Порядок выполнения работ малярных покраски автомобиля. Тринадцатый этап

Как правильно покрасить проёмы дверей автомобиля своими руками…

Приветствуем автолюбитель, читатель блога Rtilvaz.ru!

Очередное сегодняшнее видео посвящено продолжению темы кузовного ремонта – «Подготовка авто под полный перекрас». Сегодня рассмотрим видео урок (часть #19) про покраску проёмов дверей автомобиля.

Продолжение темы мастера Влада ЩЧ, изучаем технологию покраски автомобиля своими руками по видео урокам.

В предыдущем видео (часть #18) были рассмотрены приёмы шлифовки грунта при подготовке проёмов дверей авто под покраску.

В этой серии видео будет подробно рассказано, какие материалы нам сегодня потребуются, и узнаем о красках, лаках, краскопультах, а также как правильно нанести краску. То есть узнаем, как , раскроем сами методы и принципы нанесения краски, лака.

Обзор детали и предстоящая работа

Итак, приступим к работе…

Как было замечено ранее сегодняшнее видео будет посвящено покраске проёмов дверей авто. Проёмы подготовлены, поверхность ошлифована. Процесс подготовки проёмов был детально рассмотрен в предыдущей части видео.

Проёмы были детально промыты, вымыта также защитная плёнка, на проёме и дверях, чтобы на окрашиваемые поверхности не могли попасть никакие посторонние включения. Если же в вашем случае плёнка сильно загрязнена либо она порвалась, то её желательно поменять на новую. А именно закрыть все части, которые не должны быть покрашены.

В этом случае, так как не было возможности демонтировать фиксатор замка двери, он также был оклеен защитной плёнкой.

Двери на этом авто мы не снимаем, но если вам потребуется окрашивать и сами двери, а также стойки, то их желательно снять для более качественного выполнения работы. Это каждый решает для себя сам в зависимости от сложившихся обстоятельств.

Инструменты и материалы, которые потребуются для работы:

Антисиликон;
Влажные салфетки;
Липкая салфетка;
Краска – базовая эмаль металлик («Антика»);
Лак двухкомпонентный;
Мерные стаканчики (для базы и лака отдельно);
Инструмент для смешивания (в нашем случае, это ножичек);
Сито (190 Micron Fine);
Краскопульт со звездой 1/3;
Растворитель «647».

Краска базовая эмаль металлик

Сама по себе краска базовая эмаль металлик, это однокомпонентный материал не имеющая какого-либо отвердителя, то есть, она разводится только растворителем. Затем её можно непосредственно наносить на кузов автомобиля.

Разводится база 2:1. Если, например, берётся две части металлика и одну часть растворителя. Например, если берётся 100г базы, то необходимо добавить 50г растворителя.

Если же краска получится более густая, то можно ещё добавить немного растворителя, чтобы добиться необходимой консистенции раствора. В обратном случае, если краска довольно жидкая сама по себе, тогда растворитель добавляется в меньшей пропорции.

В итоге полученный раствор должен напоминать молоко, говарит мастер для сравнения.

Если же краска будет заказываться на подборе, то есть по лючку горловины бензобака машины, то растворитель даётся отдельно. Мастера на подборе уже точно знают какой процент растворителя необходимо добавить для определённого типа краски.

Когда вы не знаете в какой пропорции разбавить подборную краску, например, у вас осталась часть краски, то в этом случае краска разводится 1:1. Это связано с тем, что подборная краска более укрывистая, имеет яркий пигмент и лучше укрывает деталь.

На банке с краской всегда есть техническая документация, какую соблюдать пропорции, какой краскопульт использовать и так далее, поэтому будет не лишним ознакомиться с этими рекомендациями перед работой.

По правилам для каждого типа краски применяется свой «родной» растворитель для полного соблюдения технологии. Например, база от фирмы «MOBIHEL», то и растворитель рекомендуется применять то же от этой фирмы. Однако это не критично и не будет ничего страшного, если вы возьмёте для работы тот же «647» растворитель.

Лак для покраски авто

Лак для покраски авто необходим для защиты базовой краски от различного рода воздействий из вне.

Для работы используется двухкомпонентный лак, то есть в состав входит помимо лака ещё и отвердитель. Размешивается в пропорции 2:1, на две части лака необходимо добавить одну часть отвердителя. Точнее на 100г лака D800 добавляем 50г отвердителя D802.

Все данные о пропорции и применении лака можно также прочесть в «техничке» на банке где он расфасован.

Сам лак разводится акриловым растворителем, поскольку акриловый материал должен разводиться только акриловым растворителем. Но также можно приобрести и фирменный растворитель для этого типа лака, информация о котором также содержится на банке.

Мерные стаканчики

Для работы потребуется два мерных стаканчика, чтобы отдельно развести непосредственно саму базу и лак. На стаканчиках все доходчиво показано, в какой пропорции и что наливать. Например, сколько надо лака, это нижняя риска (буква А), отвердителя это вторая риска (буква В) и растворителя, это третья риска. Все наглядно и очень удобно использовать.

Однако нужно ориентироваться и на консистенцию, например, лака. Он может быть густым или же наоборот жидким и исходя из этого вы уже принимаете решение о количестве добавляемого растворителя.

Обычно для лака берётся 10 либо 20%, но если он очень жидкий, то растворитель, вообще говоря, не добавляется.

По-любому после того как лак будет подготовлен в определённой пропорции, необходимо настроить краскопульт. Надо попробовать, как ложится лак на какой-либо отдельной детали или куске картона.

Акриловая краска

Если же вы будете красить кузов акрилом, то в этом случае соблюдается пропорция 2:1, так как акрил идёт с отвердителем. Раствор приготовляется так же, как и лак в такой же пропорции. В любом случае на банке с акриловой краской будет дана техническая документация о его приготовлении, пропорции и рекомендованном краскопульте.

На тему отличий цветного акрила от базы под лаком есть видео на канале мастера Влада ЩЧ…

Инструмент для размешивания

Надо подобрать такой инструмент, которым будет удобно хорошо перемешать все компоненты. На видео мастер использует ножик. Если плохо перемешать, скажем тот же лак с отвердителем, то останутся слои и это отразится на качестве нанесённого лака.

