СКУТЕР. СБОРКА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ (50-КУБОВЫЙ)
1. Устанавливаем новую прокладку головки цилиндра.
ВНИМАНИЕ!
Прокладка головки цилиндра выполняется из мягкого металла (медь, алюминий) и после затяжки гаек головки цилиндра деформируется, тем самым обеспечивая герметичность соединения. Повторная установка прокладки головки цилиндра не допускается.
2. Устанавливаем успокоитель цепи ГРМ.
3. Устанавливаем головку цилиндра.
4. Устанавливаем поршень в ВМТ по меткам на маховике. Обычно это метка «Т» на маховике. Совмещаем метку с приливом на картере двигателя.
ВНИМАНИЕ!
Следующая операция является одной из наиболее важных при сборке двигателя. Важно очень точно совместить все метки. Ошибка в установке цепи даже на 1-2 зуба приведет к тому, что двигатель не будет работать правильно, и вероятно это даже приведет к серьезным поломкам деталей ГРМ и ЦПГ при попытке запуска двигателя!
5. Убедившись, что цепь привода ГРМ не соскочила с ведущей звездочки на коленчатом валу, устанавливаем распределительный вал в головку цилиндра, одновременно надев на его звездочку цепь так, чтобы метки на звездочке распределительного вала расположились параллельно плоскости кромки головки цилиндра, а кулачки были направлены вниз (внутрь головки).
6. Устанавливаем опору коромысел, сориентировав ее согласно установочным меткам.Смазываем кулачки и подшипники распределительного вала.
На опоре коромысел нанесены буквы «ЕХ» - что означает «EXHAUST » - выпуск. Метка «ЕХ» должна располагаться над выпускным клапаном.
ВНИМАНИЕ!
Проверьте правильность осевой установки распределительного вала (убедитесь, что подшипники распределительного вала правильно расположились на постелях). Вероятно, на каких-то моделях скутеров на держателе будет нанесена метка «IN » - «INTAKE » - впуск. Соответственно, метку «IN » необходимо располагать над впускным клапаном.
ВНИМАНИЕ!
При сильной деформации (сплющенности) медных шайб они подлежат замене, так как если шайбы будут прилегать неплотно из-за подтекания масла, в системе смазки упадет давление и мотор быстро выйдет из строя. Уплотнение этого соединения каким-либо герметикой недопустимо.
7. Устанавливаем на шпильки уплот-нительные медные шайбы.
8. Наворачиваем все четыре гайки крепления головки цилиндра, не затягивая их.
9. Утапливаем рабочий стержень на-тяжителя цепи ГРМ внутрь корпуса.
10. Устанавливаем натяжитель цепи ГРМ наместо, затягиваем болты его крепления.
11. Вставляем рабочий болт и пружину натяжителя цепи ГРМ, затягиваем его. При этом можно будет услышать характерные щелчки - сработает храповой механизм рабочего стержня натяжителя который, под воздействием пружины, выйдет из корпуса и натянет цепь ГРМ.
12. Последовательно, крест-накрест затягиваем гайки крепления головки цилиндра в 3-4 приема. Окончательный момент затяжки - 10-15 Нм (Более точные значения можно найти в инструкции по ремонту к конкретной модели скутера).
13. Вворачиваем и затягиваем дополнительные болты крепления головки цилиндра.
14. Торцовым ключом за центральный болт маховика, или руками, держась за маховик, медленно проворачиваем коленчатый вал двигателя по часовой стрелке на 3-4 оборота, чтобы убедиться, что фазы ГРМ установлены верно, и поршень не сталкивается с клапанами.
15. Устанавливаем коленчатый вал в ВМТ такта сжатия и еще раз контролируем правильность установки распределительного вала по меткам.
16. Регулируем клапанные зазоры, (см.Регулировка клапанных зазоров).
17. Проворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов и еще раз контролируем правильность установки клапанных зазоров.
18. Устанавливаем крышку головки цилиндра и затягиваем ее болты.
19. Надеваем шланг вентиляции картера на штуцер в крышке головки цилиндра.
>> Ремонт скутера. Четырехтактный двигатель - разборка и сборка
ООО "Мир Автокниг"
РАЗБОРКА
Блок «двигатель-трансмиссия» извлечен из рамы скутера (см. с. 109 «Силовой агрегат - снятие и установка»).
1. Сливаем масло из двигателя (см. с. 75 «Моторное масло - замена»). (Если не планируется разбирать картер двигателя (извлекать коленчатый вал), масло из двигателя можно не сливать)
2. Пассатижами снимаем пружинный хомут с шланга отвода картерных газов.
3. Снимаем со штуцера крышки головки цилиндра шланг отвода картерных газов.
4. Отворачиваем болты крепления крышки головки цилиндра.
Внимание!
Перед снятием крышки головки цилиндра подставьте под нее емкость для сбора масла. В головке цилиндра всегда скапливается некоторое количество масла, которое выльется при снятии крышки.
5. Снимаем крышку головки цилиндра.
6. Отворачиваем гайки крепления впускного патрубка.
