Отвечать на вопрос и решать задачу, как убрать люфт руля на Great Wall Hover 2007 г. (дизель), желательно как можно быстрее. Рулевое и все, что с ним связано – жизненно важный узел при осуществлении движения на дороге, равно как и состояние тормозов или двигателя. Лучше не ждать, пока попадется достаточно сложная ситуация – машина должна слушаться руля немедленно и моментально. А с избыточным люфтом можно крутить руль, пока не врежешься в машину на дороге, столб или дерево. Да и без нештатных ситуаций незадача с люфтом может знатно потрепать нервы – и вам, и окружающим.
Как убрать люфт руля на дизельном Great Wall Hover 2007 г. ? Начать необходимо с его проверки. Не стоит забывать, что свободное прокручивание (ход) баранки заложено в конструкции. До того, как начнут поворачиваться колеса, рулевое немного крутится вхолостую. Не то, чтоб это было крайне необходимо – напротив, чем меньше люфт, тем лучше (у различных моделей допустимыми считаются разные показатели). Просто весь рулевой механизм – не единое целое; он состоит из отдельных узлов, между которыми есть зазоры. За счет них и появляется достаточно свободный проворот. Задача – проверить, насколько он велик, и максимально его уменьшить.
Замер
Самый простой способ – замерить люфт руля на предмет, соответствует ли он нормативам, потребует наличия одной лишь линейки. Колеса выставляются в положение прямого движения. Линейка одним концом упирается в торпеду, а ее ребро соприкасается с наружной окружностью рулевого колеса.
Руль крутится в любой бок до начала поворота колеса. В это месте мелом, скотчем или проволокой на баранке делается отметина. Теперь руль крутится в обратную сторону, снова до момента реагирования колес. Снова помечается положение линейки.
Расстояние между метками замеряется и рассчитывается люфт по формуле: L=(5°/360°)pD. Здесь D – внешний диаметр рулевого колеса, а p=3,14. L – полученный люфт – не должен быть большим, чем 17 миллиметров. Если он превышает эту цифру, надо предпринимать меры.
Выяснение причины
Увеличенный свободный ход руля на Great Wall Hover – явление, на которое жалуются некоторые владельцы машины. Эта болезнь может быть обусловлена несколькими факторами.
- Ослабло крепление самого руля . Проверяется покачиванием руля на себя; устраняется подтягиванием соответствующих болтов;
- Износилась крестовина , расположенная возле углового редуктора. Замена возможна своими усилиями, и деталь стоит не так уж дорого;
- Увеличены зазоры между шаровыми шарнирами привода. Для проверки потребуется напарник: пока один крутит туда-сюда баранку, второй на ощупь, пальцами слушает головку тяги и головку рычага.
Изменить направление движения автомобиля – основное назначение рулевого управления. Механизм обеспечивает движение автомобиля в заданном направлении.
Люфт руля ВАЗ 2109 является неприятным источником стуков и неуправляемостью автомобилем. Как своими руками устранить люфт руля в ВАЗ 2109 предлагает ознакомиться эта статья.
Узлы рулевого управления авто ВАЗ 2109
Основные составляющие управления рулем:
- Механизм руля. Он увеличивает и передает определенное усилие на привод для руля. Это усилие к передает водитель.
На схеме:
- 1 — руль.
- 2 — вал с приводной шестеренкой на конце.
- 3 — .
- 4 — рулевые тяги.
- 5 — поворотные рычаги.
- 6 — приводные колеса.
Поворот руля водителем приводит во вращение шестерню, она заставляет рейку перемещаться влево или вправо. Затем рейка передает усилие, которое поступает к рулю, на его привод.
- Другим узлом рулевого управления является его привод. На ВАЗ 2109 он снабжен двумя тягами, передающими усилие на рычаги, приводящие к повороту телескопические стойки, расположенные на подвесках колес. Стойки поворачивают колеса влево или вправо.
Причины возникновения люфта
Если при движении автомобиль начинает:
- Реагирует на его действия с некоторым опозданием.
- Им трудно становиться управлять.
- Передние колеса плохо поворачиваются при резком повороте руля, когда автомобиль стоит на месте.
Такие неприятности говорят о наличии увеличенного люфта в руле – зазора между элементами в системе управления, образование которого связано с вращательными движениями.
Причинами, из-за которых возник на ВАЗ 2109 люфт руля могут быть:
- Несвоевременная или некачественная смазка вызывает износ деталей.
- Неправильно проведена регулировка или ослабилось крепление рулевых тяг и элементов рулевого механизма.