Особенно это касается базы металлик. Сам металлик - это металлическое зерно (блёстки, мы видим на краске) которое при длительном хранении оседает на дне. Поэтому рекомендуется базу тщательно перемешать в течение 5 или даже 10 минут, чтобы добиться однородной консистенции краски, а уже потом только смешивать с растворителем.

Фильтр воронка для краски

Фильтр воронка для краски нам необходимо для того, чтобы в приготовленном растворе не осталось каких-либо посторонних вкраплений, неразмешанных сгустков или комочков и так далее.

Краскопульт для покраски

Непосредственно для нанесения краски нам потребуется краскопульт. В этом случае со звездой 1/3. Так как база и лак довольно жидкие материалы, то подойдёт как раз такой краскопульт.

Если же у вас нет в данный момент краскопульта со звездой 1/3, то можно использовать 1/4 или 1/5 или даже 1/7 на крайний случай. Только материал придётся наносить более аккуратно, чтобы избежать подтёков.

Конечно же для равномерного качественного нанесения краски, так как она довольно жидкая желательно использовать инструмент со звездой 1/3.

Какой тип краскопульта вы будете использовать это не критично. Мастер будет использовать инструмент с низким давлением.

Для работы с лаком для его нанесения обычно используется краскопульт со звездой 1/4, но мы будем красить только проёмы, где небольшая плоскость и вполне достаточно для этой работы звезда 1/3.

Небольшой совет…

Для окрашивания небольших деталей и плоскостей можно приобрести краскопульт миниджет. Он имеет небольшие размеры и им удобнее работать при окрашивании небольших участков или отдельных деталей, как, например, проёмы в этом случае.

Растворитель «647»

Растворитель «647» необходим для промывания краскопульта после базы или лака, мерные стаканчики, ножик, а также снять краску с рук при её попадании.

Но также растворитель будет использоваться для разбавления краски и лака.

Подготовка детали к покраске — убираем лишнюю пыль и загрязнения

Мы разобрались с тем, что нам потребуется для работы, и приступим непосредственно готовиться к покраске проемов дверей.

В первую очередь необходимо обезжирить поверхность. Для этого традиционно будем использовать обезжириватель антисиликон и влажную салфетку. Наносим немного антисиликона на салфетку и аккуратно протираем все плоскости.

Этим мы убираем силикон, пыль, грязь и прочее. Все тщательно протираем, не пропуская отдельных участков. Далее даём немного подсохнуть 2 минуты, чтобы антисиликон испарился, это будет заметно по тому, что плоскость снова становится матовой.

Затем берём липкую салфетку, разворачиваем её, чтобы было удобнее работать, и начинаем протирать подготовленную плоскость. При этом не стоит сильно усердствовать, чтобы липкая часть салфетки не оставалась на самой детали.

Самая мелкая пыль остаётся на липкой салфетке…

Настройка краскопульта под нанесение базы/металлика

Итак, работаем далее. Поверхность подготовлена, краска разведена и залита в краскопульт. В этом случае краска была довольно густая, и пришлось её развести 1:1, а не как в предписании 2:1, чтобы краска оптимально выходила через сопло краскопульта.

Краскопульт был настроен на отдельной детали и теперь готов к работе.

Напоминание…

Для настройки краскопульт имеет три регулятора:

давление воздуха (в самом низу), обычно давление выставляется от 2 до 3 атмосфер;
подача материала (с торца) больше или меньше, при этом на первые слои подачу можно немного уменьшить и при проверке на бойке убедиться, что материал не стекает;
факел распыла (широкий или узкий). При работе с проёмами регулятор факела можно выставлять на середину (ширина факела порядка 10-15 см) или даже несколько меньше.

Ещё один важный момент…

Помните, что при уменьшении размера факела надо уменьшить подачу воздуха и материала, так как для насыщения маленького факела нужно меньшее количество материала. И также и в обратном порядке, если требуется раскрыть факел на всю величину, то подачу воздуха стоит выставить по максимуму- дать давление на входе 3-4 атм. и открыть подачу материала от 50 до 100%, все зависит от краски. Однако помните, что для насыщения факела – нужно много материала и воздуха.

В любом случае перед началом работы всегда поэкспериментируем на каком-либо куске картона. Это надо, чтобы убедиться, что краскопульт работает правильно и даёт ровный слой без потёков.

Но также стоит напомнить, что при покраске всегда используйте средства индивидуальной защиты, чтобы не навредить своему здоровью.

Нанесение краски на деталь — первый слой

С теорией мы разобрались и теперь приступим непосредственно к нанесению краски. Покраску следует начинать с труднодоступных мест, а также где был нанесён грунт. При этом старайтесь как можно больше прокрасить за один проход, не задерживаясь на одном месте, чтобы не образовались потеки.

После нанесения первого слоя ещё видны участки с протиром, так как перекрытие в этом случае составляет порядка 50-70%. Первый слой является ещё и проявочным, так как позволяет увидеть какие-либо недоработки, а также покажет следы силикона на детали, если он имеется.

Про силикон у Влада ЩЧ есть отдельное видео, где можно ознакомиться с этим вопросом более детально…

Если ваша машина покрашена акрилом, то покраска будет происходить в один этап, без нанесения лака, используя 2 или 3 слоя.

В этом же случае после нанесения всех слоёв базовой краски мастер будет вторым этапом наносить ещё и слой лака.

На стойке дверей этого автомобиля осталась заводская краска. Мастер сбил лак и теперь при покраске этого участка не нужно наносить много краски (слоёв), так как вся его основа «живая».

Когда же подобный участок красится акрилом, то все нужно прокрашивать полноценно, как и на остальных элементах кузова.

При покраске металлика нужно давать межслойную сушку порядка 10-15 мин…

Продолжим нанесение металлика непосредственно на дверные проёмы. Сейчас проём полностью покрашен, то есть были нанесены три слоя базы. Все слои были нанесены с прежними настройками краскопульта.

Стоит добавить, что перед нанесением следующего слоя поверхность следует протирать липкой салфеткой, после высыхания предыдущего слоя. Это занимает порядка 15 минут, но иногда может потребовать и больше времени, если температура, например, ниже 20 градусов.

Все зависит от того, какая температура в помещении где производится покраска. Послойная просушка необходима для того, чтобы из краски испарился весь растворитель.

Убедиться, что краска высохла, можно с помощью пальцев рук потрогав, например, участок, заклеенный скотчем, где осталась краска, она не должна липнуть к руке.