7. Снимаем впускной патрубок в сборе с карбюратором и отводим его в сторону. Для удобства проведения дальнейшей работы можно снять карбюратор в сборе с впускным патрубком, ослабив хомут патрубка воздушного фильтра (см. с. 123 «Карбюратор переменного разрежения - разборка, промывка и сборка»).
8. Отворачиваем гайки выпускной трубы.
9. Отворачиваем все гайки и болты, крепящие глушитель к картеру силового агрегата и снимаем выпускную систему в сборе.
10. Снимаем кожух охлаждения цилиндра (см. с. 149 «Двухтактный двигатель - разборка и сборка»).
ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как приступить к разборке механизма газораспределения, необходимо уточнить, как выставлены фазы ГРМ. Для этого устанавливаем поршень в ВМТ такта сжатия (см. с. 112 « Регулировка клапанных зазоров»), при этом запоминаем, каким образом расположились установочные метки и кулачки на приводной звездочке распределительного вала. Это необходимо для того, чтобы при сборке не возникло трудностей с правильной установкой фаз ГРМ, если технология установки будет отличаться от стандартной.
11. Отворачиваем болт натяжителя цепи ГРМ.
12. Извлекаем болт и пружину натяжителя цепи ГРМ.
13. Отворачиваем болты корпуса на-тяжителя цепи ГРМ.
14. Снимаем натяжитель цепи ГРМ.
15. Отворачиваем гайки крепления опоры коромысел клапанов.
16. Снимаем уплотнительные шайбы опоры коромысел.
17. Снимаем опору коромысел в сборе.
18. Снимаем цепь привода ГРМ со звездочки распределительного вала, придерживая ее так, чтобы она не провалилась в картер.
19. Извлекаем распределительный вал из головки цилиндра, придерживая цепь ГРМ.
20. Привязываем цепь ГРМ отрезком проволоки или шнурком к любому удобному месту на блоке. Это не позволит цепи упасть внутрь двигателя.
21. Отворачиваем болты крепления головки цилиндра.
22. Снимаем головку цилиндра, пропустив цепь ГРМ сквозь колодец, вместе с привязанной к ней проволокой.
ВНИМАНИЕ!
Вероятно, головка окажется «прикипевшей» к цилиндру, и чтобы стронуть ее с места, будет необходимо нанести несколько легких ударов киянкой или резиновым молотком с боков. Категорически запрещается отрывать головку при помощи отверток или подобных инструментов! Это приведет к деформации посадочных плоскостей цилиндра и головки и нарушению герметичности соединения.
23. Снимаем прокладку головки цилиндра.
24. Извлекаем из цепного колодца успокоитель цепи ГРМ.
25. Снимаем цилиндр со шпилек.
ВНИМАНИЕ!
Вероятно, цилиндр, так же, как и головка, окажется прикипевшим к картеру. Чтобы стронуть его с места, необходимо так же нанести несколько легких ударов киянкой или резиновым молотком с боков, после чего снять цилиндр руками. Категорически запрещается отрывать цилиндр при помощи отверток или подобных инструментов! Это приведет к деформации посадочных плоскостей цилиндра и картера и нарушению герметичности соединения.
ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как приступить к последующим работам, рекомендуется закрыть кривошипную камеру чистой тканью или бумагой во избежание попадания в нее грязи и мелких деталей.
26. Снимаем прокладку цилиндра и, если она приклеилась к плоскостям цилиндра или картера, аккуратно счищаем остатки ножом, стараясь не поцарапать плоскости.
27. Извлекаем из бобышки поршня стопорные кольца, пользуясь тонкими плоскогубцами и шилом.
28. Извлекаем из поршня поршневой палец и снимаем поршень (подробнее см. с. 149 «Двухтактный двигатель - разборка и сборка»).
29. Дальнейшая разборка четырехтактного двигателя производится аналогично разборке двухтактного двигателя (см. с. 149 « Двухтактный двигатель - разборка и сборка»).
Дефектовка деталей ЦПГ производится аналогично дефектовке деталей двухтактного двигателя (см. с. 149 «Двухтактный двигатель - разборка и сборка»).
ВНИМАНИЕ!
Маслосъемное кольцо заменяется, вместе с компрессионными.
РАЗБОРКА И СБОРКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА
- Головка цилиндра подлежит ремонту в следующих случаях:
- Нарушена герметичность клапанов.
- Изношены или затвердели мас-лосъемные колпачки.
- Деформированы или повреждены клапаны.
- Имеются дефекты или повреждения других деталей ГРМ, расположенных в головке цилиндра.
Для проверки герметичности клапанов производим «проливку» клапанов: устанавливаем головку камерой сгорания вверх на плоскую ровную поверхность и наливаем в камеру сгорания керосин. Если через две минуты подтекания не заметно - клапаны герметичны, в противном случае, необходимо притереть клапаны.
ВНИМАНИЕ!
Для снятия клапанов применяется специальный съемник, однако можно обойтись и без него.
1. Устанавливаем головку цилиндра на плоскую ровную поверхность пружинами вверх и подкладываем под разбираемый клапан твердый упругий предмет (кусок толстой резины), чтобы зафиксировать его относительно головки.