- В камерах передних колес понизилось давление или отсутствует воздух.
- Получили деформацию рулевые тяги.
- Движение на высокой скорости по плохой дороге.
- Большие переменные нагрузки.
Совет: Зазор нужно, по возможности быстро убрать, иначе он может привести к непоправимым последствиям. Люфт руля ВАЗ 2109 не должен быть больше десяти градусов. При проверке люфта на автомобиле с гидроусилителем двигатель должен работать.
Как измерять люфт руля
Инструкция указывает, чтобы измерять люфт руля ВАЗ 21093 нужно приобрести люфтомер.
Если его нет, то можно эту операцию провести простым способом:
- Передние колеса ставятся в положение для прямолинейного движения.
Совет: Нужно обратить внимание на положение приводных колес. Если оно соответствует прямолинейному движению, но спицы рулевого колеса находятся не в горизонтальном положении, значит, есть нарушение в углах установки колес, возникли дефекты в подвеске или рулевом управлении.
- Линейка устанавливается так, чтобы торец ее упирался в , рычага для переключения света фар касалась средняя ее часть, а наружной поверхности обода руля касалась плоскость линейки, как показано на фото.
- Без изменения положения линейки, рулевое колесо поворачивается в какую-либо сторону до того момента как начнутся поворачиваться передние колеса.
- На обод руля в этом положении наносится метка, можно закрепить проволоку.
- Без изменения положения линейки, рулевое колесо поворачивается в другую сторону, пока передние колеса не начнут поворачиваться.
- Наносится вторая метка, опять закрепляется проволока.
- Замеряется расстояние между метками по ободу. Его величина не должна быть больше расчетной.
В линейные единицы (миллиметры) пересчет люфта производится по формуле:
L=(5°360°)hD, где
L – зазор в миллиметрах рулевого колеса;
h = 3,14;
D – внешний диаметр руля, мм. Для штатного рулевого колеса он равен 400 миллиметров.
Тогда L=(5°/360°)х3,14х400=17 (мм)
5°360° — оптимальный люфт руля.
- Если расстояние L больше, а довести регулировкой его не удается, тогда нужно производить дальнейшую проверку рулевого управления, чтобы определить причину, по которой свободный ход увеличился.
Люфт руля вверх и вниз ВАЗ 21093 появляется из-за трещины в кронштейне руля. Поэтому для его удаления нужно заменить или отремонтировать кронштейн.
Возможно, нужна замена винтов, которые его крепят. Как определить люфт руля на автомобиле ВАЗ 2109 хорошо видно на видео.
При обнаружении увеличенного зазора нужно найти неисправности и устранить их.
Для этого:
- Проверяется надежность фиксации к раме кратера руля на валу рулевого колеса. При необходимости нужно их закрепить.
- Надежность крепления руля на валу проверяется при покачивании его перпендикулярно плоскости вращения. При наличии качки нужно затянуть гайки, крепящие его.
Перед поездкой обязательно нужно проверять автомобиль, чтобы впоследствии избежать аварийной ситуации и жертв. Никакая цена ремонта не будет выше стоимости человеческой жизни.
При ненадежном и плохом управлении автомобиль может стать машиной смерти, когда пострадают невинные люди.
Многие водители задаются вопросом, как убрать люфт руля на ВАЗ 2107. Ведь такая напасть посещает этот автомобиль достаточно часто. Причин у такого поведения предостаточно. И как водится, практически всегда в люфте виноваты «ровные» отечественные дороги. Часто люфтить начинает прямо посреди дороги. Это может изрядно напугать даже опытного водителя. Если вы столкнулись с такой ситуацией, то главное не паниковать.
До дома доехать с такой неисправностью можно. Только ехать нужно очень аккуратно, стараться избегать лишних маневров. Не стоит превышать скорость, при неспешной езде вы наверняка справитесь с управлением. Приехав в гараж, обязательно займитесь выявлением и устранением причины неисправности.
Диагностика
Как убрать люфт руля на ВАЗ 2107? Вопрос довольно сложный. Ведь существует 2 вида этой проблемы:
- Осевой – проявляется при плохом соединении шлицов или проблемах с редуктором;
- Продольный , появляется при износе кронштейна.