После просушки обязательно нужно пройти окрашиваемую плоскость липкой салфеткой, чтобы снять опыл, который как-то ни было попадает на окрашиваемые детали. Протирать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить слой краски.

Протирать детали липкой салфеткой нужно только при нанесении базы и металлика. При нанесении акрила или лака – детали протирать ни в коем случае нельзя! Данные материалы не высыхают полностью их, вообще говоря, не надо трогать…

После последнего третьего слоя даётся время окончательно хорошо высохнуть, опять же обязательно проходим липкой салфеткой и можно приступать к нанесению лака. Если же не убрать опыл, то после нанесения лака, этот дефект будет виден.

Полезный совет от мастера…

После нанесения последнего слоя базы не стоит сразу освобождать краскопульт от краски. Это вызвано тем, что при протирании гибкой салфеткой, может быть, где-то проявится какой-либо косяк и нужно будет перекрыть это место.

Только после того, когда вся поверхность обработана липкой салфеткой, и вы убедились, что нет никаких огрехов, можно уже вымыть краскопульт и зарядить его лаком.

И ещё один полезный совет. Если в краскопульте осталась разведённая краска, то так как она однокомпонентная, то её не стоит выливать, а можно вылить обратно в банку с краской, где она и была. Впоследствии краску можно использовать, поскольку она также разводится только растворителем.

К тому же и растворитель, которым вы будете промывать краскопульт, можно также вылить в банку с краской, поскольку вы все равно будете её разводить опять же растворителем.

Напомним, что это можно проделывать только с однокомпонентными материалами. С двух компонентными материалами подобные действия недопустимы, так как испортится вся краска, которая была в банке, по тому, что отвердитель высохнет и все содержимое банки придёт в негодность.

Нанесение лака – теория

Продолжаем тему технологии покраски автомобиля. Лак разведён и заправлен в краскопульт. Теперь, как и в случае с базой, необходимо настроить краскопульт перед началом работы.

В случае с лаком настройки будут несколько другие. Факел будет тот же самый, но подачу материала делаем несколько больше чем при нанесении краски. Подачу воздуха делаем небольшую.

Настройки также проверяются на отдельной детали или куске картона, чтобы убедиться, что настройки правильные, потёков нет и можно приступать к нанесению лака.

Нанесение лака – практика

Нанесение лака начинаем также с труднодоступных мест, как и в случае с нанесением металлика. При этом нужно следить, чтобы толщина лака была везде одинаковая. Особенно аккуратно нужно наносить лак по торцам, так как там часто течёт материал, и могут остаться потеки на детали.

Краскопульт держим на небольшом расстоянии от обрабатываемого проёма, порядка 20 сантиметров. После нанесения первого слоя необходимо дать время на послойную сушку, чтобы лак подсох и можно наносить следующий слой.

При нанесении второго слоя несколько увеличиваем подачу материала.

Итак, мы закончили лакирование, прошло порядка получаса времени и уже хорошо видно, что на деталях появился глянец.

Пока лак полностью не высох, нужно снять скотч, который применялся для защиты ответной части замка двери, как в этом случае. Если же снимать скотч, когда лак полностью высохнет, то можно повредить лаковое покрытие вокруг дужки замка, где могут появиться трещины.

При приближении камеры хорошо видно на видео, что лак растёкся равномерно, появился блеск, и нет каких-либо подтёков.

Если у вас остался лак в краскопульте, то не стоит его использовать для дополнительного нанесения, чтобы не выливать. Излишки лака могут все испортить, появиться потеки и тому подобное. Поэтому не стоит жалеть и остатки лучше вылить.

Ещё пару слов скажем…

Думаем, понятны методы и принципы покраски проёмов машины, как правильно нанести краску и лак.

В следующей части видео будем подготавливать кузов машины под покраску, шлифовать грунт, выводить плоскости и т. д.

На этом заканчиваю редактировать статью. Лайки на полезное видео, оставляйте комментарии и задавайте вопросы, если было не понятно.

Стоит ли платить за то, что можно сделать самому? Этот почти философский вопрос часто встает перед домашними умельцами. Возьмем, к примеру, покраску автомобиля. Это удовольствие совсем не дешевое. Однако, многие почему — то считают, что самостоятельно справится с этой задачей невозможно.

Рискнем развеять этот миф и расскажем, как покрасить автомобиль своими руками. Пошаговое руководство, приведенное далее, позволит осуществить этот процесс самостоятельно, обойти все возможные подводные камни. Конечно, дело это трудоемкое, достаточно долгое, но не такое уж сложное.

Что потребуется для работы

Профессиональная покраска кузова осуществляется в закрытых боксах. В нашем случае для этой цели подойдет просторный гараж. Он должен соответствовать следующим требованиям:

Рабочая зона по всему периметру автомобиля составляет не менее двух метров.
Свободный приток свежего воздуха.
Есть возможность обеспечить хорошее освещение, лучше всего естественное.

Гараж предварительно приводят в порядок, удаляя пыль, паутину и прочий мусор, чтобы к новенькому лакокрасочному покрытию ничего не прилипло. Перед началом покраски пол смачивают водой из пульверизатора. При недостаточной освещенности устанавливают прожекторы мощностью в 500 или 1000 кВт.

Покраска автомобиля состоит из нескольких последовательных этапов:

Подготовка кузова (рихтовка, снятие старого ЛК покрытия, демонтаж);
Выравнивание поверхности шпаклевкой;
Ошкуривание;
Грунтовка;
Нанесение нового лакокрасочного покрытия;
Шлифовка и полировка.

Проводить малярные работы можно только на чистом кузове, поэтому первое, что необходимо сделать перед тем, как покрасить автомобиль, это посетить ближайшую мойку.

Как видите, основному процессу предшествуют несколько подготовительных стадий. От того насколько тщательно будут произведены все работы, в конечном итоге зависят эстетические показатели и технические характеристики готового покрытия. Проще говоря, придется постараться от души, чтобы в дальнейшем получить автомобиль, сияющий новенькой краской, которая не отвалится кусками в ближайшее время.

При проведении малярных работ потребуются следующие инструменты и материалы:

Компрессор;
Краскопульт;
Набор ключей и отверток для демонтажа навесных деталей;
Шпатели;
Шлифовальная машинка;
Наждачная бумага;
Малярный скотч, ветошь;
Уайт-спирит;
Шпатлевка, грунтовка;
Автоэмаль.