ВНИМАНИЕ!
Не допускается использовать в качестве упора для клапана металлические предметы, так как может нарушиться геометрия тарелки или стержня клапана (клапан может погнуться). Лучше всего использовать деревянный брусок или предмет из твердого пластика, например, рукоять отвертки или киянку.
2. Подбираем подходящую по размеру торцовую головку (внешний диаметр головки должен быть чуть меньше диаметра верхней тарелки клапана), приставляем головку к тарелке и наносим легкий удар молотком.
ВНИМАНИЕ!
Удар должен быть сильным настолько, чтобы пружины клапана, немного сжавшись (на 5-7 мм), высвободили сухари. Важно не ударить слишком сильно, чтобы не погнуть клапан!
3. Если удар нанесен с необходимой силой, сухари клапана высвобождаются. Извлекаем сухари.
4. Снимаем верхнюю тарелку пружины клапана.
5. Снимаем пружины клапана (в конструкции может быть применена как одна пружина на клапан, так и две.).
6. Снимаем опорную шайбу пружины клапана.
7. Извлекаем клапан из направляющей втулки со стороны камеры сгорания.
8. Отверткой поддеваем и снимаем маслосъемный колпачок.
9. Второй клапан снимаем аналогично.
ПРИТИРКА КЛАПАНОВ
Если проливка клапанов керосином показала их негерметичность, а внешний осмотр не выявил дефектов седла клапана и его рабочей кромки (сколы, глубокие задиры, прогар), клапан необходимо притереть к седлу.
1. Очищаем клапан и седло от нагара, частиц сажи и прочих отложений. Для этого можно воспользоваться очистителем карбюратора или растворителем.
2. Подбираем подходящий по диаметру к стержню клапана пластиковый или резиновый шланг или трубку, а также сверло или инструментальный наконечник примерно того же диаметра.
3. Наносим на рабочую кромку клапана притирочную пасту.
ВНИМАНИЕ!
Если во время проливки клапанов керосин вытек относительно быстро, необходимо производить притирку в два этапа - сначала среднезер-нистой притирочной пастой, а затем мелкозернистой. Если уровень керосина за контрольное время проливки лишь немного понизился, допускается одноэтапная притирка клапанов мелкозернистой пастой.
4. Устанавливаем клапан на его место, надеваем на стержень трубку, наконечник или сверло зажимаем в патрон электродрели или шуруповерта, надеваем шланг вторым концом на наконечник.
Для надежности соединения можно дополнительно закрепить шланг на наконечнике и клапане хомутами или мягкой проволокой.
5. Прикладывая некоторое усилие на «вытягивание», чтобы прижать кромку клапана к седлу, по нескольку секунд вращаем клапан попеременно в разные стороны.
ВНИМАНИЕ!
Если вы пользуетесь электродрелью - установите самые малые обороты вращения патрона, если электрическим шуруповертом - можно установить максимальные обороты.
Обычно, для качественной притирки одного клапана необходимо 4-7 минут обработки на каждом этапе.
6. Перед сборкой узла необходимо особо тщательно промыть и продуть сжатым воздухом головку цилиндра и клапаны, во избежание попадания абразива притирочной пасты в направляющие клапанов и в цилиндр. Попадание частиц абразива в пары трения приведет к быстрому и невосстановимому износу деталей и выходу их из строя. Для промывки можно использовать керосин, уайт-спирит или очиститель карбюратора.
7. Для сборки клапанного механизма можно воспользоваться специальным приспособлением, или воспользоваться более доступным способом (см. ниже).
СБОРКА КЛАПАННОГО МЕХАНИЗМА
ВНИМАНИЕ!
- Клапаны в четырехтактном двигателе не взаимозаменяемы.
- Устанавливаем клапан в головку цилиндра, смазав его стержень моторным маслом.
- Устанавливаем упорную шайбу пружины.
- Устанавливаем маслосъемный колпачок. Колпачок должен быть надет на свое посадочное место (канавку) без перекосов, не слишком глубоко и не слишком мелко. Для напрессовки колпачка на направляющую можно воспользоваться торцовой головкой подходящего диаметра.
- Устанавливаем пружину(ны) клапана.
- Устанавливаем верхнюю тарелку пружины.
- Устанавливаем головку цилиндра на твердую поверхность, подложив под тарелку клапана упругий предмет (см. фото на с. 165).
- Поскольку пружина(ны) клапана находится в свободном состоянии, ее длина больше, чем длина стержня клапана. В образовавшийся «колодец» через отверстие в верхней тарелке клапана опускаем сухари.
- Пальцами нажимаем на верхнюю тарелку, сжимая пружины до тех пор, пока сухари не займут свое рабочее положение (в канавке стержня клапана).
Для данной операции можно попросить помощника направить пинцетом сухари в нужное положение, так как, скорее всего, они не сразу попадут в канавку.