Устранение
Начинать борьбу с люфтом следует с проверки и протяжки всех резьбовых соединений. Зачастую причина именно здесь. Особенное внимание нужно уделять гайке, крепящей колонку к редуктору. При частых поездках по грунтовке и изношенному асфальту этот крепеж регулярно ослабляется. Если не отреагировать на проблему своевременно, то есть риск получить более серьезные проблемы с рулевым управлением. Гайка может открутиться целиком, что приведет к полному отказу рулевого управления. Также это приводит к повышенному износу всех деталей механизма.
Также с люфтом помогает бороться регулировка редуктора. Для этого вам придется заглянуть под капот. Там вы увидите редуктор. На нем находится регулировочный винт. Чтобы к нему подобраться, придется снять заглушку. Винт защищен от проворачивания с помощью контргайки на 19. Ее слегка ослабляют рожковым ключом. После этого, отверткой производят регулировку. Задача добиться снижения люфта. Если это у вас не получается, то значит пришла пора менять редуктор. Производить работу проще вдвоем.
Устройство
Рулевая система на ВАЗ 2107 достаточно надежна. С ее помощью достигается достаточный уровень управляемости. Конечно, комфорт авто не сравнишь с современными моделями, но в целом, ездить на этой модели удобно.
Управление осуществляется путем передачи усилия от рулевой колонки к колесам. Происходит это через редуктор с червячной передачей. Сама рулевая колонка на ВАЗ 2107 составная. Она состоит из двух частей, соединенных карданным шарниром. Это позволяет ей складываться при аварии, и приводит к меньшей травматичности.
Редуктор имеет алюминиевый корпус, прикрепленный к левому лонжерону (в некоторых экспортных модификациях к правому). В корпусе находится глобоидальный червяк. Он совмещен с двухгребневым роликом. Передаточное число этого редуктора не превышает 16,4. Это позволяет передавать усилие максимально точно. В конструкцию также входят 2 шариковых подшипника. Они позволяют избежать повышенного износа элементов. Червячные механизмы очень чувствительны к трению, поэтому в редукторе находится трансмиссионная смазка. Необходимо ее регулярно проверять, и при необходимости добавлять.
Также в состав рулевого механизма входят следующие элементы:
- Средняя рулевая тяга;
- Маятниковый рычаг;
- 2 боковые (короткие) тяги.
Заключение . Рулевое управление на «Жигулях» имеет свои особенности. При этом, подобные решения на современных автомобилях практически не применяются. Поэтому, вопрос, как убрать люфт руля на ВАЗ 2107 не является редким. В целом, устранение проблемы не сложное. Но, в некоторых случаях, регулировка не помогает, тогда придется заменить редуктор.
лечим катушку
Часть 2
Эта статья будет содержать как доработку по некоторым «косячкам» в катушках, так и обзор двух моделей. Представленные доработки относятся и к другим катушкам, которые этого требуют.Так как на обслуживание ко мне попали сразу 3 катушки с магазина,2 ELF(2500с и 2500)и NASCI 2500. Но впоследствии хозяин NASCI испугавшись, что после доработки катушка станет хуже, изъявил желание забрать сей девайс, сказав, что, раз так сделано, значит так оно и надо. Разубеждать я его не стал. И в итоге на «обслугу» осталось 2 эльфа, поэтому статья и будет являться обзором по одной модели катушки (сборной, раз катушки парные).
И так, начнём,или, как говорил Гагарин-поехали!
Катушка на ход оказалась очень приятной. Что нельзя было сказать про люфты. Сразу бросилось на вид, то что у катушки был сильный продольный люфт ротора, который даже был очень заметен при включенном обратном стопоре, когда рукоятку переставали вращать, то ротор приподымался миллиметра на2-3,что очень плохо просто технически, а также сопровождалось некомфортностью при прерывистом вращении. В большинстве катушек это говорит о плохой подгонке посадочных мест деталей, но в данном случае оказалось, что подшипник не прижимался к корпусу обгонкой, и в итоге свободно болтался, следствием чего и явился такой люфт. Открутив обгонку, обнаружил две шайбочки подложенные почему-то только под 2 винта обгонки. Вот эти шайбы.
Для чего они там были не совсем понятно, однако измерив, все составляющие, и обнаружив, что их отсутствие не влияет на центровку обоймы по высоте, убираем их и прикручиваем обгонку на место. Таким образом, люфт исчез, остался совсем маленький, еле заметный, обусловленный только качеством самого подшипника.
Люфт главной пары был выбран подбором шайбы нужной толщины.