Смотрите видео — инструмент для покраски авто своими руками:

Смотрите видео — обзор шлифовальных машинок для подготовки автомобиля перед покраской:

Подготовка кузова к покраске

Если вы планируете полностью обновить цвет автомобиля своими руками, перед началом работы надо выявить все дефекты покрытия, которые требуется исправить. Если на кузове имеются вмятины, первым делом, их рихтуют. Для этого изнутри несколько раз ударяют по металлу резиновым молотком, выправляя изгиб.

Сколы, вмятины, трещины, царапины на кузове обводят мелом, чтобы ничего не пропустить, и приступают к их обработке. Зачистку перед покраской производят близко к границам повреждений, следя за тем, чтобы переходы были плавными, неощутимыми. Распознать неровности и шероховатости можно проведя ладонью по поверхности.

Зачистить нужно до открытого металла. На небольших участках слой краски удаляют при помощи плоской отвертки, узкого шпателя.

Если требуется обработать большой участок своими руками, используют водный 30% раствор каустической соды, который наносится на 10-12 часов.

После этого краску снимают металлическим скребком и промывают водой. Если и это покажется вам слишком долгим, для ускорения процесса можно приготовить состав из ксилола, парафина и ацетона. Он размягчает старую краску довольно быстро.

Парафин и ксилол берут в отношении 10 г на 45 мл, прогревают на водяной бане, остужают до 50 градусов и медленно, при тщательном помешивании, вводят 45 мл ацетона.

Смотрите видео - подготовка к покраске (маскирование под покраску):

Демонтаж и защита

Перед тем, как приступить к подготовке поверхности, с автомобиля снимают все, что не подлежит окраске:

Фары;
Поворотные указатели;
Бамперы;
Радиаторную решетку;
Дворники;
Дверные ручки;
Номерные знаки;
Антенну.

Противоударную защиту в колесных арках, если она у вас установлена, тоже необходимо снять. Если демонтаж своими руками в ваши планы не входит, можно покрыть все детали пастой из глицерина (30%), мела (40%), декстрина (20%) и воды (10%). Смесь быстро высыхает и препятствует попаданию краски. Но это не лучший вариант, хотя и самый быстрый.

Кусками пергаментной бумаги, при помощи малярного скотча, закрывают все стекла в машине, захватывая так же резиновые уплотнители, колеса оборачивают большими кусками полиэтиленовой пленкой. После того, как все детали, не подлежащие окраске, закрыты, можно переходить к следующему этапу.

Работа со шпатлевкой

Выравнивание шпатлевкой - следующий шаг подготовки кузова автомобиля к покраске. Для этого нужно смешать два компонента, саму шпатлевку и отвердитель. Делается это следующим образом: две столовые ложки шпатлевки (без верха), соединяют с отвердителем из тубы, выдавив 3 — 4 см, и перемешивают тщательным образом в течение 30 секунд. Емкости для этой цели лучше не использовать. Подойдет кусок фанеры, широкий скребок из металла или пластиковая кухонная доска.

Смотрите видео — шпатлевка, блики:

Шпатлевка наносится на предварительно обезжиренную поверхность автомобиля, слоем не больше 0,3 мм, короткими движениями. Работать придется быстро, поскольку, после начала реакции двух компонентов, масса затвердевает уже через пять минут.

Как только в смеси появляются комочки, шпатлевка становится непригодной к использованию.

Полное отвердевание происходит через 30-40 минут при температуре воздуха около +20* С. При необходимости неоднократного нанесения шпатлевки, каждый слой просушивают перед нанесением следующего. Далее поверхность зачищают поочередно наждачной бумагой № 80, 120 и 180. таким образом, чтобы на «заплатки» не выделялись. Обработку заканчивают машинной шлифовкой, используя № 180 и 280.С кузова удаляют пыль и еще раз протирают его уайт-спиритом.

Проводите зачистку шпаклевки «насухо», смачивание водой изменяет ее свойства не в лучшую сторону. Способ этот часто рекомендуют исключительно с целью избежать запыления помещения и лишней уборки.

Смотрите видео — шпаклевка авто своими руками:

Нанесение грунтовки

Нанесение слоя грунта улучшает адгезию краски с поверхностью, уменьшая тем самым ее расход и увеличивая прочность покрытия. К тому же, состав обеспечивает дополнительную защиту кузова от коррозии. Грунтовку лучше наносить из пульверизатора, предварительно разбавив ее растворителем и профильтровав.

В работе используйте продукцию от одного производителя, поскольку часто разные фирмы производят грунтовку и шпатлевку из компонентов, которые «не дружелюбны» друг к другу, а это приводит к их отторжению. После высыхания покрытие может пойти трещинами или отслоиться.

Смотрите видео — подготовка авто к покраске:

Покраска кузова автомобиля

Выбор автоэмали - процесс ответственный, ведь от этого во многом зависит конечный результат. Сегодня полки магазинов заставлены всевозможной продукцией, но для покраски автомобиля своими руками подойдет не каждая. Поскольку работы проводятся в обычном помещении, возможности термической сушки покрытия отсутствуют.

Значит, приобретенная краска должна относительно быстро сохнуть в естественных условиях. Этим показателям соответствует нитрокраска и акриловая автоэмаль. Первая используется если покрасить нужно только отдельную часть автомобиля (крыло, капот, дверь). Высыхает нитроэмаль всего лишь за 30 минут, это несомненный плюс.

Но если вы захотите покрыть ею весь кузов, придется сильно попотеть, сдирая старую краску до самого основания. Ведь нитроэмаль несовместима ни с одним современным лакокрасочным покрытием, использование ее в производстве прекратили еще в прошлом веке.

Если вы собираетесь обновить только одну деталь: капот или бампер, важно чтобы оттенок краски идеально подходил к старому покрытию. Колорирование, один из самых тонких процессов при окраске автомобиля и без участия профессионала здесь не обойтись. Чтобы точно «попасть в цвет», придется поэкспериментировать на нескольких образцах.

Окончательный оттенок зависит от множества факторов: скорости распыления, давления воздуха, расстояния, на котором расположен пистолет, марки используемого растворителя, вязкости краски. Необходимую глубину цвет приобретает при окрашивании в 2-3 слоя.