После сборки головки цилиндра проводим повторную контрольную про-ливку клапанов керосином. Если уровень керосина через две минуты не изменился - притирка клапанов выполнена качественно. Если уровень упал - необходимо выяснить, какой из клапанов течет, и повторить притирку негерметичного клапана.
ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА
Сборка цилиндро-поршневой группы производится в последовательности, обратной разборке.
Поршень должен быть правильно ориентирован. На донышке поршня, как правило, нанесена метка «IN» - обозначающая сторону поршня, которая должна быть ориентирована на впускной клапан.
Если на поршне нарисована стрелка, то поршень должен быть ориентирован этой стрелкой к выпускному клапану.
В четырехтактных двигателях чаше всего применяется поршень с двумя компрессионными и одним маслосъемным кольцом. В свою очередь, маслосъемное кольцо состоит из двух плоских колец и одного гофрированного. Необходимо развести замки колец маслосъемного кольца на 180" друг относительно друга, для наиболее эффективной работы.
На фото для наглядности установлены меньшие углы между замками
Замки компрессионных колец также необходимо развести друг относительно друга на 180°, чтобы обеспечить уплотнение.
На фото для наглядности установлены меньшие углы между замками.
Устанавливаем новую прокладку под цилиндр. Повторное использование старой прокладки не допускается!
Для удобства монтажа поршня в цилиндр можно обернуть поршень полоской, вырезанной из пластиковой бутылки от газировки, утопив таким образом, кольца в канавках, подвести к поршню цилиндр, и, аккуратно сдвигая пластиковую оправку, надеть цилиндр на поршень.
ВНИМАНИЕ!
Если цилиндр не надевается на поршень, это говорит о том, что одно из колец вышло из своей канавки и уперлось в торец гильзы цилиндра. Не допускается забивать цилиндр на поршень или прикладывать к цилиндру чрезмерные усилия, так как это может привести к поломке поршневых колец. Необходимо просто аккуратно прижать кольцо, чтобы оно не выступало за края канавки.
СБОРКА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА
1. Устанавливаем новую прокладку головки цилиндра.
ВНИМАНИЕ!
Прокладка головки цилиндра выполняется из мягкого металла (медь, алюминий) и после затяжки гаек головки цилиндра деформируется, тем самым обеспечивая герметичность соединения. Повторная установка прокладки головки цилиндра не допускается.
2. Устанавливаем успокоитель цепи ГРМ.
3. Устанавливаем головку цилиндра.
4. Устанавливаем поршень в ВМТ по меткам на маховике. Обычно это метка «Т» на маховике. Совмещаем метку с приливом на картере двигателя.
ВНИМАНИЕ!
Следующая операция является одной из наиболее важных при сборке двигателя. Важно очень точно совместить все метки. Ошибка в установке цепи даже на 1-2 зуба приведет к тому, что двигатель не будет работать правильно, и вероятно это даже приведет к серьезным поломкам деталей ГРМ и ЦПГ при попытке запуска двигателя!
5. Убедившись, что цепь привода ГРМ не соскочила с ведущей звездочки на коленчатом валу, устанавливаем распределительный вал в головку цилиндра, одновременно надев на его звездочку цепь так, чтобы метки на звездочке распределительного вала расположились параллельно плоскости кромки головки цилиндра, а кулачки были направлены вниз (внутрь головки).
6. Устанавливаем опору коромысел, сориентировав ее согласно установочным меткам. Смазываем кулачки и подшипники распределительного вала.
На опоре коромысел нанесены буквы «ЕХ» - что означает «EXHAUST» - выпуск. Метка «ЕХ» должна располагаться над выпускным клапаном.
ВНИМАНИЕ!
Проверьте правильность осевой установки распределительного вала (убедитесь, что подшипники распределительного вала правильно расположились на постелях). Вероятно, на каких-то моделях скутеров на держателе будет нанесена метка «IN» - «INTAKE» - впуск. Соответственно, метку «IN» необходимо располагать над впускным клапаном.
ВНИМАНИЕ!
При сильной деформации (сплющенности) медных шайб они подлежат замене, так как если шайбы будут прилегать неплотно из-за подтекания масла, в системе смазки упадет давление и мотор быстро выйдет из строя. Уплотнение этого соединения каким-либо герметикой недопустимо.
7. Устанавливаем на шпильки уплот-нительные медные шайбы.
8. Наворачиваем все четыре гайки крепления головки цилиндра, не затягивая их.
9. Утапливаем рабочий стержень на-тяжителя цепи ГРМ внутрь корпуса.
10. Устанавливаем натяжитель цепи ГРМ наместо, затягиваем болты его крепления.
11. Вставляем рабочий болт и пружину натяжителя цепи ГРМ, затягиваем его. При этом можно будет услышать характерные щелчки - сработает храповой механизм рабочего стержня натяжителя который, под воздействием пружины, выйдет из корпуса и натянет цепь ГРМ.
12. Последовательно, крест-накрест затягиваем гайки крепления головки цилиндра в 3-4 приема. Окончательный момент затяжки - 10-15 Нм (Более точные значения можно найти в инструкции по ремонту к конкретной модели скутера).
