладки выдры и закладными штырями З в канавки на устье трубы. Анкеры и закладные замуровываются цементно-песчаным раствором от М200;
На стакан надевают диффузор/юбку Д с карнизом (отливом) К. Обязательно для дефлектора любой схемы, в т.ч. несовершенного!
Диффузор крепят только к кладке мелкими анкерными болтами. Не саморезами в пластиковых дюбелях! К стакану юбку/диффузор не крепят!
На вороте (верхнем обрезе) юбки/диффузора прочно закрепляют рабочую конструкцию дефлектора.

Только при таком способе крепления дефлектор никогда не расшатает старую и/или не рассчитанную не него кирпичную трубу.

Научная разработка Центрального аэрогидродинамического института вентиляционный дефлектор представляет собой прибор, использующий естественные погодные условия в основе функционирования. Применяется он как на вентиляцию, так и на отопление (в дымоходной трубе).

Дефлектор ЦАГИ: принцип работы

Простые законы физики используются, когда система начинает работать. Она рассекает воздушный поток, образуя над трубой зону низкого давления. Так как показатель атмосферного давления выше, воздух стремительно вытягивается наружу. Образуется естественная тяга.
Конструкция прибора включает:

Вытяжную шахту - патрубок присоединенный к узлу прохода;
Конус, который идет от патрубка к верхушке дефлектора - диффузор;
Внешняя часть - обечайка;
Верхний конус, который защищает систему от попадания осадков;

Крепежи (ножки для установки колпака и кронштейны для монтажа всего устройства).

Особенности изготовления

Наша компания изготавливает дефлектор для вентиляции из качественной оцинкованной стали, толщина которой может составить от 0,5 мм. до 1,0 мм. При этом диаметр круглого дефлектора может быть от 100 мм. до 1250 мм. Крепление может быть:

Ниппельным;
Фланцевым (это болты, гайки, шайбы).

Дополнительным нюансом является то, что данный прибор имеет стандартные расчетные параметры, которые нельзя изменить. Чтобы была создана максимальная тяга для каждого размера сечения произведен расчет оптимальной высоты и диаметра наружного стакана. Поэтому менять принятые цифры, для большей эстетики или удобства нецелесообразно.

Стоит просто выбрать диаметр сечения, исходя от измерений выходного канала и объема воздушной массы, которую нужно выводить и заказать дефлектор на вентиляционную трубу, отталкиваясь от данных цифр. А значит, следует указать присоединительный размер и тип крепежа.

Монтаж

При установке устройства следует выбрать место на крыше, которое обдувается ветром, в каком бы направлении он не дул. При этом на него не должна падать тень (от дерева, другого здания и т.д.). Высота точки монтажа должна быть выше уровня крыши на 1,5-2 метра.
Устройство рассчитано на вытягивание воздушных масс имеющих неагрессивную природу.

Заказать и купить вентиляционный дефлектор в Москве по наиболее выгодной стоимости можно в нашей компании. Как производитель мы можем гарантировать качество и долговечность продукции.

Дефлектор круглый	Диаметр d , мм	Высота H*, мм	Диаметр D*, мм	Высота цилиндра h*, мм	Масса*, кг
	100	195	200	120	1,60
	125	210	250	150	2,20
	140	240	280	170	2,60
	160	250	320	190	3,20
	180	290	360	215	3,80
	200	320	400	240	4,80
	250	390	500	285	6,40
	280	420	560	320	7,50
	315	480	630	370	10,50
	355	520	710	426	17,20
	400	600	750	450	15,50
	450	670	900	540	30,10
	500	800	1000	575	27,70
	560	900	1120	670	51,70
	630	960	1200	685	41,70
	710	1020	1320	790	67,00
	800	1160	1550	930	90,00
	900	1220	1750	980	111,30
	1000	1600	2020	1230	153,60
*размеры (не присоединительные) могут немного отличаться от табличных

Кроме дефлекторов Вы также можете купить:

Дефлектор вентиляционный – это специальная насадка, монтируемая на верхний торец вытяжной трубы для защиты канала и облегчения процесса вентиляции. Ведь дефлектор перекрывает срез трубы, препятствуя проникновению осадков или мелкого мусора, и, одновременно с этим, создает в канале дополнительное вытяжное усилие, генерируемое за счет ветра, обдувающего эту насадку. Причем вытяжная труба может принадлежать как вентиляции, так и системе отвода продуктов горения из печи или котла (дымоходу).

Такая насадка работает на основе эффекта Бернулли – швейцарского механика, обнаружившего взаимосвязь между скоростью течения потока и статическим давлением в канале. Бернулли установил, что при возрастании скорости потока, провоцируемом сужением канала, давление в воздуховоде или трубопроводе падает, создавая разряжение в определенной области трубопровода.

То есть дефлектор «ловит» ветер, устремляющийся в узкий канал – диффузор, и провоцирующий падение давление в верхней части вентиляционного канала. В итоге разреженную пустоту под диффузором заполняет порция воздуха, затягиваемая вентиляционным каналом.

При этом правильный дефлектор может регулировать потоки воздуха в диффузоре и направление сброса среды, транспортируемой вытяжным трубопроводом. И при должных стараниях конструкторов этой насадки тяга в воздуховоде увеличивается на 15-20 процентов.

Собственно, из-за этих процентов и применяется дефлектор, с помощью которого можно нивелировать недостаточную высоту воздуховода или излишне скромные габариты вентиляционного канала.