Чтобы не ждать высыхания, сравнивайте образец с хорошо отполированным старым покрытием, предварительно смочив последнее водой, чтобы эффект свежей покраски был полным.

Малярные работы начинаются с приготовления автоэмали, которую нужно развести растворителем до нужной консистенции. Определить правильность разбавления можно визуально. Опустите в краску любой металлический стержень. Если частота стекания 3-4 капли в секунду, густота вполне подходит для использования краски в пульверизаторе.

Процеживают полученную краску через частое сито (подойдут и обычные женские колготки плотностью в 15 ден). Эмаль заливают в резервуар краскопульта с соплом 1,4, устанавливают давление порядка 3 атмосфер. Окрашивание автомобиля производят сверху вниз, равномерными, плавными движениями. Второй слой наносят через 20 минут, причем краску разводят таким образом, чтобы ее вязкость была меньше чем в первый раз.

Как правило, любая краска дополнительно разводится растворителем. Внимательно изучите инструкцию производителя и используйте только рекомендованные марки.

Полировка лакокрасочного покрытия

Абсолютной чистоты в обычном гараже добиться сложно, поэтому незначительные дефекты устраняются шлифованием кузова, после окончательного высыхания покрытия. Таким способом можно устранить:

Частицы пыли, грязь, мелких насекомых, прилипших к сохнущей краске;
Эффект апельсиновой корки, образовавшийся вследствие недостаточного давления воздуха при подаче или неправильном разведении состава;
Отсутствие блеска, которое проявляется через пару дней после окрашивания. Причиной служит повышенная влажность либо слишком высокое давление при нанесении ЛК покрытия.

Для финишной полировки покрашенного автомобиля применяют полировочную пасту №290, представляющую собой смесь абразивных материалов. Ее наносят на мягкую фланель или кусок цигейки и втирают круговыми движениями с легким нажимом.

Полировочная вода применяется для придания блеска ЛК покрытию. Она представляет собой абразивную пасту, смешанную с эмульсией. Наносится жидкость вручную, при помощи куска фланели. Полировочная вода устраняет разводы, оставшиеся от абразивного состава, жировые следы.

Помещение, в котором проводятся покрасочные работы, должно хорошо проветриваться.
Компрессор, накачивающий воздух, располагают на улице.
Защищайте дыхательные пути при помощи респиратора, глаза очками, а руки перчатками.
Для обезжиривания поверхности не используйте растворители или бензин, для этой цели подходит только уайт-спирит.
Использованную ветошь немедленно утилизируйте, оставленные в гараже тряпки, пропитанные легковоспламеняющимся составом, могут стать причиной пожара.
Если есть возможность, разведенную эмаль лучше подогреть до 50° в горячей воде, это уменьшит расход растворителя и самой краски.
Количество слоев краски зависит исключительно от желания владельца, хотя опыт подсказывает, что лучше остановиться на трех, этого вполне достаточно для обеспечения эффектного внешнего вида автомобилю.
Лакокрасочное покрытие полностью высыхает только через 24-36 часов. За это время к свеженькой краске прилипают соринки и мошки. Осторожно удаляйте их при помощи пинцета.

Теперь вы знаете, как покрасить автомобиль самому. Согласитесь, ничего невыполнимого здесь нет. Требуется лишь немного свободного времени, качественные материалы и ваш энтузиазм.

Смотрите видео — покраска, трехслойка:

Бывают такие ситуации, когда необходимо покрасить ваш автомобиль. Причины на это у каждого владельца автомобиля могут быть разные - обновить поверхность подержанного автомобиля (покраска авто целиком) или закрасить царапины, дефекты и повреждения на поверхности.

Покраска авто на станции техобслуживания квалифицированными специалистами будет стоить весьма приличную сумму, поэтому многие обладатели автомобилей принимают решение покрасить его самому. Но как это сделать, если нет опыта в таком деле? Чтобы самостоятельная покраска авто выглядела аккуратно и красиво, вам придется кропотливо трудится не одну неделю, а также понадобится пошаговая инструкция: как покрасить поверхность кузова автомобиля в домашних условиях.

Вот несколько видео о том, как покрасить авто своими руками:

Полная покраска авто своими руками состоит из нескольких этапов:

предварительная подготовка поверхности кузова к покраске;
зачистка и обработка автошпатлевкой дефектов лакокрасочного покрытия автомобиля перед покраской;
заключительный этап подготовки поверхности автомобиля перед покраской;
непосредственно покраска автомобиля.

Подготовка авто к покраске своими руками

Первым делом перед тем, как покрасить автомобиль вам нужно подготовить помещение, в котором будут выполняться покрасочные работы. Оно должно быть достаточно просторным (рабочая зона не меньше двух метров по всему периметру автомобиля, нуждающегося в покраске). Перед проведением покрасочных работ вымойте это помещение от грязи и пыли, с помощью пневмораспылителя смочите водой пол. Также стоит предотвратить осыпание грязи, паутины и штукатурки с потолка.

Когда помещение готово, переходим к подготовке автомобиля к проведению покраски. Для начала нужно его тщательно вымыть. Очистить автомобильный кузов от дорожной пыли и грязи вам поможет обычная вода и моющее средство, а для удаления пятен жирового и битумного происхождения необходимо будет использовать специальные средства (их можно приобрести в любом автомобильном магазине) или на крайний случай уайт-спирит. На чистую поверхность краска будет легче ложиться, и внешне автомобиль будет выглядеть более аккуратно.

Важно! Категорически запрещается удалять такие пятна с помощью различных растворителей и бензина!

Очистив кузов от загрязнений нужно снять с автомобиля бамперы (задний и передний), декоративную радиаторную решетку, антенну на радиоприемник, фары и подфарники, всю наружную светотехнику, если есть - противоударную защиту в колесных арках. После демонтажа всех деталей необходимо убрать загрязнения на отбортованной поверхности крыльев в колесных проемах. Все демонтированные автодетали тщательно вымойте, уберите на них ржавчину, просушите и уберите в отдельное место до тех пор, пока не будет выполнена покраска.

Чтобы не демонтировать автодетали, можно закрасить их пастой, которую затем легко смыть: смешайте глицерин, мел, декстрин и воду в пропорциях 3:4:2:1. Использовать такую пасту нежелательно, поэтому если есть возможность снять все детали - снимите.