13. Вворачиваем и затягиваем дополнительные болты крепления головки цилиндра.
14. Торцовым ключом за центральный болт маховика, или руками, держась за маховик, медленно проворачиваем коленчатый вал двигателя по часовой стрелке на 3-4 оборота, чтобы убедиться, что фазы ГРМ установлены верно, и поршень не сталкивается с клапанами.
15. Устанавливаем коленчатый вал в ВМТ такта сжатия и еще раз контролируем правильность установки распределительного вала по меткам.
16. Регулируем клапанные зазоры, (см. с. 112 « Регулировка клапанных зазоров»).
17. Проворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов и еще раз контролируем правильность установки клапанных зазоров.
18. Устанавливаем крышку головки цилиндра и затягиваем ее болты.
19. Надеваем шланг вентиляции картера на штуцер в крышке головки цилиндра.
20. Устанавливаем кожух охлаждения цилиндра.
ВНИМАНИЕ!
Не забудьте извлечь из впускного коллектора бумагу, если при разборке вы закрывали его от грязи.
21. Устанавливаем впускной патрубок в сборе с карбюратором.
ВНИМАНИЕ!
В большинстве случаев, при установке выпускной системы, прокладка выпускной трубы нуждается в замене. Лучше при сборке заменить ее новой.
22. Устанавливаем выпускную систему.
При первом же вскрытии клапанной крышки на двигателе 139qmb вскоре после покупки б/у скутера обнаружилось что цепь ГРМ была вытянута до предела и даже больше. Натяжитель выдвинут до конца, а цепь все равно была ослабленной. С запчастями к скутеру в наших краях — большая проблема и попытка найти в магазинах ни к чему не приводили. Ездил пока так. Но вскоре дважды произошли случаи проскакивания цепи на звездочке распредвала или коленвала, но в любом случаи при такой ситуации, заглушив двигатель, было невозможно его завести снова пока не установил распредвал по меткам. Так как новой цепи ГРМ все равно нет — поставил под головку и цилиндр по толстой прокладке. Под цилиндр с толстого (2 мм) картона, под головку — с металоасбеста толщиной тоже около 2 мм.Цепь больше не перескакивала на зубьях, но все равно была слабоватой. Долго так не проездишь. Была мысль — укоротить цепь, выкинув одно звено, но тут на одном сайте нашел приемлемый для меня вариант приобретения цепи через интернет магазин по почте наложенным платежом — honlingzakaz.ru — Цепь привода ГРМ 50сс (139QMB) . Простая регистрация, единственное — что цена минимального заказа была не мене 400 рублей и я вдобавок заказал прокладки под головку и цилиндр. Оформил заказ, зарегистрировавшись на сайте (нужен действующий e-mail и номер телефона). Через некоторое время со мной связались и я подтвердил заказ. Через неделю на почте уже получил посылку.
Менять цепь ГРМ решил без полной разборки двигателя. Для начала снял клапанную крышку, установил распредвал по меткам (большое отверстие вверху, маленькие по краям головки). Далее снял натяжитель цепи, открутил 4 гайки на шпильках цилиндра и снял постель с распредвалом. Скрепил цепь проволокой во избежании ее падения в картер двигателя. При помощи выжимки для цепи велосипедов разъединил цепь ГРМ .
Здесь я не удержался и решил все таки проверить — можно или нет выкинуть одно звено на вытянутой цепи. После удаления звена соединил цепь с помощью обыкновенных пассатижей
и одел ее на звездочку распредвала. Оказалось что вал не ложится в постель головки.
Но это и не удивительно потому что на двигателе под головкой и цилиндром стоят толстые прокладки. А так такой вариант (как временный) тоже имеет право на существование. По крайней мере — это лучше чем ездить с полностью вытянутой цепью. Но после укорочения — замена цепи должна все таки быть проведена в кратчайшие сроки. Вытянутая цепь вызывает ускоренный износ звездочек.
Предупреждение:
такой вариант замены или укорочения цепи каждый проводит на свой страх и риск. При внезапном разрыве цепи на работающем двигателе последствия могут быть печальными…
Далее снова разъединил цепь. Потом разъединил новую цепь, соединил со старой с нижнего края и стал проворачивать коленвал кикстартером, придерживая обе цепи рукой. Потихоньку новая цепь встала на свое место. Соединил цепь. Попробовал одеть на звездочку и оказалось что с толстыми прокладками новая цепь и близко не подходит. Придется менять прокладки, что заняло еще часа полтора. После этого установил цепь, соблюдая метки на распредвале и маховике генератора. Цепь ГРМ подошла как раз и по идее даже натяжитель пока не требовался. Новая есть новая… Установил натяжитель — предварительно уменьшив выдвижной шток до минимума, а потом прикрутил корпус, вставил пружину и фиксирующую гайку. Поставил клапанную крышку и завел двигатель. Сразу отметил — двигатель стал работать ровно и менее шумно.
На этом замена цепи ГРМ на двигателе 139qmb мной была закончена.