Здесь нельзя не сказать о том что, тот, кто не обращает на это внимания, рискует в какой-то момент сорвать зубья приводной шестерни. Так как при таких люфтах зацепление зубьев в лучшем случае идёт на пол зуба , а не на весь, как положено, и приработка идёт тоже на половину, потому что под нагрузкой шестерни «разъезжаются» по причине того что зуб по профилю в основном имеет трапецию. По этой причине выбор люфта надо делать сразу, а не после, например годичной эксплуатации, после некоторого времени, убрав люфт, может кардинально катушка зарычать, и с этим уже ничего не поделаешь.
Также в некоторых катушках с бесконечником, и во всех с кулисой на главной шестерне есть поясок. Сделан он не просто так, а под него в обязательном порядке должна быть положена прокладка, которая не позволяет главной шестерне под нагрузкой (когда мы крутим ручку катушки) «впиватся » в шестерню ротора, таким образом нагрузка на зубья становится равномерной и постоянной, независимо от того под нагрузкой катушка или нет и зацепление будет на одном уровне.Почему не делает это производитель,не понятно.
Поперечный люфт шестерни ротора был устранён подкладкой фторопластовой плёнки вокруг втулки, втулку посадили плотно, но без деформации, её уже доставать не будем в дальнейшем, т.к. притирка главной пары уже будет с учётом этого.
Продольный люфт штока с 3мм, уменьшаем до 1 таким же способом который был описан в 1-ой части статьи.
Фото 5
Фото 6
Шат вокруг оси штока отсутствует, так как каретка находится на двух направляющих, исключающих это явление. Движение плавное в обе стороны, закусывания нет, что свидетельствует о хорошей выверке осей направляющего механизма и точной обработке поверхностей как внутренних так и наружных. О продольном люфте бесконечника здесь уже позаботился сам производитель, выставив его шайбами, тютелька в тютельку.
Ролик в доработке не нуждается, так как люфт незначительный, вращение очень хорошее, и сама конструкция довольно хорошо продумана.
Также, у кого есть возможность изготовить новый ролик на шарике могут себе доставить удовольствие, сделать свою катушку ещё лучше. Резал я по своим размерам а не с оригинала. Канавку расширил, перегородка по середине - чтобы подшипники вращались не зависимо друг друга. Результатом полностью доволен, получил что хотел. Не так уж и сложно его сделать.
Фото 7
Фото 8
Фото 9
Фото 10
Фото 11
Так как обработка производилось не на специальном оборудовании, то естественно у ролика получился чуть заметный дисбаланс. Но при этом, если его крутануть бумажкой то вращение продолжается чуть более 9 сек (естественно без смазки), ни в одной катушке ещё, я такого не встречал.Подшипники закрытые с лицевых сторон(наружных),шайбы спецом не ставил так как здесь задумывалась выборка люфта не помощью шайб, а с помощью канавки которая находится внутри ролика. Между подшипниками медные шайбочки на 0.05 шире канавки, чтобы при закручивании не стягивало подшипники. Таким образом, ролик центрируется между двумя подшипниками, как и задумывалось изначально. Канавка сделана шире спецом для того что иногда юзаю плоские шнуры. И поэтому она посредине ролика. Форму сделал просто- трапеция по бокам, маленькая галтель в углублении, с таким профилем уже любые шнуры и лески. А то у большинства заводских роликов канавка маленькая, и форма канавки остроугольная некоторые лески и плоские шнуры закусывает. Пришлось так же вывести появившийся дисбаланс ротора.
Фото 12
Также профилактику ролика желательно проводить после 2-3-х рыбалок.
У катушек,конструкция ролика которых схожа с конструкцией ролика по типу DAIWA laguna, можно и нужно под подшипник со стороны винта положить тоненькую прокладку, такой толщины чтобы при полной затяжке винта, это не влияло на вращение ролика, и диаметром между внутренним и наружным обоймами подшипника. Если этого не сделать, то при затяжке винта до предела, ролик зажмёт и вращаться он не будет.
Говоря про смазочные материалы можно дать такой совет, что, если смазка через чур густая, то развести её до нужной консистенции можно маслом для катушек,(только надо учесть что не все смазки позволяют это, также на время разведённая смазка ложится на какую либо пластинку, и если масло не вытекает, тогда всё отлично).
У некоторых катушек (если не сказать что у всех)облегчить сброс дужки можно путём подгиба дуги, до того положения когда, дужка находясь в состоянии покоя она уже прилегает к «уху» ротора. Таким образом, мы избежим стирания «уха» и корпуса в некоторых местах, и более лёгкого хода дужки, по причине очень маленького сопротивления со стороны противовеса.