На этом предварительная работа по подготовке кузова автомобиля к покраске закончена, и нужно переходить к зачистке дефектов. Для этого поставьте автомобиль в хорошо освещенном месте. В солнечный день его можно поставить просто на улице. Затем очень внимательно и тщательно изучите лакокрасочное покрытие своего авто.

Цветным мелком или акриловой краской (выбирайте быстросохнущую краску в аэрозольном баллончике, приобрести ее можно в автомагазине) пометьте вмятины, трещины, сколы краски и другие крупные дефекты. Повторно осмотрите свой автомобиль для того, чтобы выявить пропущенные дефектные участки, пометьте их тем же образом.

После того, как все дефекты были выявлены, нужно произвести зачистку дефектных участков до чистой металлической поверхности, в этом процессе вам поможет стамеска или заточенная отвертка (с «жалом» шириной 3-5 мм) и наждачная бумага (№№60-80). Старайтесь так, чтобы очищенная площадь максимально соответствовала площади дефектного участка, это поможет избежать перерасхода материалов в дальнейшем и дополнительных затрат труда и времени.

Обращайте внимание на переходы с дефектной поверхности на недефектную. Он должен быть максимально плавным, не иметь выступы и нависания кромки старого покрытия. Чтобы оценить плавность перехода, проведите рукой по поверхности кузова автомобиля, ведь рука - самый чувствительный и доступный прибор, с ее помощью вы можете определить шероховатость поверхности в пределах 0,03 миллиметра.

Чтобы было легче снять лакокрасочное покрытие, используйте смывочной раствор: смешайте парафин и ксилол в пропорции 10:45. Растворите их при восьмидесятиградусной температуре, затем остудите до пятидесяти градусов и добавьте в состав 45 частей ацетона. С помощью шпателя нанесите готовый состав на дефектное место, оставьте на полчаса, затем проверьте, отслаивается покрытие или нет, если плохо снимается - оставьте еще минут на десять.

Выполнив эти действия, нужно снова тщательно очистить кузов автомобиля от пыли, затем протрите те места, которые вы зачистили, хлопчатобумажной чистой тряпкой, предварительно смочив ее в уайт-спирите. Протерев, дайте им высохнуть. Степень обезжиривания поверхности кузова автомобиля проверяется фильтрованной бумагой, проведите ней по кузову - если остаются следы, снова протрите уайт-спиритом. Повторяйте процедуру до тех пор, пока бумага перестанет оставлять следы на поверхности автомобиля.

В редких случаях, когда выполняется капитальный ремонт автомобиля, необходимо полностью очистить кузов от лакокрасочного покрытия. Конечно это очень трудоемкий процесс, особенно если впервые пытаетесь покрасить автомобиль самостоятельно, но при большом желании и упорном

труде это вполне реально осуществить.

После того, как все дефектные места зачищены, можно приступать к их шпатлеванию. Для этого вам понадобится:

полиэфирная синтетическая шпатлевка;
металлический шпатель;
резиновый шпатель (с шириной, соответствующей размеру участка для шпатлевки);
финишная автошпатлевка (ее мелкозернистая консистенция облегчит работу при шлифовании).

Совет! Смешивать автошпатлевку с отвердителем, продающимся вместе с банкой, будет удобнее металлической лопаткой. Изготовить ее можно самостоятельно из металлической пластины толщиной 1 миллиметр и размером 150 на 150 миллиметров.

В каких пропорциях смешивать шпатлевку и отвердитель, вам подскажет инструкция на банке, но опыт специалистов показывает, что нужно брать две столовых ложки шпатлевки и сорокамиллиметровую «колбаску» отвердителя. Тщательно перемешайте состав в течении минуты и можете приступать к его нанесению на защищенные дефектные участки. Наносить автошпатлевку необходимо энергично перекрестными движениями с поочередными поворотами руки на 90 градусов.

Выполнять автошпатлевку нужно быстро и аккуратно, так как при размешивании в ней происходят химические реакции, при которых выделяется некоторое количество тепла, и состав быстро твердеет.

В итоге у вас должна получиться ровная гладкая поверхность, которая слегка выступает над основной поверхностью кузова. Полное затвердевание зашпатлеванного места происходит примерно через 45 минут после нанесения (при температуре не ниже двадцати градусов тепла по Цельсию). Как проверить готовность поверхности? Для этого, есть простой и проверенный способ - проведите по зашпатлеванному месту наждачной бумагой (зерно №80), если шпатлевка не налипает на зерна бумаги, а сыпется мелкой пудрой, то она уже полностью затвердела.

Дальше нужно сделать зачистку поверхности, которую шпатлевали. Выполняется это вручную с помощью наждачных шкурок, изменяя их зернистость от №120 до №600, доведите поверхность по шероховатости до показателей, что будут идентичными шероховатости кузова авто. Процесс зачистки проводится в несколько этапов, иногда необходимо применять приготовленную шпатлевку.

Рекомендуется проводить шлифовку (зачистку поверхности) всухую, то есть смачивать водой дефектное место не стоит. Это связано с тем, что вода ухудшает качество шпатлевки, специалисты применяют ее только для того, чтобы избежать запыленности рабочего места.

Контролируйте зашпатлеванные места проглаживанием ладони. На финишном этапе шпатлевки дефектной поверхности еще раз тщательно очистите ее от пыли, протрите чистой хлопчатобумажной тряпкой, смоченной уайт-спиритом, и дайте ей просохнуть. Затем нанесите на зашлифованные места тонкий слой светло-серой грунтовки из баллончика, при этом немного выйдите за пределы зачищенных мест, это поможет проконтролировать качество обработки поверхности авто. Если нашли еще дефекты - исправьте их так, как описывалось выше.

Завершающий этап подготовки к покраске авто своими руками

После тщательной очистки кузова автомобиля от пыли и загрязнений необходимо обклеить малярной лентой или газетами те места кузова, которые не подлежат покраске, кроме этого нужно закрыть колеса.

Важно! Между окрашенной и неокрашенной частью поверхности кузова будет видно уступ, который составляет примерно 0,02 миллиметра, поэтому границы покраски должны располагаться по изгибам или границам отдельных кузовных деталей.