ВИДЕО:
Рано или поздно, в процессе эксплуатации скутера, владелец сталкивается с необходимостью замены каких-либо деталей. Речь не о стандартных расходниках типа свеч или сальников. Замена цепи ГРМ скутера вполне по силам его владельцу, данная статья в помощь.
Как понять, нужна ли замена
Понятно, надо менять цепь, когда имеется её откровенная дисфункция. При большом износе цепь издает грохот. Ну, или перескочила через зуб звезды. Или слетела, что говорит о её растяжении и износе.
Стандартные сроки службы цепи должны быть приближены к сроку службы самого двигателя скутера. Оно и логично. Каждый владелец эксплуатирует транспортное средство по-разному, но усреднённые показатели срока службы цепи где-то 15000-18000 км пробега. В ситуации, когда располовинили двигатель для устранения других неисправностей, и сразу заменили цепь при её использовании в течение, например, 9000км, всё ясно.
Есть варианты укорочения цепи при растяжении. Но существуют некоторые оговорки: если шаг не совпадает, звезда начинает стираться, т.е. растянутая цепь кушает звезду распредвала. Если износ звезды невелик, можно вычленить звено и немного поездить. Делать нужно это правильно, регулируя натяжение цепи натяжителем, а не принудительно. Иначе испортите цепь окончательно.
Что характерно для изношенной цепи
Маленький момент: чтобы проверить, надо её снять. Степень изношенности можно оценить по углу горизонтального прогиба. Если провисает вниз, уходя почти вертикально - 100% менять. Новая цепь отклоняется примерно на 45 градусов от горизонтали.
А выложив старую и новую цепи на поверхность, можно будет увидеть, что первая будет длиннее. Также об износе цепи ГРМ скутера можно опосредованно судить по уровню выдвижения штока натяжителя. Критический износ - это когда шток выдвигается полностью.
Как заменить цепь ГРМ в двигателе
Решившись на такое действо, как замена цепи ГРМ скутера, нужно определиться со способом осуществления задуманного.
Существует два варианта замены:
- С основательной разборкой двигателя скутера
- Без разборки двигателя.
Как менять, каждый решает для себя сам. Ниже подробно описаны оба способа, достоинства и недостатки.
С разборкой
Следует подобрать правильные инструменты - съёмники генератора и вариатора (их можно изготовить самостоятельно), съёмник звёздочки кикстартера, головки на 8, на 10, на 12 и 17 мм, молоток, две отвёртки (плоская, крестовая).
Движок снимается со своего места, масло выливается, вытираются и очищаются все детали. Далее снимаем глушитель и кожух охлаждения. Генератор снимаем только съёмником. Для этого с крыльчатки выкручиваем болты, убираем её с ротора. Необходимо зафиксировать ротор съёмником и отвернуть гайку. Затем срываем ротор с цапфы коленвала. Снимаем крышку вариатора. Также зафиксировать съёмником крыльчатку, отвернуть гайку, снять вариатор с оси.
Под вариатором находится шестерня кикстартера. Аналогично требуется съёмник для неё. Затем вычищаем разъёма цилиндра, крышки на клапанах и головки блока. Отвернув болты на клапанных крышках, снимаем её. Дальше убираем натяжитель цепи ГРМ скутера. Выкрутив болты на головке блока цилиндров, вытаскиваем постель распределительного вала.
Далее снимаем цепь с распредвала, а его вытаскиваем из постели. Чтобы не потерять направляющие втулки, которые центрируют детали относительно друг друга, необходимо их вынуть и убрать. Убираем головку блока цилиндра, непосредственно цилиндр, поршень (для этого надо вытащить стопорное кольцо и палец из верхней головки шатуна).
Отвернув болты на крышке картера, немного постукивая её, снять с двигателя. Вынимаем промежуточную шестерню стартера, отвёрткой и молотком сворачиваем гайку обгонной муфты (по часовой стрелке) и снимаем с цапфы шестерню и корпус. Добрались до цепи!
Убрать защитный экран с масляного насоса. Подложив под цепь металлическую палочку, свернув гайку на звёздочке масляного насоса, снимем её и снимем цепь.
Без разборки
Берём следующие инструменты: крестовую отвёртку, пассатижи, новую цепь и специальный съёмник. Подробнее про него будет ниже. Развальцовываем новую цепь - для этого съёмником выпрессовываем штифт из сочленения звеньев, но не до конца.
Немного про съёмник
Он называется «съёмник-выжимка» цепи ГРМ. Его может изготовит токарь, выточив выдавливающий палец с резьбой, завальцевав в него прочный штырь диаметром, как у штифта цепи. Можно приобрести уже готовую, велосипедную. Только немного сузить штырь до нужного размера.
С двигателя скутера снимаем охлаждающий кожух, затем крышку головки цилиндров. Далее необходимо снять натяжитель цепи. Убираем постель распредвала, вынимаем вал, снимаем звезду.
Берём съёмник, центрируем его со штифтом, постепенно выдавливаем штифт. Можно выпрессовать его полностью, он не пригодится. Звенья новой и старой цепей сопоставляем, в посадочное место штифта продёргиваем проволоку и фиксируем концы обеих цепей. Прокручиваем за крыльчатку охлаждения против часовой стрелки, постепенно заменяя старую цепь на новую.