Фото 14
На фото ухо не прикручено, но уже видно что проблем не будет, нет перекоса. Подточив немного выступ, в который ввинчивается болт, мы сведём болтанку практически к нулю.
Фото 15
Фото 16
Например, даже по фотографии в журнале уже видно очевидный недостаток.
Отгибания и уха ролика станет также наименьшим, ведь при закрутке дужка распирает уши, а приведя её в нужный изгиб, мы продлеваем жизнь также посадочным местам дужки лесоукладывателя.
Сняв ротор, на кольце вижу смазку, которая на ощупь, больше похожа на клейстер. В самом роторе смазка на вид и на ощупь в нормальном состоянии и в достаточном количестве. Поэтому всё оставил, так как есть.
Фото 19
Снимаю шестерню и вижу что она практически сухая!
Фото 20
Сам механизм тоже практически бес смазки. Точнее смазка то есть но…не там.
Втулка вообще сухая!
Фото 21
И если внутри ротора и на стопорном кольце смазка бело-белёсого цвета, то эту даже смазкой назвать не получается, на ощупь напоминает старый воск, а про цвет и говорить не хочется.
Фото 22
Фото 23
На втулках бесконечника смазка вроде нормальная, но всё равно весь механизм был тщательно промыт 2 раза, смазан новой смазкой.
А теперь посмотрите на шестерню ротора, чёрный налет именно там где были остатки смазки.
Фото 24
И шайба прижатая к подшипнику, также потемнела.
Фото 25
Даже на ставшем в последнее время популярном сайте daily-fishing на некоторых шестернях видно такой эффект.
ИЗ этого следует что смазка потеряла свои свойства в худшую сторону,за время хранения катушки.
Я на это отвечу- ЭТО ПОЛНАЯ ЧУШЬ!!!
Никто конкретно ещё и определённо сказать не может, какой этот весь срок службы, это может быть и год и два и пять. Даже с технической точки зрения подшипники держат всю нагрузку, и больше нуждаются в уходе, так как ход катушки сразу же пойдёт на спад, в итоге неуход приведёт к сильной потери качества.
Я уверен что большинство (если не все) не знают, что смазка заложенная в катушку на предприятии имеет ресурс примерно 1 года в зависимости от условий эксплуатации и интенсивности. И все высказывания, что я катушку не мазал 5 лет и там всё нормально-полный бред, попробовал бы тот человек свою машину не обслуживать 5 лет., а потом-бы такое говорил.
Фото 26
Промываем хорошо, я обычно с шариками это делаю 3 раза.
Фото 27
Заполняем новой смазкой, и закрываем.
Фото 28
Все подшипники были сухие, а также втулки бесконечника внутри.
Вот вам и пища для ума, стоит ли эксплуатировать сразу купленную катушку???
Механизм убивается на раз, и восстановлению не подлежит.
А потом говорят катушка проработала несколько рыбалок и ход изменился, да и сама уже некажется такой хорошей, и вообще это не катушка а полный хлам и т.д.- хорошо задумайтесь насчёт этого.
Мною был проведён маленький эксперимент, с товарищем,в ryobi exia 4000,вместо штатных шариков поставили,новые шимановские, 3 основных, ход у катушки изменился на несколько порядков, но для этих катушек это слишком жирно, поэтому новые шарики были поставлены на родину, но факт паршивых шаров в катушках руоби был на лицо.Однако если шиману сделать с такими наворотами она будет стоить огроменных денег,в принципе что и есть на самом деле. Но у кого валяются ненужные шарики от шимано (хотя врятли)-поставьте, не пожалеете.
Кстати когда открыл крышку, то на обратной стороне крышки приклеилась прокладка,та что на фото, только чудом она не попала в механизм, и откуда она,непонятно (как она туда попала, тоже).Также не забываем пометить шестерни, обязательно, также в мультипликаторных катушках это тоже очень нужная операция, т.к. шестерня при отключении шпули лишь сдвигается в сторону, а сопряжение шестерён остаётся по-прежнему.
Фото 29
При промывке гайки фрикциона, в осадке обнаружилось вот это.
Фото 30
Этот заусенец тоже желательно убрать, так как отвалившись попадёт в пружину, либо куда ещё и будет возможно мешать нормальной работе механизма.
Фото 31
Если бы во время ловли эта стружка с ручки попала в шарик, то это бы был трындец подшипнику, в закрытый шарик попасть шансов меньше, но закон подлости ещё никто не отменял, а в открытый подшипник тем паче.