Далее нужно довести до матового состояния лакокрасочную поверхность автомобиля. Для этого зашкурьте его наждачной бумагой №1200. После этого снова нужно очистить от пыли весь автомобильный кузов и протереть его тряпкой, смоченной уайт-спиритом, затем даем автомобилю обсохнуть. В итоге у вас должна получиться идеально чистая поверхность кузова.

Покраска авто своими руками. Пошаговая инструкция

Все подготовительные работы выполнены, и можно переходить к покраске авто своими руками.

Инструкция по покраске автомобиля своими руками:

пистолет для покраски, настройка и применение;

урок покраски автомобиля аэрозольным баллончиком;

как проверить лак для покраски автомобиля на сворачиваемость;

покраска авто баллончиком своими руками.

Глубина и цвет эмали проявит себя только после второго слоя покраски автомобиля. Время, необходимое для полного высыхания автомобиля, составляет сутки-полтора (если температура не ниже двадцати градусов Цельсия выше нуля).

Если следовать инструкции, то покрасить автомобиль своими руками вполне возможно. Главное усердие и желание!

Лакокрасочное покрытие (ЛКП) автомобиля не может вечно оставаться в своем первозданном виде. Со временем оно теряет цвет и яркость. Поверхность покрывается дефектами, такими, как трещины, пятна и вмятины. Ухудшается внешний вид авто и защитные функции, которые ранее выполняло лакокрасочное покрытие.

На состояние краски, кроме действия времени и объектов (предметов), которые оставляют дефекты, влияет также загазованность на дорогах и использование кислотных средств для мытья авто. Данные факторы становятся причиной для желания улучшить внешний вид своей машины с помощью покраски. Но с учетом дороговизны этой процедуры бережливые автолюбители выбирают самостоятельный путь решения проблемы.

Можно ли покрасить автомобиль самостоятельно?

Самостоятельная покраска машины уступает по качеству работе, сделанной в автосервисе. Особенно, если нет необходимых знаний, техники и опыта. Но если у вас нет возможности обратиться в специализированный автосервис, можно провести покраску и самому, в собственном гараже. Следует понимать, что ответственность за результат владелец авто в этом случае берет на себя.

Если соблюдать необходимые технологии и особенности всех этапов, начиная с предварительной очистки кузова, заканчивая самой покраской, можно добиться вполне достойного результата. Но следует помнить, что покраска автомобиля – трудоемкий и длительный процесс.

Подготовка авто к покраске своими руками

Для начала необходимо помыть автомобиль.

Далее демонтируются наружные элементы, которые не подлежат покраске. Снятые детали следует вымыть, почистить и просушить.
После проводится проверка ЛКП на наличие дефектов. Если найдены трещины, вмятины или сколы, их помечают.
Далее зачищаются выявленные неровности, с помощью металлических щеток, скребков и наждачки.
Далее приступают к шпатлевке. Для этого понадобятся полиэфирная синтетическая автошпатлевка и шпатели.
Шпатлевку размешивают с отвердителем в пропорциях, написанных на упаковке. После тщательного перемешивания получившаяся масса наносится на дефектные места. Аккуратно, чтобы получилась гладкая поверхность. Шпатлевать лучше быстро, так как размешанная шпатлевка имеет свойство в скором времени застывать. После завершения работы необходимо подождать 30-45 мин. для того, чтобы поверхность полностью затвердела и высохла.
Зачистку обработанной поверхности выполняют наждачной шкуркой. Этот этап длится до тех пор, пока обрабатываемая поверхность не начнет соответствовать поверхности кузова. При зачистке поверхность нельзя смачивать водой, так она ухудшает качества шпатлевки.

Кузов еще раз очищается от пыли. Места кузова, не подлежащие покраске, заклеиваются бумагой. Вся окрашиваемая область полируется наждачной бумагой (используют №1200), после чего на неё наносится грунтовка. Грунтовать нужно в 2-3 слоя, каждому из которых дают 5-6 часов высохнуть.

Как красить автомобиль своими руками

После выполнения предварительных процедур приступают к покраске. Вначале разводят эмаль. Эмаль разводится до нужной консистенции с помощью растворителя (лучше придерживаться инструкции). Краска готовится сразу в необходимом количестве, чтобы избежать различия цветов.

Процесс покраски по технологии начинают с крыши машины. Для равномерного распределения краски давление в красящем пистолете устанавливают до 3 атм. Придерживаются расстояния от красящего пистолета до кузова в 200 мм. Автомобиль окрашивают в 2-3 слоя (каждый слой сушится не менее 15 минут).

Нужно помнить, что окончательный цвет и оттенок проявится только после окрашивания поверхности 2-ым слоем. Сушить автомобиль оптимально в закрытом помещении 1-2 дня.

После покраски на автомобиль может осесть некоторое количество пыли, поэтому машину дополнительно полируют. Лучше это сделать с помощью абразивной пасты и полировальной машины.

Смотрите, как осуществляется подготовка и покраска автомобиля своими руками (видео)

Нюансы

Покраску производят в просторном помещении. Это позволит свободно ходить вокруг автомобиля и обеспечит правильное расстояние от пульта до поверхности.
Перед работой нужно тщательно убрать гараж от пыли и грязи, обратить внимание на чистоту потолка и смочить пол водой. В противном случае оставшаяся пыль обязательно попадет на кузов и окрашиваемые поверхности.
Работать обязательно нужно в защитном респираторе. Это поможет сберечь легкие и дыхательные пути, так как краска – агрессивное вещество.
Помещение следует тщательно проветривать. Сквозняк поможет снизить концентрацию вредных веществ в воздухе.
Категорически запрещено зажигать огонь или курить в помещении. Краска легко воспламеняется.

Итог

Осуществить покраску автомобиля можно и самостоятельно. При подходящих условиях, необходимом оборудовании и правильном выполнении этапов работы этот процесс не вызовет сложностей. Но, неопытность в данном деле приводит не совсем к тому результату, который ожидался. Поэтому, прежде чем приступать к практике, внимательно ознакомьтесь с теорией, а ещё лучше – проконсультируйтесь с работником автосервиса.

Грамотный мастер сумеет объяснить, в каком порядке выполняется весть процесс и как сделать все с минимальными затратами времени, средств и нервов.