Типовые разновидности дефлекторов

Для чего нужен дефлектор мы уже разобрались, поэтому далее по тексту мы рассмотрим разновидности конструкции подобных насадок. По конструкционным особенностям сортамент подобных изделий делят на четыре группы, в которые входят следующие насадки:

Дефлекторы с плоской «крышкой» (навершием). Такие насадки можно изготовить даже своими руками. Ведь плоскую крышку можно попросту вырезать из листовой стали или меди, без затей с формирование конуса.
Насадки со съемной крышкой, которые особенно востребованы в случае обустройства дымоходного канала, нуждающегося в периодической чистке.
Дефлекторы с двухскатной (щипцовой) крышкой. Такие насадки обеспечивают максимальную защиту дымоходного или вентиляционного канала от снега и дождя.
Насадки с шарообразным навершием, которые используются на «лицевой» стороне экстерьера. Такие дефлекторы обладают максимально эстетичными внешними формами и могут вписаться в любую стилистику дизайна кровли и фасада.

К наиболее востребованным моделям насадок относятся следующие изделия:

Дефлектор вентиляционный серия 5.904.51 – эта модель выпускается в форме округлых или прямоугольных насадок, монтируемых на трубу диаметром от 200 до 1250 миллиметров или на профильный воздуховод габаритами от400х400 до 1000х1000 миллиметров. То есть в эту серию входят и бытовые и промышленные насадки. При этом дефлекторы серии 5.904.51 распространяются и в форме готовых изделий и в виде схем и чертежей, рассчитанных на самостоятельный раскрой и сборку изделия.
Дефлектор вентиляционный ротационный – это типичная насадка с шарообразной крышкой. Однако под этим навершием сокрыт не только диффузор, но и крыльчатка – ветровая турбина, генерирующая дополнительное вытяжное усилие. В итоге производительность вытяжки увеличивается почти на 50 процентов, а вероятность «опрокидывания» потока воздуха уменьшается практически до нуля. Поэтому ротационные модели монтируют не только на дымоходах, но и на вытяжных каналах промышленной и бытовой вентиляции, фановых стояках канализации, отводах кровельных продухов и так далее. Диаметр вытяжной тубы, на которую монтируется такой дефлектор, изменяется в пределах от 200 до 900 миллиметров. Стоимость подобного изделия 3000-4000 рублей.
Дефлектор вентиляционный ЦАГИ – это особая насадка, дополненная цилиндрическим экраном, в который «завернуто» классическое изделие с конической крышей. Диаметр воздуховода, готового принять дефлектор ЦАГИ, колеблется в пределах от 100 до 1250 миллиметров. Причем цилиндрический экран гарантирует отсутствие обратной тяги даже в воздуховодах самого большого диаметра. Стоимость бытового дефлектора ЦАГИ колеблется в пределах от 400 до 5000 рублей, в зависимости от габаритов изделия.
Дефлектор Григоровича – классический вариант изделия, монтируемый не на трубу, а на насадку, выполненную в форме усеченного конуса. Причем и насадка, и классическая коническая крышка с распорками образуют единую конструкцию. Это самый распространенный вариант печного и вентиляционного дефлектора, который можно купить в любом магазине или изготовить своими руками.
Двойной дефлектор Н-образной формы – представляющий собой классическую модель с необычным входным патрубком. Эта часть насадки выполнена в виде буквы «Н», в среднюю планку которой врезана труба, соединяющая изделий и вытяжку. То есть вместо одного дефлектора мы монтируем на вытяжной канал две насадки, увеличивая эффективность и производительность вытяжки как минимум вдвое.

Как видите: сортамент дефлекторов изобилует разными моделями и конструкционными схемами. При этом вы можете выбрать из этого разнообразия и высокопроизводительные, активные вентиляционные дефлекторы, и самодельный вариант, для изготовления которого нужно приложить минимум усилий.

Изготовление насадки начинается с расчетов ее габаритов. При этом мы должны понимать, что классический дефлектор состоит из следующих деталей:

Входного патрубка, пропускные размеры которого должны совпадать с наружным диаметром трубы.
Расположенного сверху внешнего цилиндра – диффузора, габариты которого должны быть не 30 процентов больше, чем пропускной диаметр воздуховода.
Конического, шарообразного или плоского колпака, удерживаемого кронштейнами над диффузором. Габариты колпака должны быть больше пропускного диаметра вытяжки на 70-90 процентов.

Ну а по высоте дефлекторы вентиляционных систем должны быть не более полутора внутренних диаметров воздуховодов.

Определившись с габаритами можно приступать к раскрою листовой заготовки из оцинковки или нержавейки – черный прокат для дефлектора не годится. Причем вначале мы вычерчиваем развертки всех элементов конструкции – от входного патрубка до кронштейнов, – а затем переносим эти шаблоны на металл. Отделение заготовок от листа выполняется с помощью ножниц по металлу. Ну а если вы не можете сделать развертку по чертежу заготовки – воспользуйтесь готовыми чертежами и лекалами.

Сборку готовых элементов осуществляют на заклепки, саморезы, болты или сварку. Последняя технология, разумеется, гарантирует максимальную надежность, но «варить» тонкий листовой прокат умеет далеко не всякий сварщик. Поэтому оптимальной сборочной технологией является монтаж на заклепки.

При этом вначале мы собираем диффузор, далее крепим к нему кронштейны, удерживающие колпак, к которым монтируем эту деталь дефлектора. Далее мы крепим нижние кронштейны к входному патрубку и монтируем верхнюю часть этих распорок к конусообразному диффузору.