Также что бы убрать люфт 4-х гранника, был аккуратненько выбит штифт, и под него, с натягом была положена пластинка из меди, после чего штифт поставили обратно. После этого рукоятку складывать очень не желательно, дабы не разбить соединение. Рукоятка вместе с крышкой-гайкой возится отдельно, сначала это непривычно, но потом воспринимается как должное, и не напрягает.
фото 33
Люфт четырёхгранника в шестерне был устранён путём добавки тоненькой медной полосочки, на всю длину шестерни, с изгибом по краям- чтобы не выпадала когда ручки нет (толщина определяется опытным путём, ширина чуть меньше грани).На фото она короче, но когда начнётся сезон, она будет нужного размера.
Фото 34
Также шайба находящаяся на колпачке, молотком была выровнена, и на неё была положена, обыкновенная плоская шайба, чуть меньшего диаметра. Это сделано для того чтобы при многократных затяжках, края шестерни не развальцовывались. А у маленького пластмассового квадратика- втулочки, был немного рассверлен внутренний диаметр, чтобы при зажиме мы чувствовали, силу зажатия гайки.
Фото 35
Стопор обратного хода- Обгонные муфты,также были промыты и смазаны новой смазкой.
Кстати, что мне очень нравится в шимановских катушках, так это муфта.В ней каждый ролик находится на независимой "подвеске".А в обычных, с пластиковым сепаратором,ролики очень сильно зависят от общего поворота сепаратора,и требовательны к очень точной симметричности чашки муфты.
ТАК же в катушке втулка была заменена на подшипник который находился под шпулей, а под шпулю поставлен подшипник, который по качеству чуть хуже чем родной шимановский. Тем самым мы продлили срок службы катушки, и улучшили работу механизма.
Фото 36
«Втулка предотвращает износ одной детали, обычно гнезда в корпусе, но не предотвращает износа вала в месте контакта. Сила трения остаётся сравнительно высокой. Чтобы узел нормально работал, зазор между втулкой и валом уже в производстве закладывается сравнительно большим.
Сочетание через шарикоподшипник лишено указанного недостатка. Естественно, если подшипник качественный и нет слишком большого зазора из-за низкого уровня производства. самые дешевые подшипники у известных производителей делаются по стандартам точности - ABEC в США, ISO - международный, DIN в Германии. в ABEC-1 и ABEC-7 (высший класс, применяемый в катушках) допуски по внешнему и внутреннему диаметрам отличаются всего на 0,003мм (0,005 для ABEC-7 и 0,008 для ABEC-1), а по диаметрам, геометрии шариков и беговых дорожек ещё меньше. Из соображений кинематики, температурных изменений и упругой деформации под нагрузкой при производстве здесь закладывается необходимый и достаточный радиальный зазор, типичный - 0,01-0,02мм. Это очень немного по сравнению с допусками на валы и посадочные места деталей катушки и, если есть претензии по качеству узла, то причина на катушечном заводе, а не на шарикоподшипниковом.
У узла на шарикоподшипнике вероятность выйти из строя выше, чем у узла на втулке: шарикоподшипник может "рассыпаться", а втулка - практически никогда. Когда износ пары- обоймы-шарики всего несколько соток, шарикоподшипник уже может рассыпаться. А узел со втулкой вроде жив, хотя и втулка стёрлась на пару десяток, и ось проела на пару десяток. Но можно ли считать такой узел нормально работающим? если это опора шестерни? Это значит, что в редукторе перекос и шестерни, и все остальные связанные с ним детали работают и изнашиваются не в том месте и не так, как надо, прогрессируют люфты и ударные нагрузки.
При своевременном ремонте, т.е., прежде всего, замене трущихся и изнашивающихся деталей, катушка на шарикоподшипниках прослужит дольше, а сам ремонт проще. Во-первых, хоть шарикоподшипники и не всегда легко достать, это всё же это унифицированные элементы замены. Во-вторых, они практически полностью предотвращают износ валов, т.е. предотвращают необходимость их замены - а это уже уникальные детали, не унифицированные».
Выписка из спец.справочника.
Тем более не надо идти на поводу у товарищей, которые советуют заменить пластиковую втулку на металлическую (бронза, медь).Этого делать ни вкоем случае нельзя ,так как мы буквально за рыбалку, а то и меньше,убьём посадочные места на шестернях, а пыль получившаяся в результате убьёт механизм.
В хим.состав и термомеханическую обработку, и прочие нужные подробности вдаваться не буду. Но основные маркировки по материалам подшипников надо знать.