Затем разъединяем концы цепей, старую выкидываем, новые звенья с концов объединяем. Проверяем соосность, устанавливаем штифт, пассатижами аккуратно вдавливаем штифт, чтобы не повредить новую цепь. Предварительно проверяем подвижность звеньев. Доводим штифт съёмником окончательно. Опять контролируем подвижность. Этот момент очень важен: если установить штифт неровно, промазать, он начнёт упираться в одно из звеньев, и выдавливать следующее.
В результате загибается последующий штифт или звено, приводя к его заклиниванию и неподвижности.
Далее собираем двигатель в обратном порядке, выставив метки на роторе. При постановке постели распредвала, после затягивания гаек, нужно проверить зазоры клапанов щупом. Верхний клапан - впускной: 0,05мм, нижний - выпускной:- 0,1. Щуп должен проходить свободно между клапаном и регулировочным болтом.
Затем устанавливаем натяжитель цепи. На натяжителе сверху выкручиваем болт, устанавливаем отвёртку в паз, и, крутя её, задвигаем назад шток. Всё остальное фиксируем обратно по схеме.
Какой способ предпочтительнее
Логично, что первый вариант с полной разборкой двигателя скутера более «замороченный», занимает больше времени и усилий. Но, как видится, более надёжный. Во-первых, не нарушается заводская целостность цепи; во-вторых, разбирая двигатель скутера, можно увидеть какие-либо недочёты, типа трещин, износа, поменять сальники, почистить детали.
Второй вариант более упрощённый, можно использовать, когда нужно только заменить цепь. И вы уверены в качестве своей работы.
Заключительное слово
Скутер - довольно популярное транспортное средство, пользуется всё возрастающим спросом. Потому, что оставляет позади пробки, имеет низкие эксплуатационные расходы и экономичен касательно ГСМ. Многие предпочитают делать ремонт скутера своими силами, тем более, что четырёхтактные двигатели просты и надёжны в исполнении. Своевременные техосмотры, бережная эксплуатация и вышеприведённая статья позволят вам ещё долго наслаждаться ездой на этом чуде азиатского мотопрома.
Цепная передача мотоцикла, в отличие от трансмиссии автомобиля, требует периодической регулировки, заключающейся в изменении степени натяжения. Натяжка позволяет избавиться от свободного хода трансмиссии, за которым обычно следует сильный удар, разрушающий важнейшие узлы мотоцикла. Однако нужно понимать, что чрезмерная натяжка приведёт к быстрому износу самой цепи, поскольку при работе задней подвески она будет сильно растягиваться, постепенно теряя свою форму. Поэтому каждому мотоциклисту стоит знать о методике выполнения такой процедуры.
Проверка
Вначале стоит определить, нуждается ли ваша цепь в натяжении — для этого необходимо провести контрольное измерение. Мотоцикл нужно установить на боковую подножку, сняв с него кофры и другие посторонние предметы. В качестве инструмента стоит взять рулетку, линейку или достаточно большой штангенциркуль. Убедитесь, что нагрузка на подвеску отсутствует, и приступайте к выполнению измерений.
Очень часто возникает вопрос, как должна быть натянута цепь, чтобы избежать ускоренного износа компонентов мотоцикла? Лучше всего свериться с инструкцией по эксплуатации, разработанной производителем мототехники, поскольку для конкретного транспортного средства нормативный показатель может быть индивидуальным. Если же такая возможность отсутствует, стоит воспользоваться усреднёнными значениями, равными:
- 15-25 мм ;
- 30-45 мм для отечественной техники и дорожных мотоциклов средней мощности;
- 35-50 мм с большим объёмом двигателя;
- 50-60 мм и внедорожной техники.
При проверке может обнаружиться, что фактический показатель выходит за допустимые рамки. При этом необходимо срочно провести натяжку цепи, чтобы избежать поломки мотоцикла в ближайшее время. Кроме того, стоит выполнить ещё одну проверку, оценив техническое состояние цепи. Постепенно прокручивая заднее колесо, определите степень провисания в каждой её точке — если этот показатель будет существенно различаться, деталь срочно нужно заменить. Если у вас сильно растянулась цепь, но нужно доехать до магазина или сервисного центра, то для регулировки вам нужно выбрать положение с минимальным провисанием.
Натяжение
Существует два основных механизма регулирования провисания цепи, которые используются различными производителями. Сложность процедуры в обоих случаях будет приблизительно одинаковой, однако стоит обратить внимание на основные рекомендации, связанные с натяжением. От правильного выполнения такой операции будет зависеть долговечность трансмиссии, а также других важнейших узлов мотоцикла.
Продольное перемещение
Чаще всего встречается система с продольными прорезями в маятнике — они позволяют перемещать ось, регулируя расстояние между ней и валом коробки передач. Для выполнения работы вам понадобится два ключа — 17*19 и 13*14. Установив мотоцикл на центральную подножку или подвес, большим ключом отверните крепления вала колеса — при этом удастся существенно ослабить его, что является необходимым условием для регулирования натяжения. Следом нужно взять в руки меньший ключ и отвернуть контргайки по обе стороны колеса.