С обновлением лакокрасочного покрытия сталкиваются многие автомобилисты, и большая их часть обращается с такими вопросами к профессионалам. Ведь как правильно покрасить автомобиль, знает далеко не каждый, да и не все имеют желание вникать в это. Но есть и автовладельцы, которые любят делать все своими руками в домашних условиях. Самостоятельная покраска машины экономит средства и иногда дает результат, во многом лучший, нежели от работы специалистов. Именно для таких людей и предназначен этот материал, который подскажет автолюбителям основные моменты обновления лакокрасочного покрытия своими руками в домашних условиях. Рассмотрены необходимые инструменты и материалы, требования к помещению, подготовка и сама окраска автомобиля. После ознакомления желательно посмотреть несколько видео по теме для наглядного восприятия.

Инструменты и материалы для покрасочных работ

Прежде чем самому красить машину, нужно как следует подготовиться, ведь автомобиль будет недоступен для постоянных поездок за каждой мелочью. Поэтому предварительно нужно собрать все необходимое:

компрессор;
краскопульт;
болгарка;
щеточные насадки и шлифовальные круги на болгарку;
приспособления для ручной шлифовки;
абразивная бумага в ассортименте;
обезжиривающее средство;
автомобильная шпатлевка (если кузов незначительно поврежден);
грунтовка;
базовая краска;
растворитель;
средство для финишной полировки.

Теперь обо всем по порядку. Компрессор и краскопульт желательно приобретать хорошего качества. Есть умельцы, которые добиваются неплохих результатов своими руками и электрическим бытовым краскопультом, однако, для этого требуется немалый опыт. В крайнем случае, профессиональное оборудование можно одолжить на время у знакомых.

Болгарка пригодится для зачистки кузова от старой краски, следов коррозии и для финишной . Тут предпочтение лучше отдать инструменту, который имеет небольшой вес и регулируемую скорость вращения шпинделя.

Грунтовку, базовую краску и лак рекомендуется подбирать одной марки. Так можно гарантировать, что все компоненты не будут конфликтовать друг с другом. Если капот и все остальное красится металликом, то особое внимание нужно обращать на оттенок базовой краски.

Подготовка автомобиля к покраске

Когда все необходимое подготовлено, можно приступать к работе. Для начала желательно самому тщательно вымыть машину. После этого удаляется старое лакокрасочное покрытие и следы коррозии. Шлифовальной машинкой тщательно обрабатывается капот и другие детали кузова. Технику удаления коррозии и краски можно наглядно увидеть на видео в интернете.

Если машину не сильно поела коррозия, то на этом подготовка к покраске своими руками заканчивается. Результатом должен быть полностью отшлифованный автомобиль, без каких-либо видимых дефектов на поверхности. Если же на металле была гниль или следы мелких столкновений, то нужно приступать к следующему этапу подготовки.

Крупные повреждения заделываются либо с помощью заплаток и сварочного аппарата, либо . Результатом должно быть отсутствие ржи и дырок в кузове.

Мелкие изъяны устраняются обычной шпатлевкой, и с помощью шлифовальных приспособлений выводится изначальная геометрия поверхности кузова. Как правильно проводятся эти процедуры, можно увидеть на видео по этой теме.

После восстановления поверхности остается только укрыть те места, которые не будут подвергаться окрашиванию, обезжирить капот и остальной кузов, а также позаботиться о защите салонного пространства. Далее машину размещают в покрасочное помещение, о котором несколько слов далее.

Помещение для покраски

Чтобы правильно покрасить машину своими руками в домашних условиях, помимо вышеперечисленного, большое значение имеет подготовка помещения. В идеале в гаражных условиях организовывается настоящая покрасочная камера. Но поскольку это несколько накладно, то достаточно будет придерживаться основных правил покраски авто.

Первое, о чем следует позаботиться, это чистота. В помещении для покраски не должно быть абсолютно никакой пыли. Неважно, металликом красится авто, или другим материалом, чистота – залог идеального результата. Для примера можно посмотреть на видео, как этого добиваются профи. В покрасочных камерах для этого устанавливается система фильтрации наружного воздуха.

Второй показатель правильно подготовленной комнаты для покраски металликом – температура. Если окрашивание проводится в зимнее время, то никак не избежать установки достаточного отопления.

Большое значение имеет температура не только воздуха, но и окрашиваемого автомобиля. Поэтому перед покраской необходимо дать некоторое время металлу для уравнения температурных показателей с окружающей средой.

И, пожалуй, главный ключ к успеху самостоятельной покраски – правильное освещение. Оно должно быть равномерным, не создающим бликов и затененных участков на кузове. Обычно источники света размещаются на потолке и равномерно на стенах помещения.

Грунтование

На следующем этапе грунтуется капот и остальные детали. Эта процедура создает на металле основание, на которое будут наноситься остальные слои покрасочного материала. От качества грунтовки будет зависеть простота нанесения краски и продолжительность ее службы. Особенно это касается покраски металликом.

Грунтовка подготавливается в соответствии с указаниями производителя на упаковке. С помощью краскопульта наносится первый слой, который затем матуется абразивной бумагой. На этом этапе будут хорошо видны места, которые требуют дополнительной обработки шпатлевкой. Когда все дефекты будут исправлены, грунтовка наносится еще раз. Второй слой будет финишным, поэтому наносить его нужно с крайней осторожностью и вниманием.

Нанесение базовой краски

Покраска металликом осуществляется в два или три слоя. Первый из них наносится мелким туманом. Если имеют место подтеки, то они устраняются и место прокрашивается заново. Капот и остальная поверхность кузова после нанесения первого слоя осматривается еще раз на наличие дефектов. После устранения дефектов и просушки приступают к нанесению второго слоя, который делается уже более толстым. Иногда, при наличии опыта и нормального краскопульта, удается со второго раза добиться нормальной покраски металликом. Если после повторного нанесения краски получается равномерный слой, то на этом нанесение базы на капот и на остальную поверхность можно завершать.

Покрытие лаком и полировка

Для некоторых процесс покрытия лаком вызывает самые большие трудности. Даже профессионалам иногда тяжело правильно нанести его на базовую краску. Это связано с тем, что лак прозрачный, и в процессе работы не так хорошо видны погрешности. Но все же при определенных условиях и тут можно добиться идеального результата.

После того, как лак высохнет и кристаллизуется, капот и весь кузов будет нелишним отполировать. Для этого поверхность матуется мелким абразивом и доводится до глянцевого состояния с применением шлифовальной машинки и полировальной пасты.