Вот те что в катушках применяются на сегодняшнее время:
CS-chrome steel-шарики и обоймы из подшипниковой высокоуглеродистой стали.
HC-hybrid ceramic-керамические шарики,и обоймы из SS
SS-stainless steel-обоймы из нержавейки,а шарики из CS
FC-full ceramic- шарики и обоймы керамические(самые дорогие,цена за 1ед.достигает 150$)
В мультипликаторах металлические втулки ставят на полированную ось из нержавейки,и она там предпочтительней, нежели пластиковая, из-за более высоких нагрузок. А в безынерционках шестерни изготавливаются совсем из других материалов, и имеют другие свойства.
У некоторых катушек оказывается слишком тяжёлая шпуля, особенно это актуально для спиннинга UL. Я на одной шпуле просверлил отверстия в 3 ряда, также сделал выборку металла из нутри шпули, и просверлил ряд отверстий на меньшим диаметре шпули, как в «мыльницах».Таким образом масса шпули уменьшилась на 30%.что уже существенно.
Тем самым если ul катушка весит 190гр. то снизив вес шпули, мы можем догнать вес до фактического до 170гр. Что совсем недурственно. Стоимость такой катушки по заводской цене отличалась бы наверно в половину, но если грамотно к этому подойти и точно знать в каких местах выбрать лишний металл, можно за это не платить, а сделать самому, в домашних условиях,не ухудшив функциональности и прочностных характеристик.
Функциональности при этом вовсе не страдает, а чтоб вода и пыльпесок не попала на шток, то во внутрь надо вставить тонкое пластиковое прозрачное колечко, шириной в юбку шпули.
Доработав таким образом катушку мы получили очень хороший, качественный и надёжный инструмент, сочетающий в себе хороший запас мощности и долговечности в своей сфере применения.
Фото 38
Если дешёвую катушку сделать очень хорошей, то дорогую никто покупать не будет, поэтому тому у кого есть заинтересованность не переплачивать лишнюю сумму, то может самостоятельно(при должных навыках) довести недорогую катушку до высшего класса, который может быть достигнут в этой модели. Специально ходил в магазин и сравнивал люфт ротора в катушке STRADIC и TW FC.Так вот у них люфт ротора БОЛЬШЕ! , а это уже, не есть хорошо, что не позволительно за такую сумму.
Также, как я вижу по своей статистике выбор катушек у спиннингистов делится на несколько групп:
Для одних показатель металлический корпус, и внутренний механизм(надёжность)
Для других- металлический корпус- внутренности их вообще не волнуют
Третьи выбирают по красоте (внешнему виду)-уподабливаясь чайкам, кидаться на всё что блестит
4-тые-выбирают компромисс- гибридный корпус (половинка металл, другая графит)
5-вообще не важно из чего она слеплена, не видят разницы в катушках за 20$ и за 200$
6-е-выбирают ценную середину, соотношение- цена-качество, что увы сейчас уже случается всё реже и реже
7-е-в первую очередь оценивают, вещь именно на качество внутреннего механизма, не обращая внимания на неброский цвет и небрендовую фирму.
8-е-им нравятся очень дорогие вещи, в основном чтобы не «упасть в глазах» себе подобных, и покрутить в своём коллективе пальцами- процесс самой рыбалки для таких людей,с рубиновыми кольцами и позолоченными спиннингами и катушками, далеко, далеко, далеко на последнем месте(если таковой вообще имеет место быть).
А к какой группе вы отнесёте себя?
В заключении хочется сказать:
Многие спрашивают - зачем дорабатывать катушку?! Отвечу лишь одно, что любая доработанная, или,если хотите- вылеченная катушка,проживёт дольше, такой же стандартной. Ведь дорабатывая свою «лялю» вы знаете все её слабые и сильные места.
Эти две части статьи являются своего рода- шаблоном, для модернизации своих катушек и проверке своих сил для этого.
Но каждый случай поломкидоработки индивидуален и всё не распишешь. К каждой детали нужен свой подход и свои маленькие секретики.
Мне нравится «ковырятся» в катушках, и я от этого получаю удовольствие. Так же видя выражение лиц тех, кто считал дешёвые катушки отстоем, а потом проловив одну рыбалку моей катушкой (под моим наблюдением, естественно) говорил, что катушка в 3 раза дешевле, а работает в несколько раз лучше его дорогого бренда, у людей просто, как говорят- не сходился плюс с минусом, от вопроса –почему так?
Но секреты на то они и есть, чтобы их знали не все, а нюансы знали единицы.