Теперь вам необходимо будет узнать, как натягивать цепь — с двух сторон расположены регулировочные болты, которые перемещают колесо по прорези. Сильное натяжение с одной стороны может привести к перекосу колеса, в результате чего придётся полностью разбирать задний маятник. Поэтому специалисты рекомендуют поворачивать болты поочерёдно, совершая 1-2 оборота. Не забывайте периодически проверять степень натяжения цепи, оттягивая её пальцем — вы можете перестараться, что заставит потратить много времени на поиск нужного положения. На некоторых мотоциклах используются специальные натяжители — для установки оптимального положения их нужно переместить отвёрткой или просто подвинуть руками.
Когда вам удастся найти оптимальное положение заднего колеса, необходимо будет закрепить его, исключив дальнейшее перемещение. Вначале затягиваются контргайки, и только потом фиксируется ось мотоцикла. Внимательно проверьте, чтобы все соединения обеспечивали максимально плотное крепление и не позволяли колесу перемещаться. После этого вновь измерьте натяжение и попробуйте, как мотоцикл ведёт себя на ходу.
Эксцентриковый механизм
Некоторые производители предполагают использовать более сложный, но надёжный эксцентриковый механизм. Работать с ним абсолютно не тяжело, но вам потребуется большая сноровка, чем в описанном выше варианте. Чаще всего эксцентриковый механизм применяется для регулирования натяжения цепи в односторонних консольных маятниках, хотя встречаются и исключения.
Очень важно знать, как правильно выполнять регулировку — для этого вам не потребуется откручивать болты или контргайки. Из инструментов нужно подготовить только крупный шестигранник — его размер определяется каждым производителем индивидуально и может различаться в зависимости от конкретной модели мототехники. Поворачивая регулировочный винт, вы перемещаете ось по эксцентрично просверлённому отверстию, изменяя степень её натяжения.
К сожалению, часто приходится сталкиваться со случаями окисления регулировочного механизма — в особенности если мотоцикл эксплуатировался в морском климате. В таком случае вам придётся применить грубую силу. Чтобы повернуть шестигранник, ударьте по нему резиновой или деревянной киянкой. Будьте осторожны, поскольку чересчур сильный удар может сорвать резьбу механизма, после чего вам придётся ремонтировать маятник.
Дополнительные действия
Если вы знаете, как подтянуть цепь мотоцикла, вам не помешает проверить состояние звёздочек и других деталей трансмиссии. При обнаружении признаков существенного износа менять их стоит незамедлительно, поскольку поломки такого типа серьёзно влияют на надёжность и долговечность трансмиссии мототехники. Если же вы обнаружили сильное растяжение цепи от неё лучше сразу избавиться — в особенности если вы любите ездить на высокой скорости или выполнять трюки, опрокидывая мотоцикл на заднее колесо.
Кроме того, при плановой подтяжке цепи её также стоит очистить и смазать. Лучше пользоваться специальными средствами в баллончиках, которые подаются под большим давлением — они эффективно вымывают все посторонние отложения, а также проникают во все внутренние части цепной передачи, способствуя её эффективному смазыванию. Процедуры также выполняют при поднятой задней части мотоцикла, что позволяет быстро прокручивать колесо при необходимости. Существуют и специальные приспособления для очистки цепи. Устройство закрепляется на передаточном механизме транспортного средства, после чего остаётся только включить первую передачу и обеспечить непрерывную подачу чистящего вещества в приёмную трубку.
Проводят приблизительно каждые 500-2000 километров, что позволяет обеспечить надёжность и долговечность всех механизмов. При каждой очистке и смазке стоит проверять степень натяжения цепи, чтобы исключать её серьёзное провисание. Специалисты говорят, что в среднем натяжку приходится выполнять каждые 2-5 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации мототехники. Полностью менять цепь стоит каждые 10-15 тысяч километров либо чаще при агрессивном стиле езды или при частых выездах на бездорожье. Несоблюдение этих сроков ведёт к ускоренному износу трансмиссии и приближению дорогостоящего ремонта мотоцикла.
Профессиональный подход
Очень многие мотоциклисты относятся к натяжке цепи, как к обыденной процедуре, при выполнении которой можно делать значительные допуски и регулировать положение заднего колеса «на глаз». Такой подход при установке нужного натяжения цепи недопустим — все операции нужно выполнять максимально аккуратно и точно, пользуясь специальными инструментами. Если вы хотите продлить срок эксплуатации цепи и избежать сильного износа трансмиссии при использовании мотоцикла в экстремальных условиях, вам стоит приобрести специальный лазерный измеритель для установки оптимального положения колеса. В наиболее сложных случаях, если вы не можете разобраться в устройстве регулировочного механизма или не можете ослабить его, стоит обратиться к специалистам мотоциклетного СТО. Они выполнят все необходимые работы, предоставив вам гарантию качества результата и надёжности мотоцикла.