P.S.заработав на FIONе репутацию(чего я совершенно не ожидал!), думаю что хоть 1-го из 10 на данный момент, стою неоспоримо. Так как такой инфы, про катушки, которую написал я,ещё негде не встречал.
Больше добавить, наверно, нечего. Дело остаётся за вами: ваши комментарии >>
специально для Фион
О важности рулевой системы автомобиля не стоит упоминать лишний раз, поскольку всем и так ясно, что она играет ключевую роль в безопасности вождения. Вот почему не следует пренебрегать регулярным техосмотром и ремонтом всех деталей этой системы, ведь частая эксплуатация ведет к снашиванию даже наиболее надёжных узлов и агрегатов. Самый распространённый симптом неисправности заключается в таком явлении, как люфт рулевого колеса. Любой мало-мальски грамотный и ориентирующийся в пдд автомобилист должен быть знаком с этим термином, чтобы уметь, при желании вовремя диагностировать и устранить проблему.
Для того, чтобы понять как работает суммарный люфт в рулевом управлении, нужно немного разобраться в конструкции рулевой системы. С технической точки зрения это можно описать примерно так: в передаче рулевых тяг есть шток, который зафиксирован неплотно, с зазором в 1-2 миллиметра. Если бы не это расстояние, то все входящие в зацепление детали снашивались бы намного быстрее, в результате сильного трения. Зазор же позволяет удерживать зацеп, при этом не соприкасаясь со стенками зубцов передачи – отсюда и возникает люфт.
С позиции водителя люфт определяется как свободный ход руля, необходимый для получения отклика элемента системы, которым вы управляете (в нашем случае это передние колеса). Проще говоря – это расстояние, которое преодолевает рулевое колесо, прежде чем машина сделает определенный маневр. Это явление нельзя назвать негативным, поскольку минимальный люфт присутствует в управлении любого автомобиля и увеличивается пропорционально размеру транспортного средства.
Однако спустя продолжительное время эксплуатации люфт возрастает до опасного уровня, когда автомобиль перестаёт слушаться и с опозданием реагирует на «команды» водителя.
Если вовремя не среагировать и не устроить проверку, в лучшем случае вас ждет дорогой ремонт, в худшем – согласно пдд ваш автомобиль становится потенциальным источником опасности на дороге.
Причины люфта
Искать причину появления люфта нужно, конечно же, в конструкции системы рулевого управления:
В целом же, практически всегда люфт провоцирует какая-либо неисправность в цепочке руль-рейка-тяги-колеса. Для того чтобы выявить причину, нужно пройтись по каждому звену, тщательно проверить детали и выявить, где и что было недокручено – поскольку как раз этот элемент и стопорит работу управления. Но для того, чтобы не перепутать люфт с какими-либо другими неисправностями, нужно изучить его практические симптомы.
Признаки
Если ходовая часть автомобиля становится все менее чувствительной к вашим воздействиям, значит, пора проанализировать появившиеся проблемы в управлении. Предельное допустимое значение свободного хода руля ровняется 30 миллиметрам, или же 10 градусам, согласно пдд. Любые отклонения от нормы считаются неисправностями.
Для того чтобы определить укладывается ли люфт в этот параметр, нужно устроить небольшую проверку:
Хотя на самом деле неважно, что именно помогло вам диагностировать неполадку – люфтомер 524, какая либо другая модель этого устройства, или простые измерительные инструменты. Если проблема определена, нужно заняться её устранением.
Как убрать
Для того чтобы отрегулировать рулевое управление, понадобится несколько простых инструментов, которые позволят настроить крепления.
Если люфтомер К 524 М показал нежелательный результат, следует попробовать осуществить настройку винтов усиления карданных шарниров. Эти элементы находятся на рулевом валу. Для этого мы находим регулировочный винт шарниров и устанавливаем допустимое значение. Затем проверка повторяется, и если свободный ход все еще превышен, значит причина в другом.
При завышенных показателях по люфтомеру также рекомендуется отрегулировать шарниры рулевых тяг. Но сделать это будет сложнее, поскольку вам понадобится подъёмник или помещение со смотровой ямой. Скорее всего, вы обнаружите что шарниры «раздолбаны», а значит их крепления нуждаются в подтяжке. Также можно подтянуть рулевые тяги.
Иногда состояние деталей не оставляет других вариантов, кроме как полностью разобрать рулевой механизм и заменить изношенные элементы. В этом случае лучше обратится к услугам профессиональной автомастерской, чтобы по неопытности не повредить